Бетонна підлога у лазні: технологія будівництва. Особливості виготовлення стяжки. Бетонна стяжка підлоги своїми руками в лазні: покрокове керівництво Як правильно зробити бетонну підлогу в лазні

Якщо територія заміської ділянки дозволяє побудувати лазню – нема чого й сумніватися. Варто, мабуть, навіть відкласти інші плани, але підшукати сили та засоби, щоб звести цю споруду. Щоб воно прослужило довго і було максимально комфортним, будуть потрібні і надійні теплі стіни, і продумана система водопостачання та відведення стоків, і відповідне обігрівальне обладнання (піч або котел), і бетонна підлога в лазні.

Для господаря заміського будинку мати у своєму розпорядженні ще й власну лазню – це аж ніяк не якась зайва забаганка, а цілком розумний підхід. Лазня завжди вважалася як і навіть стільки місцем прийняття гігієнічних водних процедур. Її відвідування – це завжди запас бадьорості на майбутні дні, сплеск життєвої активності, звільнення від накопиченого негативу і в фізіологічному, і в психологічному плані. А скільки приємних хвилин дарують «посидіти» з друзями чи подругами у теплому передбаннику за обговоренням останніх новин чи чуток, чи переглядом футбольного матчу! Але для того, щоб лазня справді перетворилася на своєрідний «клуб за інтересами» чи «лікувально-профілактичний центр», доведеться докласти чимало праць. І влаштування надійних і комфортних підлог – одна з головних умов успіху.

Якщо докладно розглядати питання, які підлоги взагалі можливі в лазні, всі варіанти можна розділити на три великі групи:

• Глинобитні - використовувалися здавна. Щільний утрамбований шар глини служив чудовим водяним затвором, в якому організовувався стік за межі лазні. Для того щоб по полам можна було вільно пересуватися, використовувався дерев'яний настил, який після кожного використання виносився на вулицю для провітрювання та просушування. (Подібні дерев'яні настили активно використовуються і зараз, практично з будь-якими типами підлог в лазні).

В даний час, коли є можливість використання більш досконалих матеріалів для улаштування підлоги, глиняні вже практично ніким не використовуються.

• Дерев'яна підлога. Здавалося б, усім хороші для лазні, особливо якщо використовувати деревину тих порід, які не бояться тривалих контактів з водою (наприклад, модрину). Такі підлоги досить легкі в монтажі, досить теплі, в них нескладно організувати систему зливу води. Але дерево та вода у будь-якому випадку залишаються «антагоністами».

Будь-яка деревина – це завжди живильне середовище для багатьох мікроорганізмів, комах гризунів. З цим борються просочуванням дерева спеціальними складами, але в цьому випадку знижується екологічна чистота матеріалу. Повністю позбутися вбирання деревної води не виходить ніколи, а вогкість - це перший крок до виникнення гнильних процесів, що ведуть до розкладання матеріалу. Навіть якщо конкретний вид дерева досить стійкий до цього, то все рано нікуди не подітися від поглинання запахів, що стають згодом дуже стійкими і неприємними.

• Бетонні підлоги – мабуть, це найоптимальнішийрізновид. Міцність у порівнянні з іншими і говорити не доводиться. При правильній підготовці основи і якісній заливці вони прослужать дуже довго - термін можна порівняти з тривалістю експлуатації всіх інших елементів конструкції лазні, і навіть може перевершувати її.

Можуть бути заперечення – мовляв, бетонна підлога надто холодна. А що заважає в цьому випадку дати йому надійну термоізоляцію – варіантів її влаштування дуже багато. Крім того, в товщу бетонної підлоги можна встановити систему підігріву, що включається за необхідності.

Бетонна підлога відрізняється ще й високою універсальністю - поверх нього, якщо немає бажання залишати голу поверхню, можна укласти будь-який вид покриття, що підходить для умов лазні - кахель або керамограніт, стаціонарний або легкознімний дерев'яний настил, який нескладно час від часу виносити для профілактичного просушки.

Отже, все каже на користь бетонної підлоги. Можна переходити до розгляду варіантів облаштування. Він може бути укладений безпосередньо по ґрунту, або ж бути піднятим над рівнем землі, з підлогою, що провітрюється.

Для початку – продумати систему відведення води

Основна особливість бетонної підлоги у лазні – необхідність відведення великої кількості води. Це, по-перше, передбачає забезпечення необхідного нахилу, а по-друге – продуману систему дренажу.

• Найпростіше рішення, яке, втім, застосовується лише на легких піщаних грунтах з великою поглинаючою здатністю - яма, що поглинає. Вона може бути викопана безпосередньо під мийним приміщенням лазні – там вода збиратиметься в одну трубу і відводиться вниз. Сама яма відривається глибиною близько 500 ÷ 1000 мм, і з приблизно такими самими розмірами сторін. Об'єм, що вийшов, заповнюють великим щебенем, уламками битої цегли, піском і т.п. – так, щоб наповнювач не створював перешкод для вільного проходження рідини. Щоб яма не ставала джерелом неприємних запахів, що застоялися, обов'язково передбачають систему її вентиляції, залишаючи в цоколі продухи (віддушини) з можливістю наскрізної протоки повітря.

• Більш розумним варіантом бачиться винесення подібної ями все ж таки за межі фундаменту, а при щільних або глинистих грунтах це буде і єдино можливим рішенням. У цьому випадку під моченою обладнується лише приямок, звідки вода буде по системі труб відводитися в поглинаючу яму або стічної канави. Якщо на ділянці обладнано систему каналізації з очищенням води в септику, то найкраще врізати відведення банної води саме туди. Єдине, що потрібно зробити – організувати водяний затвор, щоб запахи не проникали у банне приміщення.

Для стічного приямка також викопується невелика яма, так, щоб після цементування стінок і дна її розміри по всіх трьох сторонах становили близько 300-500 мм. В одній зі стінок вмуровується труба для відведення води самопливом в дренажну систему. Сам приямок можна прикрити металевими гратами. Не забуваємо і про можливість його вентилювання – залишення продухів у цоколі є необхідним.

• Перелічені способи застосовуються, коли підлога піднята над поверхнею землі. Якщо ж бетонна підлога лазні заливатиметься безпосередньо на грунт, то потрібно заздалегідь продумати систему зливу так, щоб змонтовані в потрібному місці труби виявилися відразу вмурованими в стяжку. Жодної потреби в приямці тоді немає - вода безпосередньо з мийної буде відводитися прямо в дренажну систему. Цей метод – універсальний, його цілком можна застосувати і за пальової конструкції лазні.

Влаштування бетонної підлоги в лазні по грунту

Цей метод застосовується, коли вся будова лазні передбачається розмістити на суцільному стрічковому фундаменті. Робота проводиться у кілька етапів.

Після влаштування стрічкового фундаменту можна переходити до роботи над бетонною підлогою лазні

• Для початку у просторі між готовим фундаментом знімається верхній шар ґрунту на глибину порядку 400 ÷ 500 мм.
• Робиться попереднє засипання гравієм товщиною до 150 мм, яке з максимальною ретельністю утрамбовується. Бажано вже на цій стадії починати планувати ухил поверхні у бік водозбірного отвору у майбутній підлозі, щоб потім значно спростити собі завдання.

Подальші дії залежить від того, скільки шарів бетонної стяжки планується укладати. Так можна залити одну стяжку, або зробити «шаровий пиріг», де два шари бетонної поверхні будуть розділені шаром утеплювача.

• У першому випадку на гравійне засипання укладається піщаний шар, товщиною від 300 до 500 мм, який також потребує ретельного трамбування.
• Наступний етап – влаштування гідроізоляційного шару поверх піщаної подушки. Для цього застосовують рулонний матеріал – руберойд, який настилають в один або два шари, з обов'язковим нахлестом кожного листа на 100 мм та додатковим промазуванням стиків та заходів на стіни цоколя бітумною мастикою. Якщо руберойд укладають у два шари, то другий має бути перпендикулярний першому.

Повністю застелений шар гідроізоляції - з невеликим "заходом" на стіни

• Щоб підлоги в лазні не були холодними, наступним етапом буде укладання термоізоляційного матеріалу. У цій якості може використовуватися звичайний шлак із котельні – іноді це найдешевший варіант. Відмінні показники у керамзиту – він набагато легший, і ефективність термоізоляції у нього навіть вищий. Можна укласти просочену гудроном будівельну повсть - це давно відомий прийом утеплення. Відмінно впораються з подібним завданням і плити мінеральної вати високої густини. Застосування пінополістиролу - під певним питанням, але часто використовують його.
• Шар термоізолятора залежить від кліматичних умов регіону – він повинен запобігти проникненню холоду від ґрунту у приміщення лазні у зимовий період. Зазвичай вона становить від 300 до 500 мм. Викладений утеплювач обов'язково повинен трохи заходити вгору по стінках – щоб не створювалося «містка холоду» у місці сполучення підлоги та стін.
• Якщо як утеплювач використовується мінеральна вата, то обов'язковий ще один шар гідроізоляції, для чого можна буде застелити її зверху щільною поліетиленовою плівкою - одним цілим полотном, або з нахльостами 200 ÷ 250 мм з обов'язковою герметизацією широким скотчем.

  мінвата утеплювач

• Далі, укладається армуюча сітка, для якої повинен використовуватися пруток Ø 5 мм.
• Система маяків та напрямних для заливки стяжки встановлюється з урахуванням необхідного ухилу у бік зливу. Набагато зручніше буде розмістити зливний отвір в один із кутів приміщення. Якщо робити його по центру, конфігурація ухилів буде досить складною у виконанні.
• Мінімальна товщина фінішної бетонної стяжки, що заливається, повинна становити не менше 30 мм. Як розчин можна застосовувати звичайну цементно-піщану суміш у пропорціях 1 : 3 (при цементі М400). Втім, широкий асортимент сучасних будівельних магазинів дозволяє підібрати і готові сухі суміші, чудово адаптовані до приміщень з високою вологістю. Їх переваги - набагато короткі терміни остаточного визрівання, відмінна пластичність, що полегшує процеси заливання і виключає появу порожнин у товщі, мікро-армуванняфіброволокном, яке надає підлогам особливу міцність.
• Якщо вдалося залити стяжку якісно, ​​з добре вирівняною поверхнею, то вона після повного набору міцності може служити підставою для укладання на неї керамічної плитки. Втім, багато хто воліє, після відповідних процедур зміцнення поверхні бетону, залишати покриття так, як є, і використовувати дерев'яні настили, що знімаються, через які вода в мийній вільно проходить в дренажну систему. Самі дерев'яні грати нескладно час від часу просушувати на свіжому повітрі.

Якщо планується заливання бетонної підлоги у два шари, то послідовність робіт дещо змінюється:

• Первинна заливка проводиться прямо по піщано-гравійній подушці з обов'язковим включенням до складу бетонного розчину гравію досить великої фракції - близько 30 мм. Чорнова стяжка витягується по маяках, а потім їй дають час для повного застигання.
• Поверх застиглої чорнової стяжки влаштовується гідроізоляція - так само, як було описано вище.

  руберойд

• Далі укладають шар утеплювача. Знову ж таки, варіанти тут можуть бути різними, але одним із найвдаліших і довговічніших буде включення до складу «пирога» шару спученого (перлітового) піску.

Цей матеріал має високі термоізолюючимивластивостями, і навіть шар 30 ÷ 40 мм стане надійною перешкодою холоду. З позитивних якостей піску – його пористості і легкості , витікає й одне істотний недолік – він сильно припадає пилом, з нею неможливо працювати навіть у найслабшому вітрі – лише у приміщенні чи після підприємства необхідних заходів для створення надійного прикриття. Щоб виконати їм шар термоізоляції, його трохи зв'язують цементом, додаючи додатково в розчин і скловолоконну фібру – для більшої міцності. Втім, у цьому випадку термоізоляція буде закриватися фінішною стяжкою, і можна обійтися без мікроармування.

Важливо - правильно дотримуватись пропорції та технологію замісу. Найпростіший варіант:

20 л перліту в бетонозмішувачі змішують з 10 л води;

Додають 5 л цементу (М400), продовжуючи заміс;

Домогшись повної однорідності, додають ще 10 л перліту та 1 - 2 л води. Перемішування продовжується, поки суміш не стане сипучою.

Робиться технологічна пауза на 10 хв. Жодних добавок у цей час робити не можна.

Потім заміс продовжують, поки розчин не отримає пластичностівиділивши зі свого складу зайву воду.

• Розчин укладають на першу стяжку (на шар гідроізоляції), розрівнюють і дають йому час на застигання не менше одного тижня.
• Далі – все як у першому варіанті – армування підлоги металевою сіткою, установка системи маячків та заливка стяжки завтовшки не менше 30 мм з дотриманням необхідного нахилу до точки водозбору.
• Після повного застигання верхнього шару утепленої бетонної підлоги він буде готовий до подальших робіт із зовнішнього оздоблення.

цемент м400

У пропонованій увазі читача відеосюжеті показані основні принципи укладання бетонної підлоги безпосередньо на ґрунт

Бетонна підлога з підлогою, що провітрюється.

Підлогу лазні можна і підняти над рівнем землі, виконавши його заливання за потужними лагами. У цьому випадку забезпечуватиметься ефективна вентиляція підпільного простору (для чого в цокольній частині залишаються спеціальні вікна-продухи. Цей принцип часто використовується і тоді, коли характеристики ґрунтів дозволяють проводити будівництво лазні тільки на фундаменті.

Загальна схема влаштування бетонної підлоги з вентильованою підлогою

• На ці полиці встановлюється чорнова підлога з дошки товщиною 30 мм. Усі дерев'яні деталі конструкції обов'язково повинні заздалегідь піддатися антисептичній обробці.
• При монтажі чорнової підлоги обов'язково встановлюються стразу труби для відведення води з мийного приміщення.

• Поверх гідроізоляції між лагами укладається утеплювач - мінеральна вата або панелі пінополістиролу. Можна використовувати і сухе засипання з керамзиту. Термоізоляційний шар зверху закривається гідроізоляційною плівкою.
• Укладається армуюча сітка, встановлюються маячки з урахуванням необхідного ухилу підлоги.
• Далі – заливка стяжки пластичним розчином, товщиною не менше 30 мм, так само, як було описано вище.

Важливе зауваження, яке стосується саме влаштування підлоги в лазні. Щоб не виникало проблем з відволожуванням стін, рівень підлоги розраховується заздалегідь з такою умовою, щоб з урахуванням усіх утеплювальних шарів та планованого декоративного покриття, він не був вищим за верхній обріз цоколя (окладного вінця).

Облаштування підлоги для лазні є відповідальною справою. Тим більше, якщо всі роботи планується виконати своїми руками. Бетонна підлога в цьому випадку стане одним із найкращих варіантів. Він не боїться вогкості, на ньому не утворюється грибок. З часом таке покриття стає лише міцнішим. Керамічна плитка надасть приміщенню благородного вигляду. Виконуючи всі роботи зі спорудження підлоги своїми руками, можна суттєво заощадити кошти. Головне, щоб монтаж був здійснений за всіма правилами. Для цього слід ознайомитися з інструкцією із заливання підлоги.

Основні принципи та кроки

Процес бетонування підлоги проходить у кілька етапів.

1. Підготовчий етап.

Перед тим як спорудити бетонну підлогу по ґрунту самому, необхідно провести монтаж каналізаційних комунікацій. Лазня вимагатиме розробки відповідного плану, на якому вказана точка зливу. Тут основа матиме приямок. Бетонування його стін дозволить зміцнити конструкцію. Звідси робиться відведення в септик чи каналізацію.

2. Підготовка.

Бетонна підлога досить холодна, тому необхідно добре утеплити основу. Грунт розрівнюється та утрамбовується. Далі технологія вимагатиме застосувати шар щебеню товщиною 12-15 см, його слід залити бітумом. Лазня, яка має таке покриття, буде не лише теплою, а й прослужить своїм власникам довше.

3. Перше бетонування.

Підлога в парній утеплюють у різний спосіб. Популярним методом вважається виконання заливки у два шари, між якими буде перебувати термоізоляція. Монтаж на ґрунт правильно виконувати із застосуванням для першого пласта розчину з більшою фракцією щебеню (20-35 мм). Бетонна підлога у невеликому приміщенні заливається весь відразу. У лазні великого розміру основа розділяється металевими чи дерев'яними напрямними.

Технологія передбачає розбивку підлоги на лінії шириною 1 м, бетон розрівнюється правилами. Покрокова інструкція бетонування підлоги цьому етапі передбачає видалення напрямних і розрівнювання слідів від нього. Перший етап завершено. Лазня тим часом потребує підвищеної уваги. Забетонований перший шар накривають тирсою, а потім їх регулярно зволожують. Це допоможе не допустити пересихання стяжки. Лазня, підлога якої укладають на грунт, набирає міцність розчину лише у вологому середовищі. Це особливо важливо у початковому періоді будівництва.

4. Гідроізоляція.

Перед тим як зробити ізолюючий шар, лазня вимагатиме обов'язкового укладання гідроізоляції. Вона може бути як рулонною (руберойд, поліетиленова плівка), так і рідкою (бітум, гума, скло). Для останнього варіанта монтаж передбачає застосування ґрунтовки, яку наносять на застиглу першу стяжку для гарної адгезії.

5. Утеплення.

Лазня, основа якої заливається на ґрунт, потребує гарної ізоляції, адже найбільші тепловтрати відбуваються в цьому випадку через підлогу. Для цього підійдуть такі матеріали:

• пінобетон;
• пінополістирол;
• котельний шлак;
• керамзитовий пісок, гравій;
• мінеральні мати.

Підлога в лазні вимагатиме виконати монтаж утеплювача на підготовлену заздалегідь гідроізоляцію. Щоб така основа не мала значних тепловтрат, лазня з облаштуванням основи на ґрунт потребує певного шару термоізоляції. Так, товщина котельного шлаку становить 25-30 см, пінобетону - 25, пінополістиролу - до 10, а керамзитового гравію при бетонуванні своїми руками слід засипати 10-15 см.

6. Гідроізоляція.

Стяжка заливається на утеплювач, який також покривають гідроізоляцією (рідкою або рулонною).

7. Другий шар.

Бетонування на ґрунт у завершальному періоді вимагатиме розчину з дрібнішою фракцією. Лазня невеликих розмірів не потребує додаткового армування. Для бетонування підлоги значної площі застосовується арматура. Для цього використовують металеву сітку з осередками 10х15 або 15х15 см. Забетоновану конструкцію добре утрамбовують та вирівнюють.

8. Монтаж покриття.

Після заливання другої стяжки основу, якою тепер має лазня, слід віддекорувати. Щоб вирішити, як зробити бетонну підлогу, розглядають декілька варіантів. Однак одним із найкращих стане керамічна плитка. Для цього підійдуть вироби, які не ковзають та мають рельєфні малюнки. При намоканні ходити такою поверхнею буде повністю безпечно. А ось лазня з дерев'яною підлогою буде менш довговічною. Перебуваючи постійно у вологому стані, таке покриття швидко руйнуватиметься, темнітиме і обростатиме грибком, пліснявою.

Якісну підлогу в лазні можна зробити лише за допомогою відповідного обладнання (бетономішалка, рівень, портативний вібратор для бетону, рівнювач).

Існують нові технології облаштування основи. До них відносяться:

• Тепла підлога.
• Монтаж із мінімальним підняттям рівня.

Лазня, в якій відбувається бетонування, буває обладнана теплою підлогою. Він може бути:

• водяний;
• електричний кабель;
• електричний мат.

Водяна підлога у лазні ще більше збільшить рівень. Тому, проектуючи його, спочатку визначають оптимальний підйом. Електричні системи встановлюють відразу в плитковий клей (мат) або утеплювач під верхню стяжку (кабель).

Ще однією новою технологією, яку можна порадити при самостійному облаштуванні лазні, є методика мінімального підняття рівня основи. Якщо бетонна підлога не повинна виступати нагору, утворюючи сходинку на порозі із сусіднім приміщенням, фінішну стяжку укладають мінімальної товщини. Однак цей метод потребує чіткого виконання всіх будівельних норм. При неправильному виборі виробів таке покриття розтріскається, і роботи доведеться виконувати заново. Для представленого методу монтаж слід зробити з матеріалів, що мають високу щільність. Як утеплювач, як правило, використовують мінеральні мати з високим класом міцності.

Бетонування виконується виключно за допомогою особливої ​​суміші, що має підвищену щільність (марка не нижче 200). Норми її застосування дозволять зробити шар 1,5-2 см. Також слід врахувати, що подібний метод передбачає облаштовувати підлогу в лазні з керамічної плитки. Товщина розчину, що клеїть, повинна бути мінімальною (5-8 мм).

Укладання підлог – найвідповідальніший етап будівництва будь-якої будівлі. Правильно укладені підлоги знижують навантаження на фундамент, розподіляючи її рівномірно, тим самим продовжується термін служби будівлі. До того ж, правильно укладені підлоги – це зручність та безпека людей, які проживають у будинку або постійно ним користуються.

Особливо важливо дотримуватися технології укладання при будівництві лазні, оскільки лазня - об'єкт особливий, в приміщеннях якого присутня підвищена вологість і висока температура, використовується вода як гаряча, так і холодна.

Нижче ми розповімо про те, які підлоги в лазні бувають, і постараємося описати укладання їх як покрокового керівництва.

У лазні підлога може бути виготовлена ​​з бетону, дерева або цегли. Останній вид статей застосовується дуже рідко.

Справа в тому, що володіючи високою теплоємністю, цегла в той же час має і низьку тепловіддачу. Інакше кажучи, він прогрівається так, що можна отримати сильні опіки. Тому цегла використовується при влаштуванні основи для бетонної або дерев'яної підлоги.

а) бетонна підлога

Така підлога розрахована на тривалу експлуатацію. Термін його служби становить щонайменше 50 років.

Бетонна підлога – холодна підлога. Він вимагає великих фінансових вливань, трудовитрат і часу.

б) дерев'яна підлога

Найкращий і найчистіший матеріал для підлоги в лазні – це дерево.

Існують два типи дерев'яних підлог, які укладаються у лазні:

• протікає;
• непротікає.

Про конструкцію кожного з них говоритимемо нижче.

Бетонна підлога. Укладання

Бетонна підлога - це, власне, бетонна стяжка. На неї або укладають покриття для підлоги, або її поверхня використовується як підлога.

Потрібно враховувати, що в бетонний розчин входить цемент, пісок, наповнювач. Як наповнювач використовують гравій, щебінь, мармурову крихту і т. д. Вручну такий розчин не приготувати. Навіть використовуючи перфоратор неможливо отримати потрібну якість розчину. Тому краще придбати розчин на бетонному заводі чи замінити піщано-цементним розчином. Такий розчин легко приготувати за допомогою перфоратора із спеціальною насадкою. Готові сухі піщано-цементні суміші можна придбати в будь-якому спеціалізованому магазині.

Готують розчин, враховуючи, яким буде покриття для підлоги. Якщо поверхня залишиться бетонною або зверху буде настелена дощата підлога, можна приготувати звичайний розчин. Якщо передбачається укладання плитки, то в розчин потрібно додати гіпс з ангідратом або купити спеціалізовану суміш, що самовирівнюється.

При влаштуванні бетонної підлоги знадобляться ще й такі матеріали, як:

• руберойд;
• бита цегла;
• гравій;
• армуючі матеріали, наприклад, металева сітка;
• перліт. Він призначений для утеплення підлоги. Додають його до розчину при замішуванні;
• пінопласт;
• мінвата.

Бетонна підлога може бути укладена або на ґрунт, або на лаги.

Вся робота з влаштування підлог ділиться на три етапи. Підготовчий етап, основні роботи, укладання покриття для підлоги.

Ціни на руберойд

руберойд

Підготовчий етап

Спочатку встановлюємо систему відведення відпрацьованої води. Звичайно, попередньо її потрібно спроектувати та розмітити на місці. В систему входять дві труби та проміжний резервуар. Зазвичай резервуар є викопаною в грунті ямкою. Розміри її не повинні бути меншими ніж 40 х 40 х 30 сантиметрів. Дно, стіни резервуару бетонують. Рекомендована товщина бетонного шару – 5 см. Від резервуару відходить фанова труба. Рекомендований діаметр - 20 см. Вона виводиться або в канаву, або в спеціальний септик. Друга труба заводиться в резервуар із лазні. Спочатку визначають рівень та місце зливного отвору і лише потім від цього місця ведуть трубу в резервуар. Для того, щоб неприємні запахи не проникали в приміщення, її обладнають спеціальним клапаном.

Закінчивши монтаж системи водовідведення, починаємо готуватися до заливання підлоги.

Спочатку підготуємо основу підлоги.

Етап	Опис
	знімаємо верхній шар ґрунту, насипаємо пісок, потім ретельно утрамбовуємо. В ідеалі має вийти рівний майданчик з однорідною поверхнею
	насипаємо гравій, бажано великої фракції, утрамбовуємо. Якщо гравію немає, можна використовувати бій цегли. Його утрамбувати потрібно ще ретельніше – так, щоб поверхня була однорідною та рівною. Товщина шару, що вийшов, повинна бути не більше 15 см; насипаємо шар щебеню. Утрамбовуємо його так само, як і попередні шари. Товщина цього шару – 10 см
	Подушку, що вийшла, заливаємо бетоном. Товщина шару - 5 см. Цьому першому шару бетону потрібно обов'язково надати ухил у бік стоку води, тобто резервуару. Зазор між бетоном та стінками фундаменту замазують бітумом.
	Після того, як бетон схопиться, укладаємо утеплювач. Як утеплювач можна використовувати керамзит, пінопласт, мінвату. Якщо використовуємо керамзит, то насипаємо його рівним шаром поверхню подушки. Якщо використовуємо мінвату, спочатку укладаємо гідроізоляцію, наприклад, руберойд, потім саму минвату, потім зверху ще шар руберойду. Можна для утеплення підлоги використовувати перліт. Перліт – вулканічна порода, яка добре зберігає тепло. Але він дуже леткий, тому працюють із ним лише у закритому місці. Тобто замішувати розчин із застосуванням перліту потрібно у приміщенні. Норми витрати, а також, як саме його використовувати, зазвичай вказуються на упаковці матеріалу.
	Після утеплення укладаємо армуючий матеріал. Найчастіше як армуючий матеріал застосовують металевий дріт або сітку.

Основні роботи. Заливання підлоги

Заливати підлогу краще із помічниками. Розчин швидко густіє, тому потрібна оперативність. Тобто, хтось готує розчин, хтось заливає, а хтось розрівнює його. При заливанні розчин слід ущільнювати. Робиться це для того, щоб стяжка вийшла однорідною, у ній не утворювалися порожнини, порожнечі та інші дефекти. Для виконання цієї операції використовують вібратор.

Перед заливанням підлогу гідроізолюють, на майданчику встановлюють маячки. Крок – не більше 1 м. За допомогою маячків легко отримати рівну поверхню. Встановлюють їх на поверхню утеплювача, або кріплять на заздалегідь зазначені місця на стінах фундаменту.

Заливку починають із дальньої точки і ведуть до виходу, розрівнюючи розчин. Рівняти його потрібно кельмою, а стягувати правилом. Рухи у своїй робляться кругові, спрямовувати їх треба у бік виходу.

Відео – Бетонна підлога по ґрунту

Відео – Заливка стяжки поверх утеплювача

Бетон схопиться за дві доби і можна буде вести подальші роботи. Але навантаження на підлогу можна давати тільки після того, як вона повністю затвердіє. Термін повного затвердіння стяжки тижнів зо три і залежить він від температурних умов. Що температура в приміщенні, то швидше схоплюється бетон.

Перевірити його готовність легко. Бетон, що схопився, витримує удар молотка. На ньому навіть не лишається слідів. Колір його поверхні має бути однотонно сірим.

Укладання підлогового покриття

Підлоговим покриттям може бути поверхня самої стяжки, дошка або плитка.

Не можна забувати, що підлога в лазні має бути похилою. Ухил має бути приблизно 2 см. Він робиться у бік зливного отвору.

а) бетонна поверхня

Власне, це сама стяжка. Тільки поверхня її має бути ретельно вирівняна та, бажано, відшліфована. Треба враховувати, що бетонна підлога – холодна. Тому замість голої поверхні стяжки краще використовувати покриття з плитки чи дошки.

б) плитка

При укладанні плитку приклеюють спеціальним клеєм до поверхні. Як підлога не варто в лазні використовувати кахельну плитку. При зволоженні вона стає слизькою, тому краще настелити метлаську. Вона ідеально підходить для вологих приміщень.

в) дощата підлога

Монтаж такого покриття полягає в наступному:

• на поверхню стяжки укладаємо гідроізоляцію, наприклад, руберойд;
• на гідроізоляцію укладаємо утеплювач, наприклад, мінвату, пінопласт;
• поверх утеплювача знову настилаємо гідроізоляцію;
• ставимо лаги, т. е. бруски, розмір яких 5 на 5 см, не більше. Для дощатої підлоги потрібна природна вентиляція, тому додатково доведеться зробити ще й отвори у фундаменті;
• настилаємо дошку. Для покриття для підлоги потрібно застосовувати обрізну стругану дошку, найкраще шпунтовану.

Якщо укладаємо бетонну підлогу на лаги, то дії будуть такими:

• встановлюємо систему відведення відпрацьованої води. Як її зробити ми розповіли вище;
• вирівнюємо майданчик, досипаємо гравій, утрамбовуємо його. Можна додатково зробити бетонну стяжку, як описано вище. Подушка, що вийшла в результаті, повинна мати невеликий ухил у бік зливу;
• ставимо лаги. Як лаги використовують брус певного перерізу. Можна укласти його на ґрунт, але краще закріпити на стінах фундаменту. У цьому випадку потрібно застосувати лаги перетином 10х20 см. Відстань між ними (крок) – 50 см. Не можна забувати про попередню обробку бруса засобами від гниття та впливу мікроорганізмів;

  
  
  

• на лаги настилаємо проміжний, чорновий, підлогу. Для його пристрою використовуємо дошку обріза товщиною не менше 30 міліметрів. Усі щілини, стики, зазори в підлозі зашпаровуємо;

  

• на проміжну підлогу укладаємо гідроізоляцію. Якщо виникли стики, зазори, то герметизуємо їх;
• на гідроізоляцію укладаємо утеплювач;

  

• укладаємо ще один шар гідроізоляції;
• потім укладаємо армуючу сітку.

  
  

Підготовчі роботи закінчено, заливаємо підлогу. Після того, як стяжка схопиться, настилаємо покриття. Вибір його залежить від смаку та бажання господаря.

Одне загальне зауваження стосується воно всіх видів підлог, які використовуються в лазні. Синтетичні матеріали, наприклад, лінолеум, як підлогове покриття застосовувати не можна. При підвищеній вологості та високій температурі вони стають джерелом токсичних речовин. Людина просто отруїться.

Дерев'яна підлога, що протікає

Найпростіша підлога. У конструкції підлог, що протікають, не передбачений утеплювач, тому вони використовуються або на півдні, або в теплий період року, на дачі. Як такої системи відведення води в конструкції такої статі немає. Відпрацьована вода найчастіше зливається прямо на ґрунт. Але, якщо ґрунти глинисті, то доведеться встановлювати відведення води. Для цього робимо резервуар, як описано в розділі, що розповідає про влаштування бетонної підлоги. У лазню виводити трубу не потрібно. Конструкція підлог не потребує влаштування спеціального зливного отвору.

Якщо лаги укладаємо на ґрунт, то виконуємо такі дії:

• обробляємо лаги антисептиком;
• вирівнюємо майданчик;
• засипаємо гравій;
• утрамбовуємо майданчик. На глинистих ґрунтах обов'язково потрібно робити ухил у бік резервуара;
• встановлюємо стовпчики-опори для лаг;

  

  

• укладаємо лаги. Крок – 50 см;

  

• настилаємо підлогу. Залишаємо між дошками, підлогою та стіною зазор. Зазор – до 3 мм. Через ці зазори і стікатиме вода. Дошки до лагів не кріпимо. Підлоги, що протікають, знімають з лаг і виносять на просушку після використання лазні. Подушка під лаги і самі лаги повинні бути укладені так, щоб нижня кромка підлоги була вищою за верхню кромку фундаменту (цоколя).

  
  
  
  
  

Термін служби таких статей недовгий. Прослужать вони не більше як п'ять років.

Ціни на антисептик для дерева

антисептик для дерева V33

Відео – Кладка стовпчиків для лаг

Існує й інший варіант пристрою підлог, що протікають:

• Після підготовки плодів по периметру фундаменту встановлюють балки. Роблять їх із обробленого антисептиком бруса. Розмір його може бути 100 х 100, 100 х 150, 150 х 150 мм;
• на ці балки кріплять лаги;
• на лаги укладають покриття для підлоги.

Підлога може виготовлятися з деревини як хвойних, так і листяних порід. Найкращою деревиною для виготовлення підлог вважається модрина. Але, на жаль, у наш час знайти модрину дуже і дуже складно. Тому при влаштуванні підлог використовують сосну. З листяних порід найчастіше застосовують липу. Дуб використати не варто. Він після намокання стає слизьким.

Невеликий відступ. На Русі завжди будували лазні з осики. Вважалося, що вона відганяє нечисту силу та повертає здоров'я.

Дошка для покриття для підлоги використовується обрізна, стругана. Товщина її має бути не менше 30 мм. Найпоширеніша дошка для влаштування підлог – це дошка товщиною 50 мм.

Банею з непротікаючими підлогами можна користуватися цілий рік у будь-якому регіоні країни. Конструкція передбачає влаштування проміжної чорнової підлоги та встановлення утеплювача.

Роботи, які потрібно провести при укладанні підлоги, що не протікає, наступні:

• встановлюємо систему відведення відпрацьованої води. Для цього викопуємо ямку (резервуар). Розміри вказані вище. Бетонуємо її;
• робимо відведення води до стічної канави. Використовуємо для відведення трубу діаметром 200 мм. Встановлюємо другу трубу. Вона буде підключена до зливного отвору покриття для підлоги. Встановлюємо на виході труби сифон так, щоб він мав вільний доступ. Він буде потрібен для очищення сифона від бруду, що набився, і сміття;
• готуємо майданчик. Знімаємо поверхню ґрунту, засипаємо пісок. Ретельно утрамбовуємо майданчик. Засипаємо майданчик гравієм і знову ретельно утрамбовуємо. Можна додатково залити бетонну стяжку. Товщина стяжки має бути не більше 5 см;
• на отриману основу підлоги укладаємо гідроізоляцію. Найчастіше як ізоляцію використовують руберойд;
• встановлюємо утеплювач. Як утеплювач можна використовувати шар керамзиту, пінопласт. Якщо лаги укладаються на основу, то утеплювач можна укласти між ними. Відстань між лагами – 50 див.

Відео – Укладання підлоги у лазні

Відео – Порядок укладання підлог у лазні

Другий варіант – коли лаги укладаються на попередньо встановлені балки. В цьому випадку балки, виготовлені з масивного бруса перетином 10х20 см, кріпляться по периметру фундаменту. Далі:

• встановлюємо проміжну підлогу. Він кріпиться знизу балок, якщо вони передбачені конструкцією. Якщо ні, то укладаємо його на лаги:
• на проміжну підлогу можна додатково укласти ще шар утеплювача. У цьому випадку спочатку укладається гідроізоляція. Потім на неї кладуть утеплювач. На нього настилається ще шар гідроізоляції.

А ось тепер настилаємо основну чистову підлогу. Його потрібно встановлювати із ухилом у бік зливу. Дошка кріпиться до лаги шурупами або цвяхами. Виводимо сифон у заздалегідь підготовлений отвір.

Нюанси укладання дерев'яної підлоги в лазні

При влаштуванні непротікаючої підлоги використовується стругана дошка товщиною не менше 30 мм. Найкраще застосовувати шпунтовану дошку. Тобто дошку, біля якої з одного торця – паз, з іншого – шпунт (виступ). Як лага зазвичай використовується брус перетином 50 х 50 або 50 х 70 мм. Балка - брус перетином 100 х 100 або більше. Для виготовлення дошки та лаги, балки використовують деревину як листяних, так і хвойних порід. Найчастіше використовують або сосну, або липу. Утеплювачем може бути керамзит, пінопласт, пеностирол.

Обов'язкова вимога до дерев'яних підлог у лазні як таким, що протікає, так і непротікає – це наявність вентиляційних отворів у фундаменті. Вони робляться для того, щоб деревина, як то кажуть, дихала. Тобто віддавала в атмосферу нагромаджену вологу. Не треба забувати, що нижня кромка підлоги повинна бути вищою за верхню кромку цоколя не менше ніж 10 см.

Термін служби непротікаючих статей щонайменше 10 років.

Відео – Підлога в лазні (підготовка дощок)

Відео – Підлога в лазні (установка балок)

Якщо розібратися із завданням, як зробити бетонну підлогу в лазні, нескладно отримати у своє розпорядження довговічне покриття, яке буде без проблем митись, характеризуватись унікальною міцністю та пожежобезпечністю, а також ніколи не гнити.

Коли площа вашої дачної ділянки дозволяє звести на ній власну лазню, не потрібно навіть думати про доцільність такої споруди. У ній ви прийматимете водні процедури, розслаблятиметеся після робочих буднів, позбавлятиметеся від будь-яких видів емоційного та фізіологічного негативу, проводите веселий годинник з подругами та друзями.

Щоб домашня лазня експлуатувалася вами довгий час, потрібно продумати масу деталей. Найважливішою з них вважається завдання з облаштування якісних, функціональних та надійних підлог. Багато хто робить їх своїми руками з деревини. Такий підхід цілком розумний, особливо якщо підлога виготовляється з листяних дерев, які не дуже бояться тривалих контактів з водою.

Але деревина та вода, незважаючи ні на що, завжди залишаються антагоністами. Дерев'яні підлоги завжди вбиратимуть вологу. Це стане причиною їхньої швидкої руйнації. Ви можете обробити деревину особливими складами, просочити її спеціальними сполуками проти гризунів та мікроорганізмів, але кардинально це ситуації не змінить. Тому популярним стає влаштування бетонної підлоги в лазні. Виконати подібну процедуру нескладно.

Влаштування бетонної підлоги в лазні

Якщо зробити все правильно, таке покриття прослужить вам у 5–10 разів довше, ніж дерев'яна основа.

Дехто каже, що підлога з бетону дуже холодна. Це вірно. Але зараз існує маса недорогих способів, що дозволяють зробити теплу підлогу з бетону. Ви можете використовувати найсучасніші матеріали, що утеплюють, які чудово термоізолюють бетонну основу. Крім того, нескладно своїми руками змонтувати систему підігріву. Її ви зможете включати при потребі прогріти покриття для підлоги.

Варто додати, що підлоги з бетону по ґрунту зараховуються до універсальних покриттів. Така основа допускається експлуатувати без додаткових оздоблювальних робіт. А при бажанні цілком можна ушляхетнити його, спорудивши над бетонною підлогою знімний або постійний настил з деревини, виконавши обробку міцним керамогранітом або елегантною та надійною.

У лазні є вода, причому у великих кількостях. Тому потрібно продумати систему, яка ефективно відводитиме її. Видалення води здійснюється за допомогою облаштування дренажу та забезпеченням певного ухилу підлоги.

Якщо грунт на ділянці, де зводиться лазня, глинистий, потрібно вирити невеликий рів під фундаментом будівлі, укласти в нього труби і вивести останні в канаву. Бажано обкласти стіни рову плиткою або бетоном, а зверху накрити канаву решіткою з металу. Обов'язково встановіть спеціальний затвор на торці останньої труби для відведення води. Тоді у вашій лазні не відчуватимуться малоприємні запахи.

Виведення труби лазні в стічні канави

Коли ґрунт під будівництвом добре вбирає воду (наприклад, піщаний ґрунт), необхідно вирити під лазнею спеціальну дренажну яму. Її розміри 0,5 х0, 5-1х1 м, а глибина - 0,7-1 м. Йому потрібно засипати будівельним піском, битим каменем або цеглою, щебенем великих розмірів. При цьому засипку роблять так, щоб воно не заважало воді спокійно стікати в дренажну споруду.

У цоколі ями зробіть кілька отдушин (їх називають продухами), які забезпечуватимуть наскрізне проходження повітряних мас. По суті, ви зробите своїми руками найпростішу вентиляційну систему. Вона, повірте, непогано справлятиметься із завданням, яке покладається на вентиляцію. Але краще рити дренажну яму подалі від лазні.Тоді вам необхідно провести до неї трубопровід за схемою, описаною вище.

Зверніть увагу. Озвучені варіанти облаштування ями для стоку і збору води застосовуються в ситуаціях, коли бетонна основа піднімається над грунтом. Якщо ж планується залити підлогу прямо на землю, слід одразу вмурувати в бетонну стяжку каналізаційні труби.

Якщо ви розміщуєте будівництво для прийняття водних процедур на стрічковому фундаменті (його роблять суцільним), заливання підлоги здійснюється за такою схемою:

1. У просторі між стрічковою основою знімаєте близько 0,5 м ґрунту.
2. Засипаєте яму 15-сантиметровим шаром гравію, трамбуєте. При цьому відразу потрібно зробити невеликий ухил убік, там буде змонтовано трубу для відведення води.
3. Засипаєте яму (шар до 30 см), трамбує, зверху укладаєте руберойд. Він буде виконувати функцію гідроізолятора. Рубероїд необхідно розміщувати з нахлестом листів один на одного сантиметрів на 10. Стики між окремими виробами промажте мастикою на основі бітуму. Цим же складом обробіть і ділянки заходу руберойду на цоколь будівлі.
4. Тепер, якщо ви хочете зробити теплу підлогу по грунту, обов'язково покладіть на гідроізоляційний шар шлак котельний або інший термоізоляційний матеріал (повсть, оброблена гудроном, керамзит, пінополістирольні або мінералватні плити). Теплоізолятор встановлюйте так, щоб він заходив на стіни вгору. Тоді в точках дотику стін і підлоги не утворюватимуться містки холоду.

Після цього монтуєте із металевої арматури перетином 5 мм сітку. Її розміщують на теплоізоляційний шар. Потім встановлюєте своїми руками напрямні та маяки, які дозволяють швидко та правильно залити бетонну суміш на підлогу по ґрунту. Не забудьте визначитися з місцем, де ви розташуєте зливний отвір. Краще, якщо воно перебуватиме в якомусь із кутів лазні.

Заливання бетонної суміші на підлогу по ґрунту

Тепер може виконуватися стяжка. Її товщина для отримання рівної основи підлоги повинна дорівнювати 3-6 см. Бетонна стяжка робиться з піску (3 частини) і цементу М400 (1 частина). Суміш цих матеріалів (їх слід перемішати) потрібно залити водою. У результаті ви отримаєте зручний для роботи розчин. Він повинен добре заливатись, але не мати надто рідкої консистенції.

Взагалі зараз стяжка частіше виконується за допомогою готових магазинних складів. Вам потрібно придбати суміш, розроблену для приміщень із високою вологістю. Тоді вся робота з монтажу підлоги своїми руками стане набагато простішою. Готову суміш вам необхідно розбавити водою за інструкцією виробника і залити розчином, що вийшов основу. Простіше простого!

Магазинні склади, до речі, характеризуються більш високою пластичністю, ніж саморобні бетонні суміші, вони, крім того, повністю виключають можливість утворення порожнин у стяжці. Та й застигають готові до використання композиції набагато швидше.

Нерідко домашні майстри вирішують залити підлогу у два шари. У цьому випадку фахівці радять як утеплювач використовувати перлітовий пісок (він носить назву спученого). Такий матеріал забезпечує власнику лазні дуже теплу підлогу. Схема виконання робіт з облаштування двошарової основи наведена нижче. Вам потрібно:

1. Залити гравійно-піщану подушку стандартною бетонною сумішшю, до якої додають трохи великого гравію. Перший шар заливається по маяках, його називають чорновим.
2. Зробити гідроізоляцію поверх чорнового шару.
3. Укласти утеплювач - спучений пісок.

Зазначений утеплювач є чудовим захисником підлоги в лазні від холоду, оскільки має по-справжньому унікальні теплоізолюючі характеристики. Але працювати з ним досить важко. Спучений пісок дуже легкий. Навіть найменший порив вітру розносить його на всі боки. Тому такий пісок потрібно змішувати з іншими компонентами для стяжки у закритому приміщенні.

• змішуєте в бетонозмішувачі 10 л води та 20 л піску;
• включає агрегат;
• досипаєте 5 л цементу;
• перемішуєте склад до повної однорідності;
• наливаєте ще води (літр – півтора) і досипаєте близько 10 л спученого піску, запускаєте бетонозмішувач, вона повинна працювати до моменту, поки склад не стане сипким.

Заміс бетонного утеплювача

Після цього чекаєте хвилин 10-15 і знову запускаєте агрегат. Бетономішалку не вимикаєте до того, як суміш не перетворюється на пластичний склад.

Далі слід залити отриманий розчин на гідроізоляційний шар, вирівняти і залишити на 7 днів. Через тиждень укладаєте армуючу сітку, заливаєте другий шар стяжки, чекаєте на її застигання. На цьому роботи закінчено. Можете приступати до обробки бетонної поверхні.

Важлива порада для домашніх майстрів! Завжди починайте виконувати заливання підлоги бетонною сумішшю з того кута приміщення, яке знаходиться на максимальній відстані від входу. Причому весь зайвий розчин слід пересувати в той самий бік.

Заливка підлоги по ґрунту – найпростіший і надійніший спосіб облаштування лазні, він виключає наявність дерев'яних конструкцій, що значно збільшує термін експлуатації будівлі.

За складністю та собівартістю роботи відносяться до середнього сегменту, складаються з трьох етапів.

Етапи заливання	Короткий опис
	Дуже важливий етап вирішується проблема з відведенням води з лазні. Всі роботи слід виконувати грамотно, інакше дерев'яні конструкції уражаються пліснявою та гниллю. У найскладніших випадках може підмиватися фундамент, наслідки такої ситуації найнеприємніші.
	Конструкція складається з кількох шарів, кожен із новачків виконує свою важливу функцію. Кількість та параметри шарів можуть коригуватися залежно від геодезичних характеристик ґрунтів та кліматичної зони розташування будови.
	Вибір матеріалів залежить від побажань власника. Сучасні технології, крім звичайних підлог, дозволяють влаштовувати покриття з електричним підігрівом – значно покращується комфортність прийняття водних процедур.

Для полегшення самостійних робіт ми дамо докладні інструкції виконання кожного етапу заливання бетонної підлоги. Маючи ці відомості, кожен забудовник може вносити до них свої зміни з урахуванням побажань та можливостей.

Крок 1.Складіть план каналізаційного зливу з урахуванням розміщення парної, роздягальні та інших приміщень. При цьому ретельно продумайте місце встановлення приймача води, якщо така передбачається робити. Приймач можна зробити зі звичайної металевої або пластикової бочки об'ємом приблизно 100-200 л, з боків та в днище ємності за допомогою болгарки слід прорізати отвори.

Крок 2Викопайте траншеї згідно зі складеною схемою. Дотримуйтесь ухилу, перепад по висоті на погонному метрі повинен бути приблизно 1-2 см. Немає потреби користуватися спеціальними приладами, ухил можна перевіряти на око або за допомогою звичайного рівня.

Крок 3Підрівняйте дно і покладіть пластикові труби. Робити піщану підсипку не потрібно, глибина траншей незначна, каналізація не відчуватиме великого тиску. Якщо приймати рівень зливу в парній за нульову позначку, то максимальна глибина траншеї на виході з лазні шириною 6 м буде приблизно 25-30 см. Не слід боятися, що вода замерзне в зимовий період. По-перше, вона тепла. По-друге, нахил забезпечує повний злив, труби завжди порожні, замерзати нема чого.

Як бульбашковим рівнем контролювати нахил труб?

1. Покладіть прилад на рівний майданчик, візьміть лінійку та приставте її до рівня на відстані 50 см від початку.
2. Підніміть прилад доти, доки просвіт між ним і площиною не дорівнюватиме сантиметру.
3. Візуально запам'ятайте положення пляшечки на шкалі або маркером зробіть мітку. Надалі під час перевірки нахилу труб користуйтеся зробленою міткою.

Крок 4.Зберіть вхід зливу та приєднайте його до труби. Для полегшення процесу складання можна користуватися милом, мильною водою або олією. Змочуйте цими рідинами гумові ущільнювачі. Категорично забороняється використовувати з цією метою автомобільне масло - гума в ущільнювачах звичайна, автомобільне масло її зіпсує, доведеться повністю міняти.

Крок 5.Перевірте працездатність та справність зливу. Для цього наберіть воду в літрову банку, таку ж за обсягом порожню ємність поставте біля каналізаційної труби. Налийте воду у приймач і подивіться, скільки її вилилося на виході з каналізації. Якщо об'єм набагато менше залитого, це означає, що труба укладена з перепадами по висоті, вода затримується в нерівних ділянках.

Практична рада. Якщо з літра затрималося менше 500 мл, переробляти каналізацію немає необхідності, незначні помилки не вплинуть на працездатність конструкції. Якщо в трубі залишилося більше 500 мл води, потрібно знайти проблемне місце і усунути шлюб.

Все в нормі - засипайте траншею, через кожні 10 см висоти ґрунту ретельно трамбуйте. Для трамбування можна скористатися будь-якими зручними підручними засобами.

Бажано перед ущільненням трохи змочувати землю. Майте на увазі, що просідання ґрунту під шаром бетону може викликати великі проблеми. Після монтажу зливу можна продовжувати подальші будівельні роботи.

Ціни на модельний ряд септиків «Терміт»

Септики терміт

Етап другий. Заливка бетону

Підготуйте матеріали, інструменти та обладнання. Для заливки знадобиться гравій, пісок, цемент, бетонозмішувач, правило, ємність для розчину, кельми та рівень. Кількість матеріалів залежить від розмірів лазні та товщини бетону. Мінімальна висота заливки не може бути меншою за 10 см. Для підвищення стійкості конструкції рекомендується використовувати будівельну арматуру періодичного профілю діаметром 6-8 см або металеві сітки.

Підготовчі роботи

Крок 1.Видаліть з майданчика родючий шар землі і велике будівельне сміття. Якщо є можливість, то обробіть ґрунт спеціальними засобами для запобігання росту бур'янів.

Крок 2За допомогою лазерного або водяного рівня зробіть по периметру фундаменту відмітку нульової підлоги. Саме від цієї мітки контролюватиметься глибина закладення бетону та товщина всіх шарів. Розрахуйте параметри та за потреби поглибіть котлован. Землю можна виймати вручну, у своїй слід постійно перевіряти горизонтальність поверхні дна.

Крок 3Починайте засипку котловану гравієм.

Товщина матеріалу в межах 15-20 см. Засипати шарами приблизно по 10 см, далі гравій вирівнюється і трамбується. Вирівнювати набагато простіше звичайними металевими граблями.

Рекомендується для першого шару використовувати відсівання з дрібним щебенем, він краще трамбується і тримає навантаження. Якщо підлога заливається в декількох приміщеннях лазні, то роботи слід починати з найбільш віддаленого, матеріал можна возити дерев'яними трапами. За рахунок такої черговості виключається необхідність повторного вирівнювання підсипки.

Крок 4.Кожен шар підсипки потрібно трамбувати окремо. Робити це можна вручну або за допомогою спеціального агрегату. Вручну працювати довго і важко, а якість може бути незадовільною, професіонали рекомендують користуватися віброплитами.

За одним місцем слід проходити щонайменше три рази, великі поглиблення відразу підсипати, горби знімати. Чим рівніше підсипання, тим менше знадобиться для заливання підлоги дорогого бетону.

Крок 5.Після трамбування потрібно насипати шар щебеню фракції № 10-20 товщиною 10-15 см. Після вирівнювання слід трамбування, алгоритм виконання робіт такий самий, як і дрібного щебеню з відсіванням.

Практична рада. Не варто використовувати щебінь великих фракцій, працювати з ним набагато складніше, а помітного позитивного ефекту немає.

Товщину кожного шару слід контролювати за мітками, раніше зробленими на фундаментній стрічці.

Крок 6Підготуйте останній шар, для нього можна використовувати пісок або дрібний відсів. Вибирайте той матеріал, який у вашому регіоні дешевший, з практичної точки зору жодної різниці не існує. Після вирівнювання ретельно утрамбуйте. Бажано останній шар змочити водою і дати постояти мінімум одну добу, за цей час підсипка сяде, виявляться пропуски та інші проблемні місця. Їх потрібно відразу усунути та повторно утрамбувати.

Крок 7.Встановіть маяки згідно з обраною товщиною стяжки. Маяки набагато легше встановлювати за допомогою лазерного рівня. По лінії променя в підсипку забивайте дерев'яні кілочки або шматочки металевого дроту. Якщо лазерного рівня немає, то крайні маяки можна виставляти за водяним рівнем, потім натягнути між ними мотузку і підганяти по висоті всі, що залишилися. Відстань між маяками 40–50 см. Ширина ліній має бути на 15–20 см меншою, ніж розміри плавила.

Крок 8Для збільшення міцності бетонної підлоги використовуйте армувальну сітку. Підніміть її над підсипкою, сітка повинна розташовуватися приблизно на 1/3 висоти бетону. Будівельні норми забороняють розміщувати її посередині бетону, в цьому положенні вона не підсилює конструкцію. Для підняття сітки можна використовувати різні підкладки або насипати лопатою під неї трохи бетону і відірвати руками від землі.

Крок 9На ряд кілочків насипте бетон.

Важливо. Бетон має бути рухомим, але не рідким. Дотримуйтесь рекомендованих пропорцій компонентів, в більшості випадків для маси потрібна одна частина цементу на три частини гравію і дві частини піску. Але це необов'язковий рецепт, якщо потрібно більш міцне покриття, кількість цементу збільшується на 15–20% і навпаки. На фундаменті лазні є мітки, навпроти яких забивалися кілочки маяків. Кельмою трохи розрівняйте бетон і над кілочками зробіть рисочки, вони допоможуть орієнтуватися під час укладання рейки.

Крок 10Покладіть на місце металеві або дерев'яні рейки, ретельно перевірте їхнє положення, від правильності залежить якість бетонної підлоги. Пересувайте річки рухами вліво/вправо до повної усадки. Підніміть армуючу сітку, знову поправте положення рейок.

Практична рада. У нашому випадку злив води буде робитися посередині парної або миття. Такий пристрій вимагає, щоб підлога була під кутом у бік зливу. Ця умова виконається під час укладання керамічної плитки. Бетонувати підлогу під ухилом до центру дуже складно, майте на увазі під час виконання робіт.

Щоб під час бетонування не пошкодити вбиті кілочки, рекомендується їх з двох боків прикрити цеглою.

Як швидше та простіше заливати бетонну підлогу? Є кілька рекомендацій від досвідчених будівельників.

Для полегшення процесу зробіть для бетономішалки жолоб, по ньому маса прямуватиме у потрібне місце. Щоб жолоб не притискав армуючу сітку до підсипки, підкладіть під нього шматок цегли і підніміть.

Під час робіт постійно переміщуйте сітку всередину шару бетонувідривайте її від землі. Лопатою по черзі закидайте бетон між двома лініями, товщина матеріалу повинна трохи перевищувати висоту маячків.

Рекомендуємо спочатку виконати чорнову правку маси совковою лопатою та кельмою. За рахунок цього правило стягує менше бетону, працювати набагато легше, поверхня рівна навіть після одного проходу. Якщо мережа поглиблення, то підсипте в них масу та повторно пройдіться правилом.

Заливати бетонну підлогу вручну фізично важко, доводиться постійно працювати у похилому положенні. Сьогодні у реалізації є дуже практичні наколінники, радимо купити їх та користуватися. Вони дозволять у міру втоми змінювати положення тіла.

Не накидайте суміш на велику ділянку- Дуже важко правити. Ширина ділянки повинна дозволяти без проблем дотягуватися до країв руками у положенні на колінах.

Після кожного вирівнювання знову піднімайте сітку.Під час ходьби вона постійно опускається, якщо арматура лягла на підсипку, нікого підвищення міцності підлоги не буде, пам'ятайте про це. За таким самим способом робіть стяжку всього приміщення.

Досвідчені будівельники користуються правилом довжиною 2,5-3 метри, приблизно на такій відстані робляться маяки.За рахунок цього не тільки значно збільшується швидкість заливання, а й поверхня стає більш рівною. Додаткова умова - правило має бути досить жорстким і не прогинатися посередині під час стягування надлишків бетону, інакше між лініями утворюються невеликі заглиблення. Для точної заливки це неприпустимо, але під фінішну стяжку проблем, що вирівнює, не складає.

Під час роботи із правилом потрібно постійно очищати рейкивід каміння, площина інструменту не повинна підстрибувати. Пам'ятайте, що для дотримання рекомендацій завжди потрібно набагато менше часу, ніж для усунення шлюбу. Не намагайтеся самостійно спрощувати технологію, такі експерименти нічого хорошого не призводять.

Не стягуйте кому бетону великої висоти.Правило обов'язково прогнеться, поверхню доведеться кілька разів підрівнювати. Якщо ви трохи помилилися із кількістю засипаного між маячками бетону – не біда. Як правило зібрало великий обсяг, розкидайте масу кельмою по вільних місцях і лише після цього продовжуйте її стягувати.

Вирівнювання розчину правилом.

Для застигання бетону відповідно до існуючих норм потрібно приблизно 14 днів.За цей час він набирає не менше 50% максимальної міцності, що дозволяє продовжувати будівельні роботи. Недосвідчені будівельники намагаються продовжувати роботи по підлозі через кілька днів, як тільки конструкція витримує їхню вагу. Ми категорично не рекомендуємо діяти таким чином. Справа в тому, що незміцнілий бетон дає мікротріщини, які спочатку непомітні будівельникам. Але потім з часом мікротріщини обов'язково збільшаться в розмірах, міцність конструкції не відповідатиме очікуваним параметрам. Наслідки поспіху можуть бути найнеприємнішими.

Бетонні підлоги не залишаються в такому стані, їх обов'язково потрібно доробляти. Є декілька варіантів фінішного покриття.

1. На бетон укладаються дерев'яні лаги чи рейки, поверх настилають дошки.
2. Підлоги обробляються керамічними плитками. Якщо бетон залитий правильно і рівно, то стяжка не потрібна. Якщо під час виконання робіт порушувалася технологія або у майстра недостатньо практичного досвіду, то доведеться робити стяжку, що вирівнює.

Відео - Стяжка ЦСП з ухилом до трапу

Ми коротко розглянемо варіант бетонної підлоги із покриттям керамічною плиткою.

Етап третій. Фінішне оздоблення бетонної підлоги

Як ми вже згадували, слив повинен розташовуватися в найнижчій точці підлоги. Його допускається встановлювати не лише в центрі приміщення, а й біля однієї зі стін. Рішення має прийматися з урахуванням розміщення полиць для парилки або душової, особливостей будови тощо.

Важливо. Не потрібно робити ухил покриття надто великим, достатньо кількох міліметрів на погонний метр. Вода у будь-якому разі вся піде, а працювати стане набагато простіше. Ще один важливий нюанс – надто великий ухил створює труднощі під час прийняття водних процедур.

Трапляються рекомендації деяких будівельників робити підлогу в лазні з підігрівом. Звичайно, можна до них прислухатись, але ми не рекомендуємо це робити. Чому? По-перше, підлога в лазні і так тепла, вона в принципі не може бути холодною. По-друге, підлога з електричним підігрівом потребує спеціальної проводки, загальна потужність установки перевищує 5–7 кВт. Для приміщень із підвищеною вологістю існують дуже жорсткі вимоги ПУЕ щодо техніки безпеки, виконати їх у повному обсязі складно та дорого. По-третє, якщо ви побоюєтеся, що ноги мерзнуть, то набагато простіше зробити дерев'яні ґрати. Поставити їх не тільки у лазні, а й передбаннику та інших приміщеннях. Обійдеться дуже дешево, митися стане комфортно.

Майте на увазі, що чим більші розміри плитки, тим важче її класти під ухилом. Всі кути розташовуються у різних площинах, зробити стики плавними не вдасться. Оптимальний варіант – використовувати мозаїчну плитку. Цей матеріал дозволяє робити будь-які повороти і нахили, велика кількість невеликих пластин виправляють незначні похибки.

Як укладати керамічну плитку із рівномірним ухилом?

Крок 1.Візьміть чотири плитки, покладіть їх кутами на злив та позначте на них діаметр отвору. Болгаркою з алмазним диском акуратно виріжте отвори.

Крок 2Усі плитки біля зливу повинні мати ухил у дві сторони. Ми вже згадували, що немає потреби робити великий кут, достатньо кількох міліметрів. Невеликі ухили можна робити за допомогою клею, для великих доведеться спочатку займатися стяжкою або користуватися приклеюванням цементно-піщаним розчином.

Крок 3Накидайте матеріал під поверхню першої плитки, покладіть її на місце і руками поступово утоплюйте з таким розрахунком, щоб місце зливу було найнижчим. Відразу контролюйте величину нахилу. Таким же чином покладіть плитки, що залишилися біля зливу, стежте, щоб всі вони мали ухил у бік отвору.

Крок 4.Закінчуйте перший ряд, при цьому слід контролювати лише одну площину між суміжними плитками. Це набагато легше, ніж виставляти одночасно дві площини.

Крок 5.Положення плиток другого ряду слід контролювати за двома параметрами. Краї повинні розташовуватися в одній площині з першим рядом і бути паралельними між собою.

Практичне світло. Для того щоб плитки спонтанно не зміщувалися, слід робити розчин трохи густіше, ніж зазвичай.

Спочатку рекомендується викласти чотири кахлі по периметру зливу, дати час для застигання клею. Справа в тому, що ці плитки надалі будуть використовуватися як шаблон, категорично не допускаються будь-які усунення. По перших плитках постійно контролюється становище інших, навантаження ними під час виконання робіт найбільша.

Крок 6Далі роботи рекомендується продовжувати паралельними лавами. Якщо у вас є побоювання у своїй кваліфікації, то можете збільшувати площу квадратної ділянки за рахунок послідовного викладання плитки з кожного боку квадрата. Такий алгоритм вимагає набагато більше часу, але дозволяє вчасно виправляти допущені помилки. Початківцям бажано попередньо зробити суху розкладку плитки, а замість клею застосовувати підставки різної товщини.

Розмітка плитки

Чим більша площа підлоги, тим більша довжина має бути в рівня. Інструмент повинен одночасно контролювати положення не менше трьох плиток, тільки так вдасться уникнути зламів. Шви закладаються після повного застигання клею, з їх допомогою можна трохи згладити гострі стики плиток.

На цьому роботи з заливання бетонної підлоги в лазні закінчені, можна приступати до обробки внутрішніх поверхонь приміщення.

Відео – Укладання плитки з ухилом під злив