Как переделать полы в деревянном доме. Ремонт пола в деревянном доме: от бетона к дереву

Из данного мастер-класса вы узнаете, как заменить деревянный пол в старом доме бетонной утепленной стяжкой по грунту. Данный пол планируется использовать для устройства водяного теплого пола. Кроме того, вы узнаете, какие материалы вам понадобятся и их примерную стоимость.

Подготовка к работе

Для выполнения работ по реконструкции пола и подготовке его под водяной тёплый пол , нам предстоит проделать несколько операций: разборка старого деревянного покрытия, выравнивание грунта, отсыпка подушек, укладка утеплителя, приготовление раствора, заливка стяжки.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

1. Вёдра (пластиковые).
2. Уровень строительный.
3. Лопата совковая.
4. Правило.
5. Бетономешалка.
6. Фомка.

Материалы, которые нам понадобятся из расчета на помещение площадью 4х3 м:

Разборка старого деревянного пола

Разбираем старые полы при помощи фомки, не забывая о технике безопасности.

Выравнивание грунта

После того как старый пол полностью разобран, необходимо убрать весь мусор из подполья, а грунт как следует разровнять. Можно использовать грабли или совковую лопату.

Обустройство подушки

После того как грунт выровнен, начинаем обустраивать подушку. Засыпаем слой гранитного щебня фракции 20-40 слоем 5 см. Щебень используем для того, чтобы защитить пол от мышей. Можно его заменить на мелкий бой кирпича, или битый шифер. Насыпанный слой щебенки слегка утрамбовываем.

По периметру помещения, для компенсации теплового расширения стяжки, прокладываются листы пенопласта. Также он будет играть роль несъёмной опалубки и утеплит торцы готовой плиты. Толщина листа пенопласта от 20 до 50 см, толще не нужно.

На щебень насыпаем слой песка до 10 см. Песок должен быть чистый, без мусора и посторонних вкраплений.

Укладка утеплителя

В качестве утеплителя используем экструдированный пенополистирол, толщиной не менее 50 мм. Размеры листов стандартные 1,2х0,6 м.

Листы имеют «замковое» устройство в виде «ступеньки», на фотографии это хорошо видно. При укладке листов, замки соединяются, и поверхность получается сплошная, без щелей.

Поскольку экструдированный пенополистирол (экструзия) совершенно равнодушен к влаге, можно обойтись без гидроизоляции. Укладываем листы, проверяя при помощи уровня, чтобы они лежали ровно. Подсыпаем в нужных местах песок и снова проверяем.

Приготовление раствора и заливка стяжки

Если помещение проходное и активно используется (как в нашем случае), заливаем стяжку в два этапа. Сначала одну половину, потом вторую. Для этого устанавливаем опалубку из длинной доски.

Для приготовления раствора нам понадобится цемент — 1 часть, песок — 2 части и гранитный отсев (мелкая фракция серого цвета, получающаяся при калибровке щебня, т. е. гранитная пыль и очень мелкие осколки щебёнки) — 3 части.

Совет как замешивать раствор, если компоненты сухие: сначала отправляем в бетономешалку отсев, потом песок, затем цемент, перемешиваем всё тщательно на сухую и только потом добавляем воду.

Совет как замешивать раствор, если песок или отсев влажный: сначала наливаем воды 0,5-0,7 объёма мерного ведра, потом добавляем цемент, тщательно перемешиваем, потом песок, и в последнюю очередь отсев. Так вы избежите прилипания мокрого песка к стенкам и как следствие непромеса раствора. После добавляем воду до нужной консистенции.

Готовый раствор по консистенции не должен течь, но и не быть слишком густым. На ровной поверхности, при вываливании из ведра, он будет растекаться в «лепёшку», как показано на фото ниже.

Носим раствор и разравниваем правилом, или подходящей по размеру доской. Толщина стяжки должна быть 4-5 см, тоньше нельзя, может лопнуть. При желании, можно уложить армирующую сетку, но можно обойтись и без неё, так как в дальнейшем, при обустройстве водяного тёплого пола, сетка будет использована во втором слое стяжки. Эта стяжка черновая, и является лишь подготовкой основания для тёплого пола.

После заливки, даём раствору схватиться, минимум 48 часов.

Начинаем готовить вторую часть помещения. Все работы идентичны. Снимаем опалубку, очищаем «замки» плит от песка и укладываем утеплитель. Каждый лист не забываем выставлять по уровню!

Заливаем вторую часть помещения цементным раствором аналогично первой части.

Выравниваем свежую стяжку по толщине с уже залитой.

Когда бетон полностью залит, даём ему отстояться не менее двух суток.

После всех работ у нас должен получиться вот такой пол. По нему уже можно ходить. Полную прочность стяжка набирает в течение месяца. В это время желательно увлажнять её, поливая два раза в сутки из лейки. В дальнейшем на этом основании будет делаться теплый пол на базе водяного отопления.

Александр Биржин, рмнт.ру

Начнём с того, что доски рано или поздно всегда приходят в негодность, поэтому замена деревянного пола на бетонный для некоторых становится единственно верным решением. Конечно, есть и другие выходы, но в силу того, что этот вариант, по сути, является, чуть ли не вечным, то предпочтение отдают именно ему.

Мы сейчас узнаем, в каких случаях и как такую работу можно выполнить в деревянном доме, а также посмотрим видео в этой статье.

• Прежде всего, давайте посмотрим, когда возможна замена полов в деревянном доме на цементно-песочную или бетонную стяжку . Для этого, безусловно, сруб должен стоять на ленточном фундаменте или столбчатом, но с заглубленным ростверком. Хотя теоретически возможно обустроить стяжку и на высоком ростверке свайного или столбчатого основания, но делать это просто нет смысла – неудобно, да и слишком накладно (в таких случаях проще использовать фиброцементные или гипсоволокнистые листы (ГВЛ) для сухой стяжки).
• Ещё одной немаловажной деталью является нижний венец сруба, ведь если возникла потребность в замене полов, то, скорее всего, в негодность пришли не только половицы с лагами, но и венцовые брёвна или брус . Поэтому, прежде чем заливать бетонное основание, нужно заменить нижний венец и это даже не инструкция, а просто здравый смысл – для чего нужен добротный новый пол трухлявому дому?

Структура стяжки

Давайте разберёмся, что собой представляет – как вы видите на фото вверху, это похоже на застывший слоёный пирог. Но не будем тянуть с аллегориями, и начнём с того, что для нормальной заливки раствора нужна подушка и самый нижний слой лучше всего делать из песка, засыпая его высотой не менее 20 мм. Под эту подушку нужно подстелить целлофановую плёнку или рубероид для отсечной гидроизоляции, завернув края на стены выше уровня будущей заливки (лишнее потом обрежется).

Песочную подушку накрывают либо щебнем, либо керамзитом, но второй вариант лучше – он создаёт термобарьер и грунтовой холод не попадает на цемент. Толщина этого слоя зависит как от потребности в мощности утепляющего слоя, так и от фракции керамзита, потому что фракция бывает от 5 до 10 мм (мелкая), от 10 до 20 мм (средняя) и от 20 до 40 мм (крупная), а также менее 5 мм, но это уже рассматривается, как керамзитовый песок.

И вот когда гранулы плотно перекрывают одна другую, не оставляя просветов, подушка считается хорошей – для среднефракционного керамзита средняя высота засыпки составляет 50 мм, но слой можно при необходимости увеличивать до бесконечности.

Самый последний слой, конечно, это цементный раствор, который заливается по маякам – дальше вы можете обустраивать любое покрытие – дерево, линолеум, ковролин, ламинат или керамическую плитку. Также вы можете , но в таком случае, нижний слой стяжки лучше делать из бетона (пропорции указаны в таблице выше).

Совет. Если вы хотите заливать не цементно-песочную, а бетонную стяжку, то в домашних условиях неудобно делать замес со щебнем, поэтому его можно заменить отсевом.
Например, если для бетона М300 на килограмм цемента М400 понадобится 1,5 кг песка и 3,7кг щебня, то отсева нужно 1,5+3,7=5,2 кг, то есть, получится бетонный раствор с соотношением 1 цемент/5,2 щебень.

Делаем стяжку

Рекомендация. Работа начинается с планировки и трамбовки грунта своими руками – нужно создать ровную площадку для слоёной конструкции.
Также вам для удобства в проведении всей разметки нужно по периметру комнаты, по стенам, отбить ориентировочную линию на высоте груди или пояса.
Для этого делаете по углам метки при помощи водяного или лазерного уровня и соединяете их, отбив линии малярным шнуром – впоследствии вы сможете опустить её на любую высоту, отмеряя необходимое расстояние рулеткой и отбив новую линию.

Стелем на грунт гидроизоляцию, запуская концы её на стены, и насыпаем слой песка, только проверяем, чтобы песок был сухим – зачем вам излишняя влага в деревянном помещении, её и так будет предостаточно при высыхании раствора. Эту подушку следует выровнять по уровню (ориентир у нас есть в виде отбитой по периметру линии) и при необходимости утрамбовать ногами.

Теперь засыпаем керамзит по нужной толщине и при этом наблюдаем, чтобы гидроизоляция (плёнка или рубероид, запущенная на стену) не скомкалась, то есть, чтобы она оставалась в качестве прослойки. Керамзит тоже должен быть сухим, потому что он очень медленно отдаёт влагу (на сроки застывания стяжки это не повлияет, но влажный воздух в помещении будет долго). Не забываем, что у нас есть контрольная линия, которой мы регулируем уровень каждого слоя.

На керамзитовую подушку устанавливаем маяки на растворе, чтобы их верхняя кромка создавала ровную плоскость для ориентира . Расстояние между профилями делаете на 15-20 см меньше, чем правило, которым вы будете пользоваться в данный момент. Нивелировать маяки можно капроновыми нитками, протягивая их над верхними кромками от стенки до стенки.

Заключение

После того, как произведена замена деревянных полов на стяжку, вам придётся подождать 28 дней до окончательного высыхания бетона. Через этот период вы можете монтировать любое облицовочное покрытие." width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

После установки маяков дайте им высохнуть до следующего дня, чтобы не сбить их правилом и начинайте заливку раствора. Конечно, было бы гораздо лучше, если бы массив стяжки примыкал не к дереву, а к каменному или бетонному цоколю, но если всё-таки она будет на уровне венцовых брёвен, то помимо гидроизоляции отсеките стену кромочной лентой – она послужит буфером при набухании и высыхании дерева (её цена чисто символическая).

Заключение

После того, как произведена замена деревянных полов на стяжку, вам придётся подождать 28 дней до окончательного высыхания бетона. Через этот период вы можете монтировать любое облицовочное покрытие.

Дата публикации: 02-09-2015

• Виды: от бетона к дереву
• Диагностика покрытия
  • Черновой настил
• Утепление конструкций
  • Финишная отделка

Любой пол с течением времени начинает нуждаться в проведении ремонтных работ. Особенно это касается полов в старых и новых деревянных домах, так как дерево сильно подвержено влиянию разнообразных воздействий и требует соблюдения определенных условий эксплуатации.

Деревянный пол в гостиной

В деревянном доме может подразумевать самые различные работы:

• замена напольного покрытия или ремонт отдельных его частей, покраска, пропитка маслами, лакирование;
• устройство чернового пола, работы по утеплению и гидроизоляции и многие другие.

В нашей статье мы рассмотрим основные этапы в деревянных домах, характеристики материалов, которые можно применять при ремонте.

Виды: от бетона к дереву

Каким именно будет пол в деревянном доме, из каких материалов его соорудить? Эти вопросы следует решать еще на этапе подготовки основания. Но в любом случае полы должны отличаться ровной поверхностью, долговечностью и эстетичным видом.

Чтобы достичь эти цели, ремонт должен включать в себя такие этапы:

• подробное изучение всех конструкционных характеристик составляющих;
• рассмотрение технологии укладки различных типов;
• воплощение в реальность выбранного варианта.

Для деревянных домов допустимо применять двух видов:

• бетонные;
• из натурального дерева либо продуктов деревообработки.

Бетонные полы в деревянном доме монтируются несколько быстрее, чем полы из пиломатериалов, их стоимость немного ниже. Такие представляют собой установку стяжки из бетона по деревянным перекрытиям.

Технология укладки очень проста: на подготовленное и предварительно очищенное основание заливается цементно-песчаная стяжка из приготовленного раствора либо готовой сухой смеси.

Такой бетонный пол обладает следующими преимуществами:

• уменьшает стоимость установки и последующей чистовой отделки;
• обеспечивает идеальную ровность, что необходимо для настила многих напольных покрытий;
• дает возможность установить системы «теплого пола».

Но бетонные полы имеют и минусы, среди которых необходимо отметить:

• возможность растрескивания бетонного основания из-за минимальных колебаний несущих деревянных стен;
• потери тепла при эксплуатации, если не были проведены работы по утеплению;
• обязательное выполнение точных расчетов для определения нагрузки тяжелого бетонного пола на деревянные перекрытия.

Полы легче и проще в эксплуатации, нежели бетонные, но при этом требовательны к соблюдению всех необходимых условий, среди которых влажность и температура. из дерева легче, он не требует значительных финансовых затрат. Несмотря на экологичность и прочность этого материала, ремонтные работы бывают очень трудоемкими, могут занять много времени, а обеспечить ровность основания при этом довольно тяжело.

Что же следует учесть при ремонте? Ответить однозначно сложно, многое зависит от пирога покрытия и материала. Так, для деревянных полов следует предусмотреть наличие чернового пола, слоя теплоизоляции и гидроизоляционной мембраны, а также обеспечить идеальную ровность и прочность крепления отдельных элементов пола.

Бетонные же полы требуют правильных расчетов по нагрузкам, так как они обладают большим весом, что не всегда подходит для деревянного дома.

Вернуться к оглавлению

Диагностика покрытия

Ремонт пола в деревянном доме необходимо начинать с диагностики основания и напольного покрытия. Если планируется проведение простых работ по замене или ремонту только напольного покрытия, то можно действовать таким образом:

1. При необходимости полной замены старое напольное покрытие снимается, а черновой пол либо основание осматриваются на предмет повреждений и дефектов. Для бетонного основания следует проверить пол на наличие трещин, впадин, перепадов высоты. В случае обнаружения таких дефектов, их необходимо тщательно заделать. Сложность работы зависит от типа повреждений. После этого необходимо обеспечить наличие слоев гидро- и теплоизоляции, для ламината и линолеума – укладку специальных подложек.
2. Если имеется система чернового пола, то необходимо тщательно осмотреть состояние фанерных и других листов, прочность их крепления, выявить зазоры и трещины и тщательно их заделать.

В том случае, когда планируется капитальный ремонт, необходимо пройти следующие этапы диагностики:

• после полной разборки следует тщательно осмотреть основание и балки перекрытия, лаги;
• все деревянные элементы, которые имеют следы гнили, плесени, участки, поврежденные насекомыми либо грызунами, следует заменить.

Диагностика деревянного пола

Иногда ремонт необходим только из-за скрипа половиц, тогда диагностика довольно проста: необходимо тщательно осмотреть состояние половиц и фанерного покрытия над лагами. Скрип – это результат того, что отдельные элементы расшатались, а крепления уже не обеспечивают надежность и прочность.

В этом случае обычно прибегают к таким мерам:

• если расшатались отдельные лаги, фанерные листы или половицы, их можно просто дополнительно укрепить при помощи обычных гвоздей, вбиваемых под углом;
• при множественном скрипе половиц рекомендуется полностью перебить весь пол.

Следует помнить, что скрип является результатом неправильной укладки элементов пола или следствием их расшатанности, которая возникает с течением времени. Но плохое качество материала тут ни при чем. Дерево может набухнуть или ссохнуться только при несоблюдении правил эксплуатации!

Тепло, уют, жизнь и полная гармония с природой – именно эти слова приходят в голову, когда речь заходит о деревянном доме. В таком жилище всегда царит особенный микроклимат и, что крайне важно, естественный воздухообмен. Однако нельзя не согласиться с тем, что уход и эксплуатация дома из натурального дерева требуют особого подхода. К примеру, заслуживает пристального внимания устройство полов.

Конструктивные параметры основания

Каким будет пол в смысле функциональности и визуального восприятия решать вам, но в любом случае он должен быть:

• Ровным.
• Теплым.
• Практичным.
• Эстетичным.
• Долговечным.

Что же необходимо предпринять, чтобы добиться этих условий – давайте разбираться вместе.

На самом деле устройство пола в деревянном доме условно можно разделить на три этапа:

1. Изучение общих конструкционных свойств полового пирога.
2. Рассмотрение технологии монтажа различных его типов.
3. Выбор и воплощение в реальность приемлемого варианта.

Принципиальная схема устройства пола на лагах - самого популярного варианта

Откровенно говоря, в плане наиболее приемлемых для обустройства полов в доме из бруса или срубе материалов можно рассматривать только два материала: бетон и дерево.

Обратите внимание! Независимо от того, какому типу полов отдано предпочтение, современные технологии позволяют монтировать систему .

Бетонный пол

Преимущества : на выполнение всей работы затрачивается значительно меньший временной ресурс, чем при установке полноценной полового перекрытия из пиломатериалов. Вторым неоспоримым достоинством бетонного пола является его экономичность – значительно сокращается стоимость чистовой отделки. Ну, и наконец, сам процесс заливки бетонного основания не требует специальных строительных навыков, все довольно просто: приобретенной в специализированном магазине по выставленным уровням заливается стяжка. В итоге появляется идеально ровная поверхность, на которую можно укладывать любые напольные покрытия.

Недостатки : при минимальных колебаниях несущих стен возможно растрескивание бетонного основания, а это как минимум приведет к потере тепла. Монтаж подобного пола значительно увеличивает нагрузку на фундамент, поэтому если предварительно не сделаны правильные расчеты, то могут возникнуть проблемы с этой частью строительной конструкции.

Деревянный пол

Преимущества : несомненная экологичность – при эксплуатации не выделяются вредные вещества. Уникальные решения в смысле дизайна интерьера. При необходимости ремонт можно выполнить с использованием подручных материалов и инструментов.

Важно! Чтобы деревянный пол был практичным и долговечным при выполнении монтажа необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, изложенные в соответствующей нормативной базе.

Недостатки : сравнительно высокая стоимость и сложность монтажных работ. Кроме того, требуются большие трудозатраты при укладке, и очень трудно достигается идеальная ровность покрытия.

Так выглядит устройство чернового пола в деревянном доме

Если с бетонным полом все более или менее понятно, то на деревянном варианте стоит остановиться подробнее, поскольку укладка пола в деревянном доме напрямую зависит от технических особенностей пирога. Как правило, речь идет о многослойной конструкции, состоящей из таких элементов:

• Черновой пол.
• Слой тепло- и гидроизоляции.
• Чистовой пол.
• Напольное покрытие.

Внимание! Если предполагается монтаж системы «теплый пол», то для этого идеально подойдет пространство между черновым и чистовым слоями. Более того вполне можно сформировать замкнутую автономную систему отопления, абсолютно невидимую для посторонних глаз и очень эффективную.

Деревянные полы могут быть одинарными и двухслойными. В первом случае монтаж может быть выполнен и без использования лаг. Это в основном зависит от межбалочного расстояния и толщины половой доски.

Бывает так, что стеновые конструкции деревянного строения под воздействием различных обстоятельств немного смещаются, вслед за ними сдвигается и черновой пол. И именно многослойная конструкция пола в деревянном доме обеспечивает прочность и неподвижность верхнего напольного покрытия.

Внимание! Если балки заведены в стены дома, то укладка лаг, представляющих собой бруски 5х5 см или 6х6 см, является обязательным условием. Причина – большое промежуточное расстояние между балками.

Также лаги крайне необходимы, когда настил выполняется с задействованием опорных столбов и при этом шаг между ними и балками равен 100 см. Само же расстояние между балками зависит от толщины доски.

Последовательность укладки деревянного пола на балках

Чтобы максимально доступно описать это обстоятельство стоит тезисно охарактеризовать пирог пола. Итак, его устройство состоит из таких мероприятий:

• Крепления чернового пола – используются доски или OSB-плиты.
• Укладка гидроизоляционного слоя.
• Настилание теплоизолирующего материала.
• Укладка пароизоляции.
• Укладка чистового пола.

Балки необходимо ложить на расстоянии 60 см друг от друга

Важно! Между чистовым полом и теплоизоляцией нужно оставить воздушную подушку толщиной минимум 1,5-2 см. Таким образом, будет обеспечена естественная циркуляция воздуха под полом. Чтобы эффективно проветривались подполья в углах комнат или в плинтусах выполняются отверстия диаметром 4-5 см.

Подбор материала для укладки чистового пола

При создании чистового пола очень часто применяются фрезерованные доски, имеющие на торцах соединение «паз-шип». Ширина материала может составлять 9,8-14,5 см, а толщина – 2,8-4,4 см. Каждая доска с тыльной стороны оснащена продольной выемкой в 0,2 см, ее называют «продух». Она также предназначена для обеспечения естественного движения воздушных масс под полом.

Надо отметить, что в деревянном строительстве при устройстве полов наряду с фрезерными досками применяют такие материалы:

• доска с прямым, сегментным или трапециевидным шипом;
• шпунтованная доска с фальцем;
• доска с рейкой в шпунт.

Шпунтованная доска с фальцем - один из видов материала для устройства деревянного пола

Подобные стройматериалы характеризуются строганой только лицевой стороной и отсутствием продуха. Поскольку тыльная сторона остается необработанной, то процесс настила полов происходит более сложно, поскольку малейшая неровность чревата неплотным прилеганием досок на балках или лагах. Если неровность вовремя не устранить, то есть приведет к провисанию доски. Наиболее же трудоемким является использование необрезной доски, ведь перед ее укладкой предварительно необходимо обстругать лицевую часть, а обзол стесать топором. Процесс настилания сводится к прибиванию досок гвоздями с лицевой стороны.

Очень важно! Какую бы доку не пришлось использовать, при ее настилании необходимо соблюдать чередование годичных колец древесины в разных направлениях.

Некоторые особенности по ремонту

С течением времени любой пол под воздействием перепадов температур и различных механических нагрузок рано или поздно выходит из строя. Естественно возникает необходимость в его ремонте. Этот процесс может быть выполнен быстро и легко, а может происходить сложно и долго. Все будет зависеть от характера поломки.

К примеру, устранить такую неприятность как скрип половиц вполне сможет каждый самостоятельно. Для этих целей напротив лаг просверливаются отверстия диаметром 12-16 мм, в которые затем заливается «молоко» из цемента (цемент и вода 1:1). Как только раствор застынет, в отверстие забивают деревянную пробку на клее, как можно глубже до упора. Остаток спиливают, а поверхность в месте ремонта зачищается и обрабатывается защитным веществом (воск или лак).