Подключение в снт 3 х фаз допуск. Как подключить три фазы к частному дому? Преимущества и недостатки трехфазной системы электроснабжения

27.07.2019

Доброго времени суток!
Обращаюсь за помощью к коллективному разуму.
Вводные данные:
СНТ, новый трансформатор (заменили старый 3 года назад), по столбам разведено СИП-ом.
В прошлом году снес старый щитовой дом, установил у въезда бытовку, которая стала строением для инвентаря и останется на этом месте навсегда. Поскольку предыдущий председатель сэкономил на столбах и установил их через каждые 2 участка (расстояние между столбами 45-50 м.), мне подключаться было крайне неудобно, я за свой счет поставил у своего участка снаружи дополнительный столб, с которого уже подключил временно на время сноса старого и строительства нового дома 3 фазы, в бытовке щит учета. Из бытовки под землей проложены подземные кабели (ВВГнг в ПНД) еще в 2 строения, в которых мы сейчас живем.
СИП по воздуху приходит в пластиковый бокс на внешней стене бытовки -> 3-полюсный автомат 25А. -> ВВГ-нг 5х10 через металлическую гильзу в стене внутрь бытовки в вводной учетно-распределительный щит.
В вводном щите ВА 25А -> 3-фазный счетчик -> УЗО 40А 100мА (противопожарное), дальше автоматы: 1 фаза на потребителей в бытовке, 2-я и 3-я в два строения на участке. В строениях свои локальные вводные щиты с диф. автоматами, автоматами и прочим.
Заземление не сделано и это отдельная предстоящая головная боль, еще предстоит понять, какую систему лучше использовать: TN-C-S или ТТ.
Судя по тому, кто и как тянул линии, о повторном заземлении на столбах они не слышали. Я нашел только на 1 столбе из 6 на нашей улице пруток сверху вниз, но совершенно не уверен, что он там сверху где-то подключен к PEN. Поэтому уверенности, что при отгорании нуля где-то там по пути ко мне, все не пойдут через мое локальное заземление, у меня нет совсем.
За зиму построили новый каркасный дом, планирующийся для постоянного проживания. Теперь встал вопрос подключения, я уже всю голову сломал, как лучше сделать. С одной стороны есть ПУЭ, выполняя требования которых лучше вообще не заводить электричество в дом (деревянный), с другой стороны ПУЭ физ. лицам не указ, но безопасность должна быть обеспечена на достаточном уровне.
Есть 2 варианта:
1. (Очень не хочется делать) Перенос воздушной линии (СИП) с внешним боксом (с автоматом) на фасад дома, дырка в стене (толщина стены 35 см), ввод через стальную трубу в комнату на 2-м этаже уже ВВГ-нг 10 кв. м, прокладка его неразрывно со второго этажа в котельную на первый (опять в металлической трубе?). Куда в таком случае вводить провод от повторного заземления и где разделять PEN на PE и N (в случае системы TN-C-S)?
2. Оставить воздушный ввод к бытовке как он есть сейчас, ввести СИП в автомат в наружном щитке на стене, туда же ввести повторное заземление, произвести разделение на PE и N и дальше уже подземным медным кабелем 5х10 через закладную пластиковую трубу под ленточным фундаментом ввести в котельную. Закладная труба уже выходит в котельной, правда это канализационная 50 мм, но, помучавшись, можно заменить на какую-нибудь другую. В эту же котельную перенести существующий щит учета с счетчиком. Расстояние между бытовкой и домом - 10 м. Можно ли считать приходящий провод (PE) нормальным заземлением или делать еще одно повторное заземление у дома?
Мне хочется сделать вариант 2, чтобы не сверлить непростой пирог каркасного дома, не корежить фасад и перекрытия. Имеет это право на жизнь? А если нет, то почему? По здравому смыслу или по ПУЭ?
Перенос вводного щита с счетчиком на уличный столб ВНЕ моего участка не рассматриваю вообще, не хочу и все тут. И доказал, что не обязан этого делать на общем собрании СНТ. Да, у нас тоже воруют, но установка счетчика на столбе не решает проблемы воровства никоим образом, зато добавляет замечательную возможность маргинальным элементам делать все что угодно с моим дорогостоящим оборудованием.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!

Для просмотра фотографий, размещённых на сайте, в увеличенном размере необходимо щёлкнуть кнопкой мышки на их уменьшенных копиях.

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь...

А.С. Пушкин

На этой странице продолжение большой темы "Электроэнергия и электроснабжение в СНТ" , начало смотрите на странице сайта: . Однако, эта страница немного отличается от предыдущих тем, что обозначенный вопрос будет рассмотрен в комплексе без обращения к нормативным правовым актам. Они здесь просто неуместны. Воевать с ветряными мельницами и доказывать на этой странице никому ничего не надо. Тут практическое решение ваших проблем или подсказки для принятия целесообразных решений.

Вся информация почерпнута из курса физики школьной программы. Но учить никто никого не собирается. Теория служит лишь опорой для последующих практических действий и расчётов для Вашего садового дома или домика. Добавим, что этот материал предназначен для пытливого ума и рук, которые растут откуда надо. С помощью несложных выкладок, расчётов можно самостоятельно проложить в доме электропроводку и смонтировать все электроприборы без помощи электрика, хотя профессионал не исключается, а отдельные элементы будущей проводки даже необходимо согласовать со специалистом.

Мы очень часто для решения каких-либо вопросов обращаемся за помощью специалистов. Так, к сожалению или к счастью, устроена вся наша жизнь. Мы приходим в уже готовую квартиру и абсолютно не задумываемся над вопросом: кто и как строил дом, как проведены коммуникации? Нас это не волнует, пока неисправности не заставляют задумываться и решать вылезающие проблемы с электропроводкой , затрачивая определённые усилия, время и деньги.

Целью данной страницы является освобождение Вас от очень дорогостоящего, трудоёмкого и, главное, непонятного для основной массы людей вопроса по организации электроснабжения своего жилого дома, домика на садовом, дачном участке .

Всё прочитанное дальше - это практика с применением теории. Прошу прощения у профессиональных электриков, проектировщиков, если обозначения, схемы, приведённые на странице, не отвечают стандартам подобных документов. Мною ставилась цель - сделать понятным текст и схемы для людей, а не для профессионалов. Естественно материал не является учебником. Но, именно на его основе построен мой дом, дома многих других соседей в СНТ. И у нас пока не возникало проблем с электроснабжением.

Организация электроснабжения садового, дачного жилого дома или садового домика

Итак, давайте приступим к разборке темы. Вы уже купили или давно имеете садовый участок. На участке построен дом, или Вы только собрались это сделать. В один прекрасный день Вам в голову пришла идея его электрифицировать. Замечательно! Но Вы не знаете с какого бока к этому подойти. А значит тупо обращаетесь к специалистам, которые за Ваши кровью и потом заработанные бабосы готовы решить любой вопрос, любой каприз. Они-то его решат. И... уйдут. И, если что, то Вам придётся бежать снова к ним. А это снова расходы с Вашей стороны. Происходит это по одной причине - Вы не электрик, Вы не разбираетесь в терминологии, практике монтажа; в том, что они там в доме намудрили, как это всё работает, как исправить то, что вдруг перестало работать. На самом деле ничего сложного в электрической системе индивидуального дома нет. И Вы в этом сейчас убедитесь. Если вдруг материал Вам понравился, но появились вопросы, то приходите на или пишите через страничку "Контакты ", постараюсь растолковать возникшие трудности..

Начнём с главного вопроса, который волнует садовода: "Какая электрическая мощность нужна для моего дома?" Чтобы это выяснить наверняка надо воспользоваться формулой:

P = I· U , где

P - мощность в ваттах (1000 Вт = 1 кВт);
I - сила электрического тока в амперах;
U - напряжение сети в вольтах.

Проясним формулу для тех, кто подзабыл физику. Мощность "P " нам нужна для того, чтобы правильно выбрать автомат защитного отключения (автомат защиты, устройство защитного отключения, автоматический выключатель , "тепловичок"), который будет установлен сразу после счётчика потребляемой электроэнергии . Если Вы поставите слабенький автомат, не рассчитанный на электрическую нагрузку в Вашем доме, то замучаетесь бегать к столбу и включать этот самый автомат. Если решите поставить слишком мощный автомат, то при перегреве электропроводки , неисправности какого-нибудь электроприбора он не выключится, что может привести к короткому замыканию и неминуемому пожару. Значит надо ставить такой автомат, который не будет выключаться и в то же время защитит Ваш дом от пожара. А кроме того, Вам надо будет написать заявление в правление и просить о выделении электрической мощности .

Вернёмся к формуле. Чтобы посчитать конечную мощность надо посмотреть на напряжение "U " в Вашей сети. Измерить это можно легко с помощью дешёвого тестера. Должно быть 220 - 230 вольт. Это нормально. Но в российской глубинке, сельской местности частенько напряжение скачет. А в период вечерней нагрузки падает до 120 - 160 вольт. Обычная лампочка накаливания еле горит. Электронасос не включается, энергосберегающие лампочки не зажигаются, микроволновая печь не тянет и т. д. Как быть?

Выход есть. Вам необходимо приобрести автоматический стабилизатор напряжения . Прибор, который без Вашего участия будет из 120 вольт на входе делать 220 вольт на выходе. А у Вас сразу же следующий вопрос: "Как определить электрическую мощность стабилизатора, чтобы не переплачивать за дополнительную ненужную мощность?" В магазине Вы скорее всего ответ не найдёте. Продавец спросит о том, что Вы хотите, задаст ещё кучу вопросов и, если Вы не готовы ответить, то предложит модель. Но не факт, что это именно то, что нужно. Поэтому, находясь в магазине, Вы уже точно должны знать: зачем пришли и какая мощность нужна.

Теперь разберёмся с силой тока "I ". На каждом электроприборе обозначена электрическая мощность в ваттах или потребляемая сила тока в амперах. К примеру автоматическая стиральная машина обычно потребляет 16 А, а электрический чайник 2000 Ватт или 2 кВт. Не надо бежать к ящику, где у Вас хранятся все инструкции к Вашей технике. Воспользуйтесь табличкой ниже, поставьте необходимые галочки и получите готовый расcчётный результат (для точных расcчетов всё-таки посмотрите свои инструкции и подставьте в таблицу нужные значения):

Для правильного выбора модели стабилизатора напряжения и определения суммарной электрической мощности для садового дома необходимо определить сумму мощностей всех Ваших электроприборов, нуждающихся одновременно в снабжении электроэнергией (Вт).
В таблице приведены средние значения мощности для наиболее часто используемой бытовой техники и электроприборов .

Сосчитали? Отлично! Переходим к самому интересному на этой странице. Согласно положениям Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. "Об утверждении... Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" физическому лицу, то бишь садоводу, может и должна выделяться электрическая мощность до 15 кВт, включительно. Здорово! Но, это по закону. А на практике, к сожалению, не так. Причём обратите внимание на предлог "до " - это ещё не значит 15 кВт.

Если Вашему СНТ выделено всего 45 кВт электрической мощности на все 66 садовых участков, включая жилые дома и домики, то, естественно, получить эти же 15 кВт один садовод без увеличения мощности на входе в СНТ не сможет. А электросетевая организация при обращении к ней отвечает, что есть программа, заложено в планы, ждите. Сколько ждать, год, два, ... 10? Часто кто-то и не дожидается. Это очень болезненный вопрос для СНТ, и мы его разберём на другой странице: " ". А сейчас надо принять решение по своему любимому дому.

Предположим, что в Вашем товариществе есть нормальный здравомыслящий электрик и такое же правление, тогда у Вас никогда не возникнет проблемы с электроснабжением Вашего дома. Но бывает и наоборот. К примеру, в нашем СНТ, когда я собрался построить жилой дом, абсолютно не вникая в вопросы мощностей, формулы и прочие прибамбасы, мне председатель заявил, кстати грамотный дядька в вопросах электричества: "Тебе вполне хватит автомата защитного отключения 6А или 10А. У нас не хватает мощностей. Больше нельзя". ...?!

Подставляем значения 10А и 220 В. в формулу: 10А х 220В. На выходе получаем по максимуму: = 2,2 кВт. Неужели же, у председателя, который сам постоянно проживает в СНТ, тоже стоит автомат защитного отключения на 10А. Пришлось вникать в суть. Одна только стиральная машина-автомат требует 2,5 кВт мощности. А у него наверняка ещё есть холодильник, телевизор, бойлер, водяной насос, освещение, т.е. тот минимум, без которого не обойтись в жилом доме. Конечно же у него стоит более мощный автомат, иначе жить в доме нельзя. Можно даже не проверять. Я и не проверял. Но этот вопрос, вопрос электрической мощности, в конечном итоге, был решён в мою пользу. Выход подсказали строители. А, по идее, выход должен знать сам хозяин дома.

Один любознательный посетитель сайта порекомендовал сделать просто и со вкусом так: скинуться и купить трансформатор помощнее, чтобы всем хватало. И проблема решится. Никому не надо будет ограничивать электрическую мощность. Все довольны. Действительно всё было бы хорошо, но сейчас грустно. Многие СНТ просто не могут купить дорогой трансформатор. Другие не могут его куда-нибудь подключить, т.к. нет высоковольтной линии рядом с СНТ. Третьи через низковольтную линию электропередач электроснабжающей организации просто не могут получить больше мощности, чем та, которую уже выделили: нет мощностей у подстанции в электросетевой организации. Отсюда следует только то, что садоводов надо ограничивать в мощности принимающих электроприборов. Это не прихоть правления и электрика, а реалии сегодняшнего дня.

Автоматы защитного отключения (автоматические
выключатели, автоматы защиты, тепловички)
номиналом: 6А, 10А, 16А, 20А, 32А, 40А

Сегодня в магазинах есть множество моделей автоматов защитного отключения. Определимся с наиболее подходящими для СНТ номиналами электрической мощности. Практика показывает, что для садового домика достаточно автомата на 16А. Это 3520 Ватт мощности (16А х 220 Вольт = 3520 Ватт). Автомат выдержит одновременное включение (отметьте в таблице) обогревателя в холодное время суток, мощного водяного насоса, холодильника, телевизора, 2 - 4 лампочек и ещё останется на мелкие бытовые нужды. А если Вы, к примеру используете современный ЛСД телевизор, то его мощность не превышает 100 - 200 ватт (к примеру ЛСД телевизор Hyundai, 60 см по диагонали потребляет всего 30 Ватт). Если у Вас не лампочки накаливания, то долой ещё 200 ватт. При такой мощности садовод, приезжающий в выходные или только в сезон, будет вполне комфортно себя чувствовать, не занимаясь беготнёй и доказыванием очевидных вещей товарищам из правления или им же, но уже через суд.

Для садового домика наиболее целесообразна установка на вводе в дом, т.е. после электросчётчика, автомата защитного отключения, ограничивающего мощность потребителя электроэнергии, номиналом 16 ампер. При этом потребитель получает 3,52 кВт выделенной мощности.

У Вас может возникнуть преждевременный вопрос: "Как так? 15 человек уже вычерпают всю выделенную мощность для СНТ . А потребителей 65 человек. Не волнуйтесь. Этого не произойдёт. Но с этим разберёмся на следующей странице сайта.

Теперь определимся с жилым домом. Не секрет, что садоводы, постоянно проживающие в своих домах на территории СНТ являются основными потребителями электроэнергии. Ограничивать их в праве пользоваться электроэнергией в таком количестве (измеряется в кВт/часах), которое им необходимо, мы не можем. Но, однозначно, мы должны ограничить их в потребляемой электрической мощности. Если этого не сделать, то остальным садоводам, включая и самих проживающих, выделенной для СНТ мощности не хватит.

Что произойдёт, если садовод в своём жилом доме решил поставить электрокотел, максимальная мощность которого 15 кВт, и при условии, что СНТ выделено всего 15 кВт мощности? Правильно, напряжение на его линии упадёт до 120 вольт во всех домах и домиках. Даже, если учитывать, что котёл не будет постоянно работать на максимальной мощности, следует помнить о том, что в пик холода, а также при первом после перерыва запуске, он выйдет на эту мощность. Что делать?

Отдельным СНТ и их обитателям "охота на ведьм" и "суд линча" может казаться самым справедливым возмездием для негодяев, которые покусились на святое, на электрическую мощность . Однако, суды, следующие за разборками и безумными решениями дураков, всё расставляют на свои места. Отключённые садоводы вновь подключаются, в обществе зреет вражда и недоверие друг к другу. СНТ исправно оплачивает подключение и другие расходы обиженных. В конце концов постоянно проживающие становятся той костью, которая застряла в горле, и которую никто не может вытащить. А может не они виноваты? Может надо искать в другом месте?
Не стоит все электрические проблемы валить друг на друга. Хромает вся наша электроэнергетика. Закон уже позволяет иметь каждому больше, а реальные физические возможности ЛЭП, подстанций, всего электрооборудования - нет. Так лучше сделать так, чтобы в СНТ возможности Вашей ЛЭП позволяли увеличить мощность принимаемой электроэнергии , а уж затем только долбить вопросами по увеличению мощности электроснабжающие организации. При этом не надо искать виноватых в СНТ, если ранее вы всё просчитывали, устанавливали, ограничивали и опечатывали. Просто за этим хозяйством надо тупо следить электрику и правлению.

Обратимся снова к практике. Жилой 2-этажный дом с котлом на угле (дровах, газе), с локальным очистным сооружением, насосом для водоснабжения из скважины (колодца) и всеми остальными электроприборами, которые используются в обычной городской квартире, в условиях СНТ вытягивает на мощность 25А или даже 32А. Это равно соответственно: 5,5 кВт или 7,04 кВт. 25А однозначно хватит для дома, где электроэнергия, к примеру, в какой-то определённый момент одновременно используется 3 мощными приборами: бойлером, электропылесосом, микроволновой печью, водяным насосом, плюс - минус 1 кВт.

Добавьте к этим приборам один обогреватель и всё: автомат 25А вышибет. Далее надо выключать лишний прибор, бежать к счётчику и включать автомат заново. Следить за одновременным включением приборов, чтобы не вышибало автомат, можно, но трудно и не совсем удобно.

32А автомат защитного отключения позволит, кроме перечисленных приборов подключить ещё и обогреватель. Конечно идеальным будет ещё более мощный автомат, к примеру, 40А. Но тогда садоводы все вместе скопом будут испытывать жуткое падение напряжения в сети от 220 вольт до 120 вольт. А на таком напряжении многие приборы просто откажутся работать. Итак, определимся:

Для садового жилого дома наиболее целесообразна установка на вводе в дом, т.е. после электросчётчика, автомата защитного отключения, ограничивающего мощность потребителя электроэнергии, номиналом 32 ампера. При этом потребитель получает 7,04 кВт выделенной мощности.

"Да, но этого не хватит для 66 садоводов с 45 кВт выделенной электроснабжающей организацией мощности?" - спросите Вы. Повторюсь. Не торопитесь. Это тема следующей страницы. А пока продолжим разбираться со своим домом. И начнём с простого, т.е. с садового домика с небольшой площадью.

Электрика в садовом домике своими руками

Двухполюсные автоматы защитного
отключения номиналом: 32А, 50А

Итак, у нас после счётчика учёта потребляемой электроэнергии стоит автомат защитного отключения номиналом в 16А. Сразу заметим, что можно ставить двухполюсной автомат или два однаковых. Это даёт возможность спокойно без излишних размышлений в любой момент времени обесточить Ваш домик и мудрить с электропроводкой так, как Вам заблагорассудится. Конечно, при этом нельзя забывать о простых правилах. Иначе допустите короткое замыкание, или проводка сгорит; хорошо при этом, если останется в целости Ваш любимый домик. К этому добавим, что лучше ставить два одинаковых автоматических выключателя нежели один двухполюсной. Фазовый полюс при отключении может не сработать, а это опасно для жизни.

Подводка кабеля СИП-2-16 к дому,
однофазное подключение

В нашем распоряжении имеется кабель, как правило, это сегодня СИП-2-16. Т.е. сечение провода 16 мм², два алюминиевых провода в изоляции. По одному протекает ток, так называемая "фаза", а по другой "ноль". И вот эти два провода заведены электриком в Ваш домик. Схематично это изображено на картинке. Перед Вами маячит вопрос: "Что с этим всем делать?" Как правило, человек и далее обращается к электрику, и за дополнительную плату ему всё делают. При этом отметим один недостаток. Вы, как ничего не знали про свой дом, так ничего и не будете знать. Поэтому идём другим путём: головоломным, интересным и менее затратным.

У Вас 3,52 кВт выделенной мощности. Ими надо с умом распорядиться. Исходим из того, что мощность необходимая для освещения домика, как правило не превышает 500 Ватт при самом мощном раскладе (5 лампочек накаливания по 100 Вт каждая), включённые одновременно. Народ должен видеть, что хозяин дома, и что день бывает даже в ночное время. Мощность включённого обогревателя - 2 кВт. Насос для воды, скорее маломощный, типа "Малыш", т.е. не более 500 ватт. Следует подумать о внешней (уличной розетке), к которой Вы, может быть, подключите какие-то электроинструменты мощностью до 2 кВт, тот же водяной насос. Из этого всего следует то, что два Ваших вводных провода надо превратить в несколько проводов, причём разбить их по мощности проводимого ими тока, каждый провод защитить автоматом защитного отключения, подобрать сечение для внутренней проводки.

Совет: Не стоит экономить на проводе. Лучше купите медный кабель для внутренней проводки. Он долговечнее. Кроме того, при меньшем сечении провода он пропускает без потерь больший ток, нежели алюминиевый. Кабель лучше твёрдый, чем гибкий по тем же соображениям.

Таблица зависимости мощности нагрузки от номинального тока автоматического выключателя и сечения кабеля

Сечение кабеля в мм²		Номинальный ток автомата (в амперах)	Мощность 1-фазной нагрузки при 220В, в кВт	Мощность 3-фазной нагрузки при 380В, в кВт (cos φ=0,8)
Медь	Алюминий	I a	P 1-220	P 3-380
1,0	2,5	6	1,3	3,2
1,5	2,5	10	2,2	5,3
1,5	2,5	16	3,5	8,4
2,5	4,0	20	4,4	10,5
4,0	6,0	25	5,5	13,2
6,0	10,0	32	7,0	16,8
10,0	16,0	40	8,8	21,1
10,0	16,0	50	11,0	26,3
16,0	25,0	63	13,9	33,2

Для уменьшения потерь электроэнергии и увеличения запаса мощности на будущее приобретайте кабель более мощный по сравнению с табличными данными. Этим самым Вы уменьшите себе хлопоты по замене электропроводки в случае увеличения электрической мощности в СНТ и, соответственно, у Вас. А почему нет, если мощности позволяют? К примеру, согласно таблице нужен кабель сечением 1 мм² - купите кабель сечением 1,5 мм².

Пример использования таблицы: В Вашем дачном домике планируется иметь светильники для освещения:

на улице (крыльцо) - 1;
в прихожей - 1;
в комнате - 2;
на кухне - 1;
второй этаж - 2;
погреб - 1
Итого: 8 шт.

Исходим из того, что два светильника в комнатах 1 и 2 этажей будут типа бра или торшеров. Значит Вы их будете включать в розетку. Не будем их учитывать. Остаётся 6 шт. Если Вы планируете использовать энергосберегающие лампочки, то скорее всего мощность их будет такой:

на улице - 15 Вт;
в прихожей - 15 Вт;
в 2-х комнатах, кухне - 25-35 Вт;
погреб - 20 Вт
Итого суммарная мощность составит: 155 Вт или 0,155 кВт.

Помните: В любом СНТ Вам будет предоставлено однофазное электроснабжение. Это означает, что от ЛЭП к вводу в Ваш дом тянется кабель, состоящий из двух проводов (см. картинку выше). Трёхфазное электропитание Вам практически не нужно. В обычном жилом доме, Вашей городской квартире есть однофазное электроснабжение, а если и трёхфазное, то Вы об этом даже не догадываетесь. Отличия только в домах с электроплитами. Там к плите подводят более мощный кабель и отдельную фазу. Трёхфазное связано скорее с промышленным оборудованием и большими мощностями, трехфазными электродвигателями. В бытовой технике они, как правило, не применяются.

Итак, 0,155 кВт - мощность нашего освещения. Добавим на всякий случай запаса до 0,2 кВт. Смотрим 1 строку таблицы и снимаем данные:
Для 0,2 кВт мощности вполне достаточно, с большим запасом, применить для проводки кабель сечением 1 мм² и автомат защитного отключения номиналом 6 ампер. Наш запас составит чуть больше 1 кВт мощности. Это значит, что, если Вы проложите у себя в доме отдельный кабель для освещения 1 и 2 этажа, то он никогда не будет нагреваться и потеряет меньше электроэнергии на преодоление сопротивления самого проводника. На рисунке Вы можете увидеть основные приёмы монтажа кабели и электроприборов в доме:

Схемы:
1) монтаж розетки через распред. коробку,
2) монтаж кабеля от розетки к розетке,
3) монтаж 3-рожкового светильника "веером"

Теперь разберёмся с розетками в доме и на улице. Их однозначно необходимо разделить. Т.е., розетки комнаты и розетка уличная будут иметь разные кабели и разные автоматы защитного отключения.

К уличной розетке Вы будете подключать водяной насос, различные электроинструменты, бетономешалку и др. Как правило, эти приборы не потребляют больше 2,5 - 3 кВт мощности. Для расчёта снова пользуемся таблицей или формулой: I = P/U , получается: 3000/220=13,6А. Т.е. в магазине Вы должны купить для кабеля, ведущего к внешней розетке, автоматический выключатель номиналом 16А. Из таблицы находим, что для этой нагрузки нам нужен кабель сечением 1,5 мм².

Внутренние розетки домика рассчитываем исходя из выделенной общей мощности, т.е. 3,52 кВт. Считая, что внешней розеткой на полную катушку Вы пользуетесь редко, то можно предположить, что на кабель, ведущий к внутренним розеткам, тоже можно использовать кабель сечением 1,5мм², автомат номиналом 16А. Количество розеток в домике никакой роли не играет. Вы их монтируете там, где считаете нужным. А грузите, опираясь на суммарную мощность всех подключаемых приборов: холодильника, чайника, телевизора и т.д.

Наружный распределит.
ящик с автоматами защиты

Подытожим: Для садового домика наиболее целесообразно приобрести 2 автоматических выключателя по 16А и один 6А, медный жесткий кабель для проводки линии освещения сечением 1 мм² (длина согласно Вашим расчётам по стенам и потолку помещений) и такой же кабель для розеток сечением 1,5 мм² (длина согласно расчётам).

Помните, что для розеток лучше всего приобретать трёхжильный кабель с целью их заземления. Это требование безопасной эксплуатации почти всех современных электроприборов. В отдельных случаях неполадок с электроприборами это поможет избежать пожара и поражения электрическим током.

На этом можно было бы закончить с домиком. Внутри него на стене будет смонтирован вот такой маленький шкафчик с тремя автоматами защитного отключения (см. фотографию справа). И Вы чётко будете знать, какие электроприборы можно включать в сеть, а какие нельзя. Сможете со знанием дела регулировать включаемые мощности, не бегая постоянно к столбу, где установлен Ваш электросчётчик, для включения автомата защитного отключения. Проще это делать на щитке дома. И это, как раз то, что нужно в своём хозяйстве - ни от кого и ни от чего не зависеть. Но, полагаю, что необходимо обратить Ваше внимание на несколько важных моментов или правил:

Электрика в жилом садовом доме своими руками

Прокладка электрических проводов и монтаж электроприборов в жилом доме имеет ряд своих особенностей. Вы можете их учитывать, а можете наплевать и забыть. Однако не стоит пренебрегать практикой, которая себя оправдывает и создаёт Вам дополнительные удобства и надёжность в эксплуатации всех электроприборов в доме. Отличия жилого дома от садового домика будут заключаться в более разветвлённой системе коммуникаций, большем количеством розеток, светильников, большем количеством автоматов защитного отключения в вводном щитке и только. Кроме того, мощность на вводе в дом будет не 3,52 кВт, а 7,02 кВт или даже больше. Всё зависит от вашего конкретного СНТ и его возможностей.

Разберёмся по порядку с двухэтажным домом. Будем исходить из того, что каждый последующий абзац статьи будет посвящён, как правило, одной линии кабеля (проводки), обслуживающей одну важную часть дома и имеющую отдельную не пересекающуюся, без точек соприкосновения с другими магистралями, трассу (кабели могут прокладываться рядом, главное, чтобы ток по ним шёл раздельно без перемыкания оголённых проводов).

Схема розеток и линии освещения с
подключаемыми светильниками

Освещение дома: Наиболее целесообразным считается разделение освещения первого и второго этажей. Это разделение начинается на вводном щитке, где необходимо установить два автоматических выключателя. От каждого выключателя по дому пойдет два разных кабеля с одним сечением. Номинал выключателей, если Вы используете энергосберегающие лампочки, - 10А. Считаем: P = I· U = 10 x 220 = 2200 Ватт . Таким образом, используя двухжильный кабель, можно одновременно подключить к линии 100 лампочек мощностью 22 Ватта каждая. Используя лампочки накаливания, можно подключить 22 штуки по 100 Ватт каждая. Так как отдельных линий у нас две, то Ваш дом, оба этажа будут просто залиты светом. Эти линии будут захватывать все помещения дома, включая подсобные и согласно всегда обеспечат светом то, что необходимо в данный момент. На представленной слева схеме изображены кабельные линии розеток и освещения второго этажа дома при условии заведения освещения всего дома на один автомат, а розеток всех помещений на второй автомат. Исключение составляют розетки кухни и санузла - отдельные автоматы).

Кухня: С освещением кухни уже всё решено. Теперь необходимо разобраться с розетками для подключения холодильника, радио, телевизора (при наличии), микроволновой печи, чайника, кофеварки, тостера, аэрогриля и других электроприборов. Может быть, необходимо подключить небольшой бойлер для горячей воды или проточный водонагреватель. Сразу оговоримся, что проточный водонагреватель жрёт беспредельно много электроэнергии. Поэтому бойлер будет предпочтительнее и экономичнее. Следующий практический момент: необходимо смонтировать свою водопроводную сеть так, чтобы расстояние от бойлера до смесителей (кранов) было минимальным. Это даёт возможность экономить электроэнергию, уменьшает время нагрева труб и, соответственно, момент начала подачи горячей воды. Учитывайте также и то, что один большой бойлер лучше, чем два маленьких. Объяснение простое: одновременно в сеть будет включаться два потребителя по 1,5 кВт, итого: 3 кВт или один потребитель 1,5 - 2 кВт. Конечно, оба бойлера не всегда включаются одновременно, но исключить это невозможно. Таким образом, включив в розетку один бойлер, Вы легко сможете сэкономить выделенную для дома мощность, зарезервировав её для других насущных потребителей. Практика показывает, что для семьи из 4 человек 100 - 150-литрового бойлера достаточно. Если же в доме есть ванная, то лучше 150-литровый бойлер или даже больше.

Вернёмся к розеткам. На кухню 10 м² будет вполне достаточно смонтировать 4 сдвоенных розетки в каждом углу. Предусмотрите только будущее расположения электроприборов и высоту расположения розеток от пола. Удобнее, когда розетки на виду и расположены не под столешницей, а над ней. Если же кухня больше, то предусматривайте большее число розеток.

Обращаемся к таблице, прикидываем одновременное включение электроприборов в пределах выделенной мощности. Приблизительно получается кратковременно 4,5 кВт, до 5 кВт (5000 Ватт). На протяжении долгого времени - 3,5 - 4,0 кВт (стиральная машина, водяной насос, холодильник, освещение). Считаем по максимуму: I = P / U = 5000 / 220 = 22,7 A . Т.е. нам нужен автомат защитного отключения номиналом 20 - 25А. Для такой нагрузки вполне подойдёт кабель толщиною 2,5 мм². Несмотря на некоторое несовпадение с данными таблицы автоматический выключатель на 20А у меня в доме ни разу не выключался. Провода не греются. Если у Вас при подсчёте получается суммарная мощность при одновременном включении электроприборов больше 5 кВт, то лучше при том же проводнике 2,5 мм² ставить в распределительный щит автомат защитного отключения на 25А.

Санузел, ванная: Помним, что освещение ванной и туалета (или совмещены) у нас уже сделано отдельной линией. Разбираемся с розетками и их количеством. Не стоит мудрить со специализированными розетками с встроенной защитой от влаги. Надеюсь, что никто не собирается из лейки поливать розетку. Поэтому обычная розетка с устройством заземления вполне подходит для санузла по СНиПам. Количество розеток наиболее целесообразно от 2-х до 3-х сдвоенных. В этом случае можно включать бойлер и оборудование ванной или душевой кабины, стиральную машину и маломощную сушилку, светильник встроенный в зеркало и электробритву или фен. Некоторые розетки стоит скрыть, расположив подальше от попадания случайных брызг, другие удобнее расположить в местах установки электроприборов. Линия, ведущая к розеткам ванной комнаты также предполагается отдельной. Вначале линии в распределительном щитке необходимо установить УЗО, аналогично кухонной линии номиналом 20А.

Смотрим в таблицу и определяем, что одновременно может работать два мощных потребителя: бойлер и стиральная машина. Если на этой линии водяной насос, то добавим и его. В сумме набирается 5 кВт. Значит тянем в ванную отдельную линию кабелем с сечением 2,5 мм², в щитке устанавливаем УЗО номиналом 20А. Все подсчёты аналогичны кухне.

Жилые комнаты, подсобные помещения (гардероб, кладовка, коридор и др.): Жилые комнаты при условии, что уже есть основная линия для главных светильников под потолком, ничем особым оборудовать не надо. Ваша работа сведётся к прокладке и монтажу розеток. Постарайтесь продумать места их установки с расчётом расположения мебели, телевизора, торшеров и т. д.

Совет: При монтаже розеток обязательно предусмотрите два, три вывода кабеля скозь наружные стены для монтажа внешних уличных розеток. Наиболее целесообразно расположить внешние розетки под водоотливами окон, защитив их, тем самым, дополнительно от попадания влаги.

Следует учесть, что самые мощные энергопотребители в доме Вы уже завели на отдельные линии и автоматы защитного отключения. Отсюда следует, что делить розетки первого и второго этажей на две отдельные линии нецелесообразно. Тем более, что в распределительном шкафу у Вас уже смонтирована дополнительная розетка, на всякий случай, и имеются действующие линии с розетками в ванной и на кухне. Т.е., в случае неисправности этой линии, Вы всегда сможете задействовать удлинитель от любой розетки кухни, ванной или распределительного щита.

Обратимся к первой таблице и прикинем потребителей элекроэнергии, которые могут одновременно быть включёнными в сеть: 2 телевизора, дополнительный холодильник, музыкальный центр, утюг, 3 торшера, домашний кинотеатр, компьютер, принтер. Вполне достаточно. Результат: 3,5 кВт. По второй таблице определяем, что для такой нагрузки целесообразно использовать кабель сечением 2,5 мм², автомат защитного отключения 16А. В обязательном порядке для розеток используйте трёхжильный кабель. Т.е. одна жила будет использоваться, как заземление - точно также, как и на кухне, в ванной.

Отопление: Казалось бы, что к электроснабжению дома этот пункт не имеет никакого отношения. Давайте разберёмся насколько это так. Вопрос отопления самый важный в общей системе жизнеобеспечения загородного дома, существующего в автономном режиме. В подавляющем числе СНТ нет ничего, кроме электричества. Все остальные удобства необходимо создавать самому владельцу участка. Никаких милостей от властей Вы не дождётесь, а садоводы не скоро объединятся, чтобы что-то создать на свои средства. Спасибо на том, что есть ЛЭП и электроэнергия.

Совет: Если у Вас нет выделенных согласно постановлению КМ РФ № 861 15 кВт мощности на дом, то ни при каких условиях не пытайтесь устроить себе рай, запихивая в свою кочегарку электрокотёл в качестве основного отопителя в зимних условиях. Он не сможет нормально функционировать в условиях пониженного напряжения в сети СНТ и отсутствия мощности. Подбирая такой котёл, всегда разговор в магазине начинайте с потребляемой максимальной мощности котла. И если в СНТ Ваш автоматический выключатель, установленный сразу после счётчика, номиналом меньше потребляемой максимальной мощности котла, то котёл работать не будет. Автомат вышибет сразу же после запуска. Не слушайте продавца, который будет рассказывать сказку про то, что котёл потребляет намного меньше, чем написано, что он очень экономичен и т.д. Всё это верно при условии, что система отопления уже чем-то нагрета и в доме температура +20°. Тогда автоматика котла снижает потребление электроэнергии, поддерживая тот уровень, который достигнут до этого момента.

Исходя из сказанного, подберём себе альтернативное электрическое отопление. Основным будет котёл, работающий на дровах, угле, газе и т.д. Что лучше или хуже - тема другой страницы сайта, где это всё подробно расписано и разжёвано с учётом практики, а не советов продавцов и контор, занимающихся продажами. Как Вы понимаете у них и у Вас немного разные задачи. Хотя послушать советы всегда полезно. Но, вернёмся к отопительным приборам. Подбор мощности необходимо осуществлять из простого правила:

ПОМНИТЕ: 1 кВт мощности электрообогревателя отапливает до 10 м² жилой площади при стандартной высоте потолка 2,5 метра. Это касается любых котлов, обогревателей, отопителей. И совершенно неважно, чем отапливается дом. Общая площадь делится на 10, получаем мощность котла в кВт. Более точный расчёт на странице: Отопление в садовом (дачном) доме в условиях СНТ , который учитывает и другие параметры: толщину стен, площадь окон, виды утеплителей и т. д.

"Ни... себе, таким "макаром" нельзя вообще ничего подобрать. Площадь большая - никакого электричества не хватит" - скажете Вы. Ответим - можно и нужно. И всё у нас получится. Ведь в Вашем 2-этажном доме электрическое отопление альтернативное. Т.е. не основное. Отсюда следует, что на средний двухэтажный дом площадью 150 м² нам не придётся расходовать 15 кВт электрической мощности, потому что основную нагрузку будет нести угольный котёл (дровяной, камин и т.д.)

ИК-обогреватель в виде светильника,
мощность 600 Ватт в мансарде

Далее будем считать нагрузку, обращая внимание на то, что в доме однозначно нет обходимости одновременного включения всех электрических обогревателей. Обогрев в определённое время нужен только там, где он нужен, и только до того уровня температуры, который Вы установили. Следовательно Вы принимаете первое решение о том, где электрическое отопление необходимо, а где оно не нужно. Скорее всего можно отказаться от дополнительного отопления холла на втором этаже, кладовой, гардеробной и других подсобных помещений. Решайте сами. Сведённая необогреваемая площадь в сумме составит значительную экономию количества обогревателей и соответственно электрической нагрузки . Выбор видов обогревателей за Вами. Сейчас на рынке столько предложений, что легко растеряться. Из всего этого многообразия можно выделить только один тип, который позволит Вам, сделав один раз, больше никогда об этом не думать, а со временем, вообще, забыть о том, что где-то в доме что-то продолжает исправно трудиться, создавая уют и тепло. Речь идёт об инфракрасных обогревателях . Все остальные сегодня отдыхают. Конечно, если у Вас есть деньги, то можно на крыше установить солнечные батареи. Проштудируйте Интернет на эту тему. Насколько известно, пока цена таких электроприборов зашкаливает, а зимой эффективность таких обогревателей сводится к нолю. И не ведитесь на обещания продавцов. Напоминаю, что у Вас и у них разные задачи. Ваша - эффективно и дёшево получить тепло, а их - продать, желательно подороже. Вернёмся к инфракрасным обогревателям. Для дома больше всего подходят те, которые Вы не замечаете.

Прикинем расчётную нагрузку для второго мансардного этажа жилого дома: две (можно и более) жилых комнаты, холл и гардеробная. Обогреватели расположим только в жилых комнатах.

Пример монтажа ИК-коврика мощностью 200
Ватт на специальных опорах (в комплекте)
на стене в ванной. Включён через реле
времени на 1 час вечером и 30 мин. утром.
Используется, как сушилка

В гардеробной предусмотрим один ИК-коврик, расположенный в нижнем углу помещения, который образуется двумя внешними стенами дома. Эта хитрость предохранит помещение от выпадения конденсата из более теплого воздуха дома, который будет соприкасаться в неотапливаемом помещении зимой при уличных отрицательных температурах ниже -10°C. В этом случае промерзание угла неминуемо. Разместив ИК-коврик мощностью всего 200 Ватт, необходимо включить его в розетку через реле времени. Реле времени настроить на 4 - 6 включений в течение суток на 30 минут каждое.
Считаем: за сутки Ваш коврик сожжёт всего 0,6 кВт/ч электроэнергии , за месяц - 18 кВт/ч. Это намного меньше, чем батарея или что-либо ещё из источников тепла.
Если же конденсат не выпадает, то это означает, что промерзание стены не докатывается до поверхности внутренней стены гардеробной (или другого неотапливаемого помещения) и точка росы остаётся внутри стены, куда влага из помещения не добирается. Это Вы сможете узнать наверняка, наблюдая за этим углом зимой.
Вместо ИК-коврика можно в углу под напольное покрытие смонтировать ИК-плёнку, тёплые полы с такой же мощностью и регулятором, обесепчивающем включение в опредлённое время и на заданный промежуток.

Идём дальше. Две жилые комнаты второго этажа по 18 - 25 м² оборудуем четырьмя ИК-обогревателями мощностью по 600 Ватт каждый: два в одной комнате и два в другой. Соединяем их параллельно, чтобы получить номинальную мощность. Итого в каждой комнате будет по 1,2 кВт мощности. Согласно техническим характеристикам обогревателя один может снабжать теплом до 12 м² площади. Т.е. этих двух хватит с избытком. Общая суммарная мощность второго этажа, включая сюда ИК-коврик составит 2,6 кВт.

Для того, чтобы исключить одновременное включение всех инфракрасных обогревателей второго этажа устанавливаем в каждой комнате по термовыключателю, который в свою очередь настраиваем на +18°С (когда в комнате нет людей, можно и меньше). Инфракрасный коврик у нас подключен через реле времени от 4 до 6 включений на 30 мин каждое. Этим самым мы добиваемся неодновременного включения обогревателей в сеть, и экономим ресурсы мощности, оставляя их для других целей. Кроме того, имея основной источник тепла (камин, печь, котел и пр.), мы вообще практически не используем электроэнергию для обогрева жилища. Наши ИК-обогреватели включаются только тогда, когда котёл не работает какое-то время, или тепло от печи уже всё отдано дому, или когда Вы приезжаете на дачу только в выходные. Чтобы дом не вымерз ИК-обогреватели будут поддерживать заданную температуру. Производители утверждают, что работа ИК-обогревателей составляет от 8 до 10 часов в сутки. Так и бывает - не врут. Правда, это будет так только при условии хорошего утепления самого дома. Но это тема другой страницы. С этим тоже разберёмся позже. Аналогично устанавливаем ИК-обогреватели на первый этаж. В результате получаем солидную суммарную мощность до 6 кВт на оба этажа. Но, за счёт неодновременного включения каждого из обогревателей, регулировки нужной температуры в разных помещениях, мы добиваемся при неработающем котле включения только половины этой мощности. Практика показала, что в доме общей площадью 140 м² зимой в самый холодный месяц потребление электроэнергии не выходит за пределы 1000 кВт/ч. Много это или мало? Считайте сами. Только учтите полную автономию жилого дома от всех коммуникаций, исключая электроэнергию. Кстати, летом потребление не опускается ниже 400 - 500 кВт/ч в месяц. Кажется, что и это много. Однако, большая часть электроэнергии уходит на горячее водоснабжение. Из этих 500 кВт/ч почти половина - нагрев воды.

Несколько слов надо уделить тёплым полам. На 1 этаже в помещениях, где температура на полу опускается до некомфортных значений целесообразно использовать под напольные покрытия ИК-плёночные полы. Особенно это касается коридора или холла возле входной двери, а также комнат, где напортачили строители. Т.е. имеется ввиду, что на полу, несмотря на все ухищрения, точка росы находится на его поверхности, или из коридора сильно тянет холодом от входной двери. В этом случае проблема решается установкой под напольное покрытие плёночного пола. Следует только точно знать, что сырость, образующася на поверхности пола, в углах соприкосновения пола с внешними стенами, не связана с сыростью, идущей от подмокания фундамента, стены снаружи. В этом случае надо устранять проблему внешнюю. Один раз смонтировав теплый пол, можно избавиться от непонятных сквозняков в доме, которые на самом деле объясняются банальным перемещением теплого воздуха в холодное помещение поверху, а холодного воздуха понизу в тёплое помещение, где мы как раз и находимся.

Стабилизатор напряжения: В условиях СНТ выбор и установка стабилизатора напряжения часто приобретает важное значение, особенно, когда в зимнее время напряжение в сети нередко падает до 120 - 130 Вольт, и почти все приборы просто отказываются работать. Это связано со многими причинами. К примеру в нашем СНТ, кроме садоводов, включающих зимой свои допотопные мощные "козлы", есть ещё целая городская улица, с которой и заведен кабель в СНТ. Замеры показывают, что такое низкое напряжение приходит в СНТ с города, точнее с улицы. Трансформаторная подстанция для этой улицы и СНТ находится в 1 километре от вводного щита СНТ. С целью обеспечения работоспособности электроприборов в доме у садовода только один выход - купить стабилизатор напряжения.

Стабилизаторы напряжения 3-х
разных производителей

Для точного определения необходимых Вам характеристик этого прибора, который позволяет вытягивать низкое напряжение до необходимого - 220 Вольт надо воспользоваться первой таблицей, подставив предварительно в неё те электроприборы, которые могут одновременно работать в домашней сети. Самая скромная оценка при напряжении в сети 220 Вольт даёт уверенность, что стабилизатора номиналом 10 кВа достаточно. Но, снижая напряжение в сети, мощность стабилизатора повышается. В магазинах стабилизатор до 10 кВа вполне отвечает доступности по соотношению: цена, качество, целесообразная мощность для двухэтажного дома. А вот более мощные стабилизаторы дороги, громоздки, да и сами жрут электроэнергию сопостависую с лампочкой.

Если Вы учитываете подключение своих обогревательных приборов через стабилизатор, то 10 кВа не обойтись. Но здесь можно пойти немного другим путём. Предусмотрите в своей системе электроснабжения одну хитрость: все кабельные линии кухни, санузла, розетки комнат, освещение пропустите через стабилизатор, решая тем самым стабильную работу всех электроприборов, подключаемых на эти линии. А вот ИК-отопление можно запустить напрямую, минуя стабилизатор напряжения . Оно всё равно будет работать. Единственное, что следует в этом случае учитывать, так это то, что из-за низкого напряжения номинальная мощность достигаться обогревателями не будет. Т.е. вместо 600 Ватт, прибор будет выдавать, к примеру, только 400 Ватт. Но, он всё равно будет работать. В схеме ИК-обогревателей нет ничего такого, что требовало бы обязательных 220 Вольт напряжения. Ну и учтём, что при низком напряжении потребление электроэнергии обогревателями будет намного ниже.

В заключение материала этой страницы необходимо добавить несколько заключительных положений и поставить на этом точку:

Несколько важных выводов

Разобравшись с энергоснабжением своего садового домика, жилого дома , легко просчитать действия правления СНТ по выделению электрической мощности на домики (жилые дома) садоводов. При этом садовода никто не может ограничить в количестве принимаемой электроэнергии, ограничивается только мощность. Всё остальное - сказки председателя и его сподвижников, желающих приподнять себя любимых на недосягаемую высоту.
Если садоводу на жилой дом ставят автомат защитного отключения менее 16А, то жить в таком доме будет некомфортно. Следует решать вопрос с правлением СНТ об увеличении электрической мощности. Если необходимо, то и через суд.
Материал страницы не претендует на истину в последней инстанции. Вы можете думать иначе и принимать более продвинутые и целесообразные решения в вопросах электроснабжения своего дома.
Просчитанные целесообразные мощности на садовый домик и жилой дом являются минимально необходимыми. Дальше просто некуда ограничивать.

Если Вы приобрели в садовом товариществе участок, собираетесь построить или уже построили капитальный дом или домик с максимумом удобств для нормальной жизни, у Вас подключено электроснабжение, просчитана необходимая электрическая мощность, но правление отказывает её предоставить, рассказывая сказки про негодяев из электроснабжающей организации, про запредельное количество подключённых к ЛЭП СНТ садоводов, про воровство электроэнергии и прочее, прочее, прочее..., то Вам самое время переключиться на следующую страницу сайта СНТ "Пищевик" - "Организация электроснабжения садового некоммерческого товарищества. Расчёт необходимой электрической мощности для садовых домиков (жилых домов) и других энергопринимающих устройств ". Эта страница поможет Вам на примере нашего СНТ и, опираясь на "Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003", вычислить необходимую расчётную мощность для всего товарищества, отдельно для домиков и отдельно для жилых домов, после чего вывести на чистую воду сказочника председателя и его сподвижников.

В наше время без качественной и продуманной системы электроснабжения не обойтись. Если при покупке квартиры эта проблема решается не хозяином жилья, а строительной компанией, то для снабжения электричеством частного дома существует выбор. В квартиру подведено уже однофазное питание, да и такого напряжения там вполне достаточно. Однако в частном секторе трехфазная сеть может быть вполне актуальной. В этой статье мы расскажем, какая электрическая сеть лучше: трёхфазная или же однофазная, а также как провести 380 Вольт в частный дом по закону и какие документы нужны для этого.

Преимущества и недостатки трехфазной системы электроснабжения

Не секрет, что трехфазное электроснабжение частного дома стает всё более актуально, и это связанно не только с величиной напряжения. Давайте разберёмся во всех преимуществах 380 Вольт и вот их перечень:

Подключение самых распространённых в быту и на производстве с короткозамкнутым ротором. При подключении к однофазной цепи теряется их мощность, крутящий момент, а также КПД. Ведь они первоначально были рассчитаны на три фазы. Применение таких электромашин в частном доме может понадобиться при обустройстве точильного, сверлильного или деревообрабатывающего станка и других видов техники. Владелец, который обладает навыками работы на таком оборудовании, всегда найдёт ему применение. На даче всегда пригодится мощный насос, поэтому провести 380 Вольт и тут не помешает.
Подключив три фазы, владелец частного дома получает, по большому счёту, сразу три независимые однофазные сети, которыми может распоряжаться по своему усмотрению. Для этого того чтобы получить однофазное напряжение 220 Вольт, нужно подключить один провод к фазе, а другой к нулю. Оно будет называться фазным. Напряжение между двумя фазами равняется 380 Вольт и называется линейное. Подробнее о фазном и линейном напряжении можно прочитать в статье: .
При поломке или аварийной ситуации на распределительной подстанции может отгореть одна или даже две фазы. При этом у владельца частного дома с тремя фазами как минимум освещение и холодильник будет работать. При этом нужно помнить, что для трёхфазных двигателей работа на две фазы повлечёт за собой неминуемый выход его из строя.

Учтите, и тут есть свои подводные камни. Трехфазная сеть нужна в том случае, если недостаточно мощности однофазной сети. И даже если однофазной недостаточно не нужно спешить подключать три фазы, лучше уточнить о возможности для однофазной сети — эта процедура намного проще, чем согласование и подключение трех фаз.

Три фазы в обязательном порядке подключают в том случае, если нужно запитать трехфазные , которые не могут работать в однофазном режиме, либо в случае одновременного использования большого количества электроприборов, оборудования, например, если в доме большое хозяйство, налажено какое-то мелкое производство.

Также следует отметить еще несколько недостатков трехфазной системы электроснабжения. Один из минусов — необходимость по каждой из фаз. Второй недостаток — большая сложность в подключении, приобретении другого щитка, защитных аппаратов и т.д. Третий недостаток — большая опасность с точки зрения поражения током, так как в доме будет не только однофазное напряжение 220 В, но и линейное — 380 В

Как видите, преимущества питания потребителя от сети 380 Вольт не всегда очевидны. Теперь стоит разобраться, какие документы нужны для подключения трехфазной сети. Об этом мы сейчас и поговорим.

Как оформить подключение трех фаз

Конечно же, перед тем как перейти к технической стороне вопроса и непосредственно к подключению нужно обратиться в компанию, являющуюся поставщиком электроэнергии в данном конкретном регионе. Для этого заказчику необходимо чётко понимать и согласовать следующие моменты:

Мощность сети.
Тип счётчика и тариф. Это может быть многотарифный прибора учёта или однотарифный.
Количество фаз (в данном случае 3).
Схема подключения.
Организация , которое крайне необходимо для защиты людей от электрического тока при пробое или ухудшении сопротивления изоляции.

Важно! Самостоятельное подключение к энергосетям запрещено законом! Процедура подключения и организации энергоснабжения должна выполняться высококвалифицированным персоналом. Для того чтобы подключить частный дом к трехфазной сети, она должна быть полностью обесточена, а выполнять это без энергослужбы также запрещается.

Поставщики при этом придерживаются чётких требований и правил. Поэтому, если расстояние от частного дома до сетей 380 Вольт, проходящих чаще всего по столбам, будет больше 300 метров в черте города (500 за городом), то чтобы провести электричество придется оплачивать ещё и .

Важно также отметить, что часто перед подключением необходимо предоставлять данные о состоянии домашней электропроводки. Если в доме старая электропроводка, то высока вероятность, что представители электросетей не только не дадут разрешение на подключение трех фаз, но и сократят до минимального лимит по однофазной сети из соображений безопасности, так как проводка не может выдержать большой нагрузки.

Следующим ключевым вопросом по подключению дома к сети 380 Вольт будет мощность, которую потребитель будет брать из сети.

Есть три степени:

первая — не больше 16 кВт;
вторая — от 16 до 50 кВт.
третья — от 50 до 160 кВт.

Конечно, лучше организовать электроснабжение с запасом по мощности, тем более что рост количества приборов, которые работают на этом виде энергии, пока очевиден. Однако стоимость данной системы будет выше.

Еще важно отметить насчет лимита мощности — чаще всего для рядового потребителя выделяется до 15 кВт. И в данном случае все зависит от состояния электрических сетей, мощности трансформатора в КТП либо в ТП. Если мощность небольшая, то снабжающая организация распределяет примерно мощность по домам и выше этой мощности нельзя подключить, тем более три фазы. В этом случае для подключения трех фаз необходимого лимита мощности нужен отдельный трансформатор — это уже более сложная процедура, так как нужно приобретать КТП, подключать к высоковольтной сети 6 (10) кВ. Поэтому рядовому потребителю приходится довольствоваться определенным лимитом мощности однофазной сети.

В перечень документов, которые должны быть для подключения 380 Вольт (помимо самой заявки), входят:

Удостоверение личности.
Идентификационный номер законопослушного налогоплательщика.
Правоустанавливающая документация на жилое или нежилое помещение (в случае подключения гаража).
Утвержденный полный план жилого помещения (при наличии).

С указанных документов снимается копия, которая и подаётся в компанию поставщику электрической энергии. Однако сверка с оригиналами тоже обязательна.

Некоторые поставщики также могут запросить дополнительные документы, на всякий случай, их нужно тоже взять с собой:

Информацию о мощности и список всего имеющегося электрооборудования в частном доме, в гараже или на даче. В зависимости от того, куда нужно провести трехфазное электричество. Если подключение выполняется на участок, не имеющий электрооборудования, то указать придется предположительные его виды и мощность.
Сведения об их максимальной мощности.
Приблизительное время ввода в эксплуатацию жилья, если это ещё не жилой объект.

Установка многотарифных счётчиков очень выгодна, так как если не использовать мощные приборы в часы пик, можно существенно сэкономить. Например, ночью стоимость электроэнергии в разы дешевле чем днём.

Порядок оформления многотарифного счётчика:

Подготовка заявления с просьбой установки электросчетчика.
Получение технические условий для данного счётчика, который нужно приобрести, если у поставляющей электроэнергию компании нет данного оборудования. Зачастую они и сами предоставляют услуги не только подключения, но и продажи приборов учета.
Приобретение, а также .
Вызов представителя энергоснабжающей компании для проверки правильности подключения прибора учета, а также его опломбировки.
Внесение изменения в соглашение или же составление нового, при организации нового подключения трёх фаз.
Получение разрешения на подключение 380 Вольт.

Кстати, существует еще такой вариант, как преобразование однофазного напряжения в трехфазное. О том, можете узнать, перейдя по ссылке.

Номинальные характеристики автоматических выключателей должны полностью соответствовать нагрузке, подключаемой к ним. На автоматах нет указанной мощности, на корпусе указаны только напряжение и ток, на который он рассчитан. О том, мы рассказали в отдельной статье.

Что касается технической части, а именно подключения трехфазного напряжения к частному дому, это дело лучше доверить специалистам, т.к. при отсутствии опыта и навыков самостоятельно провести три фазы будет практически невозможно.

Похожие статьи: