Карбоновые велосипеды: достоинства и недостатки. Велосипедные рамы из алюминия (алюминиевых сплавов)

Когда приходит пора купить ребенку велосипед, перед родителем встает масса вопросов. Какой выбрать? Удобный, маневренный, не тяжелый, красивый. В разделе велосипедов интернет-магазина ХХХ глаза разбегаются от разнообразия — https://pro-bike.ru/product/velosipedy/stels/ . Один из частых вопросов покупателей: какая рама должна быть у детского велосипеда, стальная или алюминиевая.

Велосипеды для детей со стальной рамой

Несколько десятков лет назад альтернативы не было. Все велосипеды имели раму из стали. Это испытанный материал, масса достоинств (как и недостатков) которого доказана временем. Сегодня, помимо традиционных высокопрочных сталей с маркировкой Hi-Ten, используют и хромомолибденовые с маркировкой Cro-Mo. Они более долговечные, хотя и дорогие.

К плюсам детского велосипеда со стальной рамой можно смело отнести:

• гибкость, плавно входит в поворот;
• амортизация: удары от ямок и камушков на дороге смягчаются;
• отремонтировать стальную раму не проблема;
• доступная цена.

К недостаткам традиционно относят коррозию стали. Однако в случае с детским велосипедом это не так актуально. Ведь дети растут, и соответствующая возрасту модель понадобится быстрее, чем появятся первые пятнышки ржавчины. Если посмотреть на предложения магазина ХХХ, видно, что большинство детских моделей имеют стальную раму.

Алюминиевая рама: за и против

Первое и главное преимущество, которое назовет любой продавец: алюминий намного легче стали. Когда велосипед нужно поднять и пронести на какое-то расстояние, вес имеет значение. Ну, а то, что алюминиевые сплавы боятся коррозии меньше, чем стальные, знает каждый школьник. Управлять таким великом легко, он послушный и динамичный.

При всей привлекательности, нюансы велосипеда с алюминиевой рамой ребенок почувствует при первой попытке езды. Малейшая неровность дороги ощущается всем телом, особенно при небольшом весе малыша. Некоторые производители снабжают переднюю вилку амортизатором, что решает проблему вибрации. Плохой накат – второй минус, актуальный для детей, которые уже хорошо освоили этот транспорт. Разогнаться и долго ехать за счет инерции, не прокручивая педали, вряд ли получится.

Алюминиевые сплавы прочные, но имеют свойство накапливать «усталость». Уж если с рамой приключилась поломка, починить не так просто. Аргоновую сварку придется поискать, и обойдется она недешево. Для повышения надежности используют баттинг – технологию, при которой трубка в некоторых местах имеет утолщенные стенки. Визуально алюминиевая рама всегда отличается большей толщиной.

В сплавах, помимо самого алюминия, присутствуют цинк, кремний, кадмий, медь. Маркируются они четырехзначными цифрами, в которых зашифрован состав сплава (к примеру, 7005 имеет в составе цинк). Продвинутые райдеры посоветуют раму из титана или углепластика, однако детских моделей с такими рамами не производят.

Так что же выбрать? Однозначного ответа нет. Определиться поможет список ваших приоритетов и небольшой тест-драйв.

Рама из алюминиевых сплавов (Al) - легкая, прочная и жесткая. Имеет "агрессивный" вид и спортивный "характер". Существует целый ряд алюминиевых сплавов и способов их обработки (7000, 7005T6, 7009T6, 7010T6, 6061T6), однако важнее не то, из какого сплава сделана рама, а фирма-производитель и класс рамы. Велосипед с хорошей алюминиевой рамой мгновенно набирает скорость - от малейшего нажатия на педали, отлично идет в гору и позволяет великолепно "чувствовать" дорогу. Повороты проходить существенно сложнее, чем на хромомолибденовой раме, однако при этом сам поворот проходится быстрее. Качественные алюминиевые рамы делают сегодня большинство ведущих мировых фирм-производителей. Они также имеют баттинг и ставятся на велосипеды ценовой категории $800-1000. Велосипеды с рамами высокого класса имеют отличные параметры по разгону, динамике и работе на подъемах. Для рамы из алюминиевых сплавов крайне необходима хорошая амортизационная вилка, в совокупности с которой она проявляет все свои положительные свойства. Основные недостатки по сравнению с хромомолибденовыми рамами: меньшая накатистость (рама "туповата") и высокая "трясучесть". Необходимо более внимательно работать с тормозами. Классические туристы недолюбливают рамы из этого материала из-за их жесткости и невозможности сварки в полевых условиях. Также есть мнение о том, что алюминий плохо переносит зимние холода, хотя походы в 50-градусные морозы это не подтверждают. Алюминиевая рама также значительно в меньшей степени подвержена влиянию агрессивных сред, чем стальная. На сегодняшний день, алюминиевые сплавы являются господствующим материалом, применяющимся для изготовления рам. Подавляющее число современных велосипедов, от самых простых до профессиональных, имеют рамы именно из алюминиевых сплавов.

Геометрия велосипедной рамы

Геометрия рамы классического туристического велосипеда рассчитана на длительную езду по шоссе. Но туристическая рама отличается от других рам (например, шоссейных, спортивных, и гибридных) некоторыми особенностями, которые позволяют комфортно и устойчиво ехать с тяжёлым багажом. Управление должно быть менее чувствительным, центр тяжести находится ниже, а положение тела быть более вертикальным. Факторы, определяюющие эти преимущества показаны на рисунке ниже.

• Приведённые здесь размеры основаны на размере рамы 54 см (подседельной трубы) и могут значительно различаться в зависимости от геометрии рамы.
• Сильнее отведенная назад головная труба «A» с углом около 71°, приближает руль ближе к велосипедисту для более вертикального положения (при использовании выноса правильного размера).
• Более длинные нижние перья заднего треугольника «D» обеспечивают больший просвет между велобаулом и пятками. Что также смещает велобаул дальше от каретки, чтобы вес лучше распределялся между обоими колёсами. Длина нижнего пера заднего треугольника больше 450 мм - эмпирическое правило.
• Высота каретки «E» над землёй около 270 мм, что позволяет удержать центр тяжести низко. Это дополнительная помощь для устойчивости велосипеда при тяжёлой загрузке.
• Длинная колёсная база «G» приблизительно 1055 мм с целью лучшего управления и устойчивости при тяжёлой загрузке.

Рекомендуемое оснащение туристической рамы:

• Крепления для крыл
• Минимум 2 фляги (3 фляги лучше)
• Крепления для переднего и заднего багажников
• Передний и задний просвет колёс, расчитаный минимум на покрышки 38 мм с учётом крыльев
• Колёса 700c или 26"
• Крепления для кантиливерного тормоза или V-brake
• В последнее время на туристических велосипедах выского класса используются дисковые тормоза. Их мощность торможения определённо выше, чем у других тормозов (особенно во влажных и грязных условиях); обычно они избыточны для большинства путешествий. Но для тяжело нагруженого похода и тандема, дисковые тормоза нуждаются в усилении мощности торможения.

Алюминиевые велосипедные рамы

В изготовлении алюминиевых велосипедный рам задействованы легирующие добавки: цинк, марганец, магний, медь, кремний и др. Именно комбинация алюминия и добавок является алюминиевым сплавом. Обычно алюминиевые сплавы обозначаются номерами из четырех цифр. Например, 6061, 7005, 7075. Высокое содержание добавок в сплаве делает материал более сложным для обработки и сварки. Но для покупателя это не имеет особой важности, ведь этот номер означает не только легирующие добавки, но и целую технологию (термообработка, особенности конструкции детали), по которой была произведена рама.

Достоинства алюминиевых рам

Главным достоинством рам из алюминиевого сплава является меньший вес, в сравнении со стальными рамами. Это даёт возможность изготавливать трубы с большим диаметром и толщиной стенок, благодаря чему они имеют прочность при нагрузках и агрессивный вид. Трубы с большим диаметром характерны для конструкции более качественных велосипедов.

Алюминиевый сплав – это недорогой и легкий материал, который отлично поддается обработке. Технологии, по которым ведется конструирование алюминиевых рам, позволяют изготавливать прочную и крепкую базу велосипеда даже для очень тяжелых велосипедистов. Недавнее усовершенствование – добавление скандия в алюминиевые сплавы – намного увеличивает прочность всей конструкции.

Двойной баттинг

Алюминиевые велосипедные рамы могут изготавливаться с применением технологии двойного баттинга. Это процесс изготовления труб, результатом которого является изделие с различной толщиной стенок, при этом внешний диаметр трубы, как правило, сохраняется постоянным. Баттирование позволяет увеличить толщину стенок в местах с высокой нагрузкой и уменьшить её в тех местах, где нагрузки минимальны. Баттинг может быть одинарным, двойным и тройным. Например, велосипеды Ghost в сериях «хардтэйл» и «двухподвес» с алюминиевой рамой используют технологию двойного баттинга, когда оба конца трубы имеют увеличенную толщину стенок.

Доступность

Велосипеды на базе алюминиевых рам наиболее доступны по цене. Их стоимость невелика, что позволяет устанавливать алюминиевые рамы на велосипеды начального уровня. На данный момент самый бюджетный велосипед с рамой из алюминиевого сплава, с навесным оборудованием начального уровня можно приобрести за 300-400 долларов.

В настоящее время подобные сплавы рам применяются во всех категориях велосипедов с разной конструкцией, так как современные технологии позволяют выполнять алюминиевые рамы с различной геометрией. Это наиболее распространенный материал как для горных, так и для шоссейных велосипедов разного ценового диапазона.

Недостатки алюминиевых рам

Известным недостатком алюминиевых сплавов является высокая подверженность износу. Они могут накапливать усталость и внезапно разрушаться. Средний срок службы алюминиевой рамы составляет 10 лет, чего вполне достаточно, учитывая стремительный темп научно-технического прогресса. Но состояние рамы зависит не только от возраста. Понятно, что чем больше велосипед используется в деле, тем быстрее может наступить роковой момент. Оснащение алюминиевых велосипедов амортизаторами снижает разрушающее воздействие ударов и вибраций и продлевает жизнь рамы.

И даже не смотря на усталость металла, некоторые производители могут давать пожизненную гарантию на свои рамы.

Несмотря на все достоинства и недостатки алюминиевых рам, велосипед может прослужить очень долго, если за ним ухаживать и бережно обращаться. Не будет лишним протирать раму после катания по мокрым дорогам городских улиц, особенно зимой, когда на велосипед попадает соль и другие реагенты, способствующие коррозии. Учитесь у мамы, которая регулярно мыла свою раму!

При выборе и покупке детского велосипеда очень часто родители ребенка задаются несколькими вопросами:

• На какой раме купить велосипед? Стальной или Алюминиевой
• Со скоростями или без них?
• Насколько времени ребенку хватит приобретаемого текущего размера велосипеда?
• Какой велосипед купить дешевле - в коробке, или уже собранный в магазине?

Давайте разберем первый вопрос:

Какой детский велосипед лучше: на стальной или алюминиевой раме?

Детский велосипед на раме из алюминия, например, на 18 дюймовых колесах где-то на 1,5 килограмма легче, чем на базе рамы из стали, возьмем для сравнения (1-0 в пользу алюминия).

Стальной детский велосипед стоит на порядок меньше чем алюминиевый (1-1).

Алюминиевые рамы, как правило, имеют более правильные геометрии, оснащаются хорошими втулками и покрышками. Все это в совокупности, дает хороший накат. Детям даже не катавшимся ни разу, удается, практически в первый же, максимум второй день знакомства с велосипедом, самостоятельно кататься. На велосипеде со стальной рамой в среднем уходит около 5-7 дней на обучение и привыкание (2-1 в пользу алюминия).

Алюминиевые велосипеды не ржавеют, а их узлы более надежные и качественные, что позволяет долго сохранять товарный вид и продать велосипед с минимальными денежными потерями после того как он Вам больше не нужен (3- 1).

Детские велосипеды на рамах из алюминия более современные по дизайну и покрыты более качественными лакокрасочными покрытиями, что делает их более яркими и привлекательными (4 -1).

На физическое развитие и координацию движения детей, велосипеды на стальной и алюминиевой раме воздействуют одинаково, здесь главное правильно подобрать размер.

По баллу каждому и в итоге 5-2 в пользу детского велосипеда на алюминиевой раме.

Подведем итоги. Стальной велосипед (например, Стелс Jet) проигрывает алюминиевому (например, Pilot 180), по всем второстепенным характеристикам: вес, комплектующие, износоустойчивость и дизайн. Выигрывает только в стоимости. И из этого можно сделать вывод: если Вам позволяет бюджет, то лучше приобрести алюминиевый, но если не позволяет, не отчаивайтесь, главная задача велосипеда это физическое развитие и развитие координации движения ребенка, а с этим стальной вело справляется ничуть не хуже алюминиевого.

Второй часто задаваемый вопрос.

С каких лет можно эксплуатировать ребенку велосипед со скоростями?

Надо четко осознавать, что велосипед со скоростями гораздо более быстрый чем без них, и вы не сможете шагом (и даже бегом) контролировать езду ребенка. То есть у Вашего ребенка уже должен быть большой опыт (больше 2 сезонов) катания на обычном велосипеде и он должен понимать, куда он едет, и как он будет маневрировать или тормозить.

Ведущие производители велотранспорта рекомендуют использовать скоростные велосипеды начиная от семи лет. На своей практике мы можем заявить - если ребенок катается с трех лет, то возможно использование скоростного велосипеда при достаточности роста и веса ребенка и с 6 лет.

Скоростные велосипеды тяжелее обычных приблизительно на 2 – 3 килограмма. На них нельзя поставить обычные дополнительные балансировочные колеса, соответственно, у Вашего ребенка хорошо должно получаться держать равновесие на двух колесах. Ну и, конечно же, скоростной велосипед дороже обычного более чем в два раза, а так же более сложный в техническом плане. Другими словами ремонт и обслуживания без опыта и знаний будет проходить очень болезненно и мучительно. Наиболее популярные модели в этом сегменте и .

Третий интересующий родителей вопрос.

Насколько хватит моему ребенку приобретаемого велосипеда?

Понятно, что мы все хотим сэкономить денежные средства, но есть определенные группы товаров или расходов, на которых экономить не стоит. Велосипед можно и нужно отнести в группу расходов на здоровье. А на здоровье не экономят, тем более на здоровье ребенка.

Для того что бы у Вашего чада правильно развивались мышцы организма и вестибулярный аппарат, ему постоянно необходим велосипед нужного размера. Поэтому, как правило, приобретаемый детский велосипед служит один год, а на следующую весну покупается уже больший размер. На 3 года приобретается велосипед на 12 или 14 колесах, на 4-5 лет 16 дюймов, на 6 годиков – 18 диаметр, 7 лет – 20 дюймов. Не берите велосипед ребенку на вырост это чревато следующими серьезными проблемами:

• Повышенная травмоопасность.
• Неправильное развитие мышц и опорно-двигательного аппарата.
• Ребенок не будет получать удовольствие, и просто не будет кататься на купленном велосипеде, что может повлиять на физическое развитие.

Лучше чем покупать велосипед на вырост, следить за велосипедом купленным в размер. Тогда вы сможете на следующий год продать его на «Авито» с потерей не больше чем 30% от стоимости. А своему ребенку приобрести новый, подходящий по размеру. Новый двухколесный друг будет каждый год вызывать новые положительные эмоции, ребенок будет кататься, а значит, будет и развиваться.

Четвертый популярный вопрос.

Какой велосипед купить дешевле - в коробке или уже собранный в магазине?

В современном мире каждый человек, покупающий детский или взрослый велотранспорт встает перед одним вопросом. Заказать велосипед через интернет в коробке подешевле, или купить в магазине собранный, но дороже? Мы советуем Вам хорошо подумать, прежде чем склонится в пользу какого то решения не обдуманно.

Итак, для того что бы купить велосипед в коробке и затем его собрать, как минимум нужно обладать следующим:

1. Иметь небольшой опыт ремонта велосипеда (хотя бы в детстве).
2. Необходимый инструмент: набор шестигранников, рожковые ключи на 14 и 15, разводной ключ, различные отвертки.
3. Свободное время от 2 часов до пары дней (как пойдет).

В принципе, если вы собираетесь купить детский велосипед в сетевом магазине, то особой разницы между сборкой своими руками и руками работника сетевого магазина (не профессионального мастера) Вы не почувствуете. Тут вы можете сэкономить, заказав через интернет, но если у Вас не далеко от дома есть специализированный магазин по продаже велосипедов, то опытный мастер соберет Вам велосипед гораздо качественнее и лучше, чем Вы. Это отразится на комфорте и долговечности в использовании. Сэкономить на сборке вы сможете от 400 до 2 000 рублей в зависимости от стоимости велосипеда и сложности сборки. Но тогда вы теряете гарантию от магазина. Если Вам попадется какой-то брак который выявится в процессе сборки, то Вам придется самостоятельно сдавать велосипед на экспертизу производителю, что бы доказать что поломка не была произведена в период сборки или неправильной эксплуатации.

О том как правильно подобрать размер рамы и колес в зависимости от возраста и роста ребенка, а также другие советы по выбору детского велосипеда читайте в .

Материал подготовили: Рита Алёшкина Липовская Юлия

При выборе велосипеда принято обращать внимание на три основных параметра: назначение, цена и материал. Первые два параметра по сути очевидны, но вот третий не так однозначен.

Материал велосипеда можно рассматривать с точки зрения его прочности, ведь от этого будет зависеть срок службы байка. Однако более важным его свойством является вес, поскольку именно он влияет на скорость велосипеда, его устойчивость и даже силу, затрачиваемую на вращение педалей.

Поскольку базовым элементом любого байка является рама, она и несет в себе основную весовую нагрузку всей конструкции. Производители велосипедов, как правило, задействуют такие материалы при изготовлении рам:

• Сталь — самый тяжелый, но дешевый материал. Популярен среди отечественных производителей, выпускающих бюджетные байки. Основной плюс стали — ее высокая прочность.
• Алюминий — более легкий материал с неплохой прочностью. Применяется при изготовлении рам велосипедов среднего класса.
• Карбон/углепластик — материал нового поколения, самый легкий на сегодняшний день. Представляет собой плотно прилегающие друг к другу углеродные волокна, покрытые слоем полимерных смол.
• Титан — дорогой и сложный в обработке материал. Имеет сверхвысокую прочность и небольшой вес, в связи с чем считается элитой в сфере велосипедостроения.

Любой из вышепредставленных материалов может быть использован для изготовления велосипедных рам. Однако существуют определенные стандарты, ограничивающие вес некоторых моделей для того, чтобы их можно было использовать для конкретных стилей езды и при различных обстоятельствах.

Поэтому все велосипеды можно условно разделить согласно их весовой категории:

Самые легкие велосипеды (2.7-8 кг)

Самыми легковесными велосипедами считаются шоссейные , поскольку они предназначены для скоростной езды по ровной асфальтированной поверхности. Чтобы обеспечить максимальную скорость передвижения и легкое управление велосипедом, велокомпании производят рамы из наиболее легких материалов, отдавая предпочтение углепластику.

Благодаря легкому весу на шоссейных байках можно ездить не только с более высокой скоростью, но и с отличной маневренностью.

Легкие велосипеды (7-11 кг)

Более тяжелыми относительно шоссейных, но все еще легкими на фоне остальных велосипедов являются BMX "ы, на которых делают различные трюки и прыжки.

Легкий вес в данном случае позволяет байкерам поднимать велосипед в воздух и управлять им без особых усилий.

Велосипеды со средним весом (9-17 кг)

Сюда можно отнести несколько веломоделей, что делает данную категорию наиболее универсальной:

Хардтейл — подтип горных велосипедов, на которых выступают во время соревнований кросс-кантри и горных спусков. Вес хардтейлов варьируется от 9 до 14 кг. При изготовлении рам таких байков обычно используют карбон, алюминий, а также титан.

Гибрид — универсальная модель велосипеда для езды в разнообразных условиях. Рама отличается особой прочностью. (13-16 кг).

Имеет вес от 12 до 17 кг, что идеально соответствует его назначению: неспешной езде по проезжей части, тротуарам и паркам.

Тяжеловесные велосипеды (17-22 кг)

Туринг — смесь горного и шоссейного велосипеда с более тяжелой и прочной рамой, выполненной чаще всего из алюминия или стали (17-20 кг).

Фэтбайки — горные велосипеды с толстыми колесами для передвижения по непроходимым дорогам (до 20 кг).

Кроме того, тяжелыми являются советские и отечественные модели велосипедов, выполненные из стали. Их вес порой может достигать 22 кг.

Таким образом, вес велосипеда — это сугубо индивидуальная характеристика, основанная на конкретной модели байка и особенностях рамы. В совокупности эти факторы влияют на конечную стоимость.

Но важно помнить, что вес велосипеда далеко не всегда должен занимать первое место при принятии финального решения о покупке, так как, к примеру, непрофессионалы при обычной езде по городу могут и вовсе не заметить разницы.

Навигация по материалу:

Назначение велосипеда

Велосипед подбираем исключительно по назначению - это первый пункт в списке обязательных критериев выбора.

Велики бывают разные: одни годятся только для езды по городскому асфальту, на других можно рассекать по лесным тропинкам. На третьих - колесить по автомобильным трассам, на четвёртых - объехать полмира, увешав велосипед, как гужевого ослика. А пятые вообще не предназначены для езды в нормальном понимании этого слова. Зато на них вытворяют умопомрачительные трюки, заставляя мам/бабушек и девушек велосипедиста днями напролёт пить валерьянку.

Для езды по городу…

…предназначены городские или дорожные байки :

• шоссейники (о них читайте ниже);
• велосипеды-круизёры;
• складные городские велосипеды.

Круизёр опознаётся безошибочно: всем своим видом этот велосипед намекает, что даунхилл на нём катать вы не сможете. Прямое его назначение: неспешная езда по городу. А прямая задача: обращать на себя максимум внимания. Большую скорость на таком вы развить не сможете - круизёры часто весят много (до 20 кг), да и обвешаны всем, чем только можно:

• брызговиками на переднем и заднем колёсах;
• багажником;
• защитой цепи;
• широким сиденьем;
• тяжёлой широой резиной с красивым узором протектора;
• и даже корзинкой.

Ещё одна особенность круизёра - царски широкий руль (у Schwinn Corvette (2014) , например, аж 70 см!). С таким рулём вы в пробках не постоите (если уж застревать между машинами, то только на красивом велосипеде?). И, да, как и шоссейник, велосипед-круизёр часто не имеет амортизации. Ямы, кочки - всё это целиком и полностью ваше!

Зато у некоторых круизёров есть переключатель скоростей (7 скоростей будет достаточно для заезда на маломальский горбик).

Предупреждаем сразу: тяжёлый велосипед, каким бы красивым и привлекательным не был, может быть жутко неудобным. Не только в плане подъёма на этаж без лифта, но и в плане управления - больший вес означает, что вам надо будет прилагать больше усилий, чтобы его куда-нибудь направить или попросту заставить ехать.

Чтобы опознать складной велосипед , тоже не нужно быть вундеркиндом. Такие велосипеды полезны тем, кто много и часто путешествует с пересадками: с велосипеда прыгаете в электричку до города, или часто комбинируете другой общественный транспорт с передвижением на велосипеде.

Рама складного велосипеда лишена нижней трубы, зато верхняя массивна и устойчива. На таком велосипеде можно и с бордюра скатиться - не сломается, не бойтесь. Некоторые модели оснащаются передними и даже задними амортизаторами, хотя чаще складные велики поставляются с жёсткой рамой.

Складной двухподвес будет стоить прорву денег, хоть и обещает вам езду без ощущения любых неровностей дороги. Любая агрессивная езда, помимо городского катания, на нём запрещена. Так что особого смысла покупать двухподвес для города вообще нет - задний амортизатор существенно прибавляет к весу велосипеда, не говоря уже о 35-40% к стоимости складного хардтейла/ригида. Плюс, катаясь на двухподвесе по городу, вас не покинет ощущение “резиновости” при кручении педалей. Часть усилий, направленных на прокрутку, будет тратиться на сжатие заднего амортизатора, а не на движение вперёд. Одним словом, двухподвес в городе - плохая идея, а складной двухподвес - дважды плохая.

Размер колёс у складных велосипедов варьируется от 20 до 26 дюймов, но есть и совсем крохи с колёсами 12.5 дюймов, как у BRIZON Galaxy G1 (всё ради компактности, о комфорте езды нужно думать над каждой конкретной моделью).

Для быстрой езды не только в черте города…

…предназначены шоссейные велосипеды :

• самые лёгкие велосипеды (вес до 10 кг);
• рама тонкая и высокая (рамы Pro-моделей сверхлёгкие, карбоновые);
• руль опущен и изогнут, а сиденье прилично поднято над его уровнем - в таком положении велосипедист оказывает меньшее сопротивление воздушным потокам, а потому едет быстрее;
• тонкие широкие колёса практически лишены рисунка протектора, чтобы на дороге вы могли развивать наибольшую скорость с меньшей затратой сил.

Шоссейники ездят быстро - на таком велосипеде можно разогнаться до 90 км/час. Правда, это вам будет стоить долгих тренировок и занятий на велотреке. Так что об автомобильных скоростях по городу или в ближнем огородье, где есть не убитые трассы, не мечтайте. Но знайте: у вашего велосипеда - большой потенциал!

Чтобы угодить покупателю, косо поглядывающему на форму и положение руля, производители пошли на уступки и выпустили тот же шоссейник, но с прямым рулём (обозвали его гибрид шоссейного велосипеда , привыкайте к слову “гибрид” - их много развелось).

У гибрида шоссейника, если коротко:

• прямой руль;
• чуть ниже опущено сиденье;
• резина 28 мм (по стандарту, 23 мм).

Удобен ли такой байк? Кому-то - естественно, да. Но только хейтер изогнутого руля-барана возьмёт гибрид вместо оригинальной модели.

На шоссейнике нельзя:

Ездить по ямам, грунту и прочим не идеально ровным поверхностям - убьёте пятую точку и сам велосипед. Шоссеры не имеют амортизации. Вообще никакой, потому вы прочувствуете каждый горбик или колдобинку на своём пути.

Лихо падать или ронять велосипед тоже нельзя - даже падение с высокого парапета может быть смертельным для тонкой лёгкой рамы, попросту не рассчитанной на подобные испытания.

Для езды без ровных дорог

Ровный асфальт без выбоин - это, конечно, классно, но… где вы такое видели? Если паркетный круизёр - это вообще не про ваш город, тогда лучше смотреть на велосипеды-гибриды MTB-байков, или же на чистые MTB, которых в России развелось за последнее время видимо-невидимо.

Логика простая: раз такой велосипед катает по лесу, где дорог нет в принципе, значит и по городу без дорог проедет!

MTB бывают двух типов:

• хардтейл;
• двухподвес.

Разница между ними в том, что у хардтейла стоит только передний амортизатор (на вилке), задник - жёсткий. Отсюда и название: hard - жёсткий, tail - хвост. А у двухподвеса амортизаторов два - передний и задний, и это прибавляет к стоимости велосипеда неимоверные суммы денег.

Хардтейл - универсальный велосипед, на таком и по лесу можно кататься, и по городу. Двухподвес предназначен для более агрессивной езды - для стремительных спусков или езды по пересечённой местности.

Если вы раньше вообще ни на чём не катались, сходу покупать двухподвес смысла нет - стоят они очень дорого, и не годятся в велосипеды “просто попробовать покататься”. Такие приобретают велосипедисты, которые точно знают, чего хотят, и из каких компонентов это должно быть сложено, потому готовы отдать 1000+ долларов за покупку. Видите двухподвес дешевле этой отметки? Перед вами пустышка, не способная обеспечить комфортную езду. Сядьте, попробуйте катнуть на таком велосипеде - и всё сами поймёте.

Конструкция горного велосипеда рассчитана на преодоление препятствий и “проглатывание” ям / выбоин на дороге (в том числе за счёт амортизации). За счёт грубой резины с выразительным протектором на MTB можно ездить и по грунту, и по асфальту. И то, и другое есть в вашем городе? Чудесно! Вот она - ваша покупка!

Гибридные велосипеды и трюковые

Практически у каждого велосипеда есть гибридные модели, позволяющие совмещать, например, проходимость горного велосипеда и скорость шоссейного. Или, примером, если вам не нравится паркетность городского велосипеда, добавьте ему колёс посолидней, раму полегче - получится то, что надо!

Чёткого определения, как должен выглядеть тот или иной гибрид практически не существует - комплектность и внешность варьируются от производителя к производителю. Некоторые велосипеды с электромоторами даже называют hybrid bike по аналогии с гибридными автомобилями, ездящими то на топливе, то на электричестве.

Так что если увидите “гибрид” в характеристиках модели, не паникуйте - вам не туфту подсовывают, просто так класс велосипедов называется.

Горными, городскими и шоссейными велосипедами, разумеется, всё не ограничивается! Есть ещё специальные велосипеды для велопоходов и велотуризма, что бы вы не вкладывали в это слово. Огромный пласт велосипедов - трюковые велики: BMX - велосипед для агрессивного катания, на трюковых великах-триалах даже сиденья нет - на таком разве что на очередную тренировку доехать можно, а на велосипедах для дёрта особо экстремальные товарищи совершают прыжки с земляных трамплинов с вылетом на несколько метров вверх. Есть ещё байки для даунхила - скоростного спуска с преодолением естественных препятствий. Стоят такие - мама не горюй! и укомплектованы соответственно: тяжелая массивная рама, длинноходные амортизаторы (обязательно два), широкие покрышки и надёжные дисковые тормоза. Но это всё вряд ли похоже на “мой первый велосипед”, или вы действительно хотите поэкстремалить?

Ну и да, почти все велосипеды бывают не только разной ростовки, но и могут быть предназначены для мужчин и женщин (“пол” велика определяется по форме и длине рамы, позволяющей барышням, примером легко кататься на велосипеде в юбке или платье).

Рама

Рама велосипеда может быть изготовлена из:

• стали;
• алюминия;
• титана;
• карбона.

Алюминиевые рамы - оптимальное соотношение крепости рамы и веса. Плюс, благодаря современным технологическим процессам, ей можно придать абсолютно любую форму.

Карбоновые рамы также изготавливаются из различных сплавов и по разным технологиям. Наиболее совершенный вариант - рама монококовая, т.е. цельная, а не собранная швами из нескольких.

Чем меньше смол в карбоновой раме, тем она прочнее и долговечнее - надумаете покупать такой велосипед, внимательно пройдитесь по характеристикам материала рамы.

Преимущества карбоновой рамы:

• легчайшие рамы;
• жёсткость конструкции - на высоте;
• жёсткость усиливается в любом направлении, а не только точечно;
• из карбона можно вылепить раму любой формы без потери прочности конструкции;
• долговечность.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• если у проектировщика руки из одного места, карбоновую раму легко сломать, а при такой стоимости - это то, в чём вы заинтересованы меньше всего, потому выбирайте рамы только проверенных производителей;
• иногда элементы карбоновой рамы соединены металлическими узлами - в них возможна коррозия;
• карбон не подлежит ремонту, вообще.

Для каждого типа велосипеда, описанного выше, соответствует свой особенный тип / форма рам:

• ромбовидная - часто применяется на мужских дорожных / шоссейных велосипедах;
• открытая - на женских и детских велосипедах, облегчает соскакивание с велосипеда, и езду в платьях / юбках;
• волновая - подтип открытой рамы, также применяемой в женских / детских и складных велосипедах, её преимущество - повышенная жёсткость за счёт моноконструкции;
• рама-”гусиная шея” - также открытая рама, в которой верхняя и нижняя трубы установлены параллельно, ставят на дорожные, городские, детские и женские байки (та же сфера применения и у рамы смешанного типа);
• трапецевидная рама - универсальный вариант для большинства велосипедов, устанавливается на унисекс-велосипеды.

Размер рамы велосипеда

Любой велосипед обязан иметь ростовку - т.е. размер, рассчитанный на рост/вес велосипедиста. У велосипедов разного назначения размер рамы определяется несколько иначе. В таблице ниже можете видеть размеры рам шоссейников, горных велосипедов, BMX-велосипедов и пр.

Просто подобрать размер и форму рамы мало. Велосипед лучше примерять. Так, например, для велосипедов с мужской рамой важно расстояние между областью паха и рамой в положении стоя. Минимально комфортное расстояние должно составлять:

• для шоссейных велосипедов - 25-51 мм;
• для горных - 51-100 мм.

Под рукой нет линейки? Меряем “пальцевым” методом: расстояние в 2-3 пальца - для шоссеров, 4 пальца или открытая ладонь - для горных велосипедов .

Для катания по сильно пересечённой местности это расстояние нужно увеличить, а для агрессивного катания лучше выбирать заниженную раму - ориентируйтесь на то, как именно вы собираетесь использовать велосипед.

Учтите, что помимо рамы ещё нужно учитывать вынос и ширину руля - удобна ли вам такая посадка, такой хват или нет. А кроме того - диаметр колёс. Например, для небольшого роста 17’’ рама и 26’’ колеса подойдут идеально, в то время как появившиеся на рынке не так давно горные велики с 29-дюймовыми колёсами ту же ростовку сделают некомфортной - она вам будет велика. Одним словом, без примерки и кучи уточнений велосипед лучше не покупать.

Производители великов и рам

Тут важно отличать одно от другого. Большинство производителей не изготовляют велосипеды От и До, а собирают их из компонентов производства других фирм. Потому единственное, что вас должно волновать - бренд рамы велосипеда (остальные компоненты, из которых собрана модель, лучше рассматривать по отдельности - но об этом мы поговорим ниже).

Качественные рамы производят:

• Kona (Канада);
• Jamis (США);
• Marin (США);
• Cannondale (США);
• GT (США/Канада);
• Scott (США);
• Specialized (США);
• Trek (США);
• Wheeler (Германия);
• Giant (Тайвань);
• Mongoose (США);
• Merida (Тайвань);
• Gary Fisher (США) и другие.

Некоторые рамы придётся поискать, но в крупных городах проблем с ассортиментом быть не должно - например, купить велосипед в СПб с любой из перечисленных рам проблем не составит.

Промежуточный итог

Из перечисленного выше, заходя в интернет-магазин, вы выбираете:

• назначение велосипеда - город, поездки на дачу, покатушки по лесу и т.д.;
• размер и пол рамы (мужская/женская/унисекс, размер определяем по таблице выше);
• смотрим на бюджеты и только потом начинаем отсеивать лишнее - то, что далеко переваливает за допустимые границы.

Что до материала рамы, то лучше, конечно, брать алюминий. Но если производитель рамы - не китаец из подвала рыбной фабрики, а более или менее известная фирма, способная гарантировать вашу безопасность и качество велокомпонентов, можно смотреть и в сторону стали.

Тем более, если пристраститесь кататься, первый велосипед вряд ли у вас надолго задержится: когда непросветлённые становятся велолюбителями, они часто меняют если не весь вел под свой стиль езды, то его компоненты так точно.

Так что не пытайтесь купить один велосипед на века. Вторичный велорынок очень развит и это нормальная практика спустя несколько лет приобретать себе что-то более подходящее (и может быть даже более дорогостоящее).

Обвес для велосипеда

Рама - главный компонент велосипеда, но помимо неё есть так называемый “обвес” - тормоза, колеса, шины, седло, манетки, звездочки, цепи и прочие велосипедные радости. Коротко пройдёмся по каждой из них.

Вилка

Исходя из того, что простые люди себе не покупают двухподвесные велосипеды, остановимся на ригидах и хардтейлах.

Ригиды часто встречаются среди шоссейных байков. Без вилки этот велосипед весит ещё меньше, да и не нужна она ему, по большому счёту - велосипед весь рассчитан на езду по ровному асфальту, а не бездорожью (как STELS Navigator 345 Lady (2016)).

Передняя амортизация обеспечивается за счёт хода вилки (как на фото ниже). Велосипед “проглатывает” ямки и прочие неровности дороги, вас не трясёт и не вырывает руль из рук.

У ашанбайков, отметим, тоже стоят “амортизаторы” с одной простой разницей - это только имитация. Дешёвые китайские велосипеды зачастую не имеют амортизаторов как таковых. И если перед вами не пустышка и вилка таки ходит, то с трудом и скорее всего не прослужит и нескольких суток. - они тянут из вашего кошелька деньги, предлагая взамен небезопасный хлам.

Виды передних вилок:

• пружинные;
• пружинно-эластомерные;
• воздушные;
• масляно-воздушные (низкого давления /высокого давления);
• масляно-пружинные.

Пружинные вилки (40-80 евро) не относятся к амортизаторам, это самый дешёвый компонент. Пружины быстро снашиваются и даже без агрессивной езды ломаются очень быстро.

Амортизаторами можно называть вилки, начиная от пружинно-эластомерных (80-180 евро). Это амортизаторы начального уровня, не работающие на морозе.

Воздушные стоят от 150 евро, на кросскантрийных велосипедах вполне могут стоять, но агрессивного катания не переживут. Дороже стоят только масляно-пружинные (от 170 евро) и масляно-воздушные (от 230 евро): работает лучше дорогая МВ-вилка, чем дешёвая МП.

Ещё одна подсказка: часто выбирать приходится между пружинной и воздушной вилкой . Тут можно ориентироваться, например, на ваш вес: для увесистого велосипедиста больше подходят воздушные вилки, для лёгкого ездока - сойдут и пружинные. Что до масляных, то в них нужно разбираться: МВ высокого давления менее износостойкие, зато динамические показатели у них лучше, и работать такая вилка сможет при более низких температурах. МВ низкого давления долговечней, но без отстройки амортизатора при перепаде температуры на 10-15 градусов она нормально функционировать не сможет.

В вашем первом велосипеде скорее всего будет стоять пружинно-эластомерная вилка - для бюджета 400-500 долларов это вполне приемлемый вариант (или самая простенькая воздушная). Цены указаны приблизительные, но не потому, что покупая велосипед вам нужно будет отдельно платить за каждую составляющую, а к тому, что в дешёвом байке попросту не может стоять дорогой амортизатор. А если даже его туда и втулили, то стоит задуматься над качеством других компонентов, на которых сборщику явно пришлось экономить.

Для вилки существует важная характеристика - величина рабочего хода . Это значит насколько способна уйти вниз под вашим весом вилка при нажатии. Различают:

• короткоходные (25 мм) вилки - стоят на городских, прогулочных велосипедах;
• обычные (50-75 мм) - начальные MTB байки, городские велики и велосипеды для туризма;
• средние (75-125 мм) - уверенные MTB, велосипеды для агрессивного стиля езды, туризм и иногда для гонок;
• длинноходные (125-300 мм) - чаще встречаются только на двухподвесах и велосипедах для даунхилла.

Тормоза

Велосипедные тормоза характеризуются по:

• модуляции (способность изменять величину тормозного усилия в зависимости от силы нажатия на тормозную ручку);
• силе торможения;
• эффективности торможения;
• надёжности (работоспособность тормозов, например, при затяжных спусках или поездках по грязи);
• требовательности к обслуживанию (сможете ли вы самостоятельно починить/отрегулировать/установить такие тормоза, или нужно идти к мастеру);
• особенностям (примечательным качествам тормозов, не обязательно хорошим).

Типов тормозов - три. Это ободные тормоза, барабанные (роллерные) и дисковые.

Ободные тормоза

Различают клещевые, кантилеверные, гидравлические ободные и ви-брейки. Клещевые ставят на шоссейники и гоночные велосипеды (как на Giant SCR 0 (2013) с фото ниже), но если не забредать в элитный класс клещевых тормозов, то в остальном, такая система торможения весьма посредственна - сила торможения невелика, работают без огрехов они только в сухую погоду, требуют постоянного ухода, зато максимально просты в конструкции - тормозные колодки зажимают обод под действием специальных рычагов.

Кантилеверные постепенно перестают использоваться. Ранее были популярны из-за простоты обслуживания, такие тормоза не боятся грязи, а ещё стоят немного. Однако модуляция, сила и эффективность торможения - неудовлетворительны, потому в спортивных велосипедах от них отказались, а вот на прогулочные всё ещё ставят.

Ободные гидравлические тормоза - мощные, надежные и неприхотливые. Недостатки у них есть, но касаются они скорее всего класса ободного торможения - эффективность торможения невысокая, модуляция так же не из лучших (у V-brake тормозов модуляция лучше). Могут устанавливаться на триал-байках или на сити-байке, т.к. неприхотливости и надежности такой тормозной системы нужно отдать должное.

Тормоза типа V-brake - пожалуй, самый распространённый тип тормозов, и не только среди ободных (такие стоят на TREK 7. 6 FX (2013) , что на фото ниже). Модуляция у данной разновидности - лучшая в своей группе, тем более, с такой системой торможения колодки живут долго и счастливо. Ви-брейки легко отремонтировать самому, с ними можно отправляться даже в велопоход.

Дисковые тормоза

Важно! Дисковые тормоза стоят дороже ободных и могут устанавливаться на моделях начального и среднего уровня. Но если два начальных велосипеда стоят одинаково недорого, но при этом один - с V-брейками, а второй - с дисковыми тормозами, задумайтесь над качеством остальных компонентов “дискового” велосипеда. На чём-то же сборщик должен был сэкономить, чтобы поставить на него такие тормоза?

Так какие тормоза должны быть у моего велосипеда?

Для простой езды по городу, без сильных нагрузок и высоких скоростей, можете брать велосипед с любым типом тормозов начального уровня.

Ви-брейки подойдут для велопоходов и длительных поездок с повышенной нагрузкой. Но тут лучше не ограничиваться тормозами начального уровня - приобретайте минимум средний (любительский) класс с хорошими колодками.

Для совмещённой езды - по городу и за городом - ви-брейки также будут хороши, но можно взять и любые дисковые (класс тормозов зависит от того, насколько далеко загород вы хотите уехать и насколько неразмеренно кататься).

Для агрессивного катания, кросса, скоростных покатушек и велосипедов для соревнований берём либо дисковые гидравлические, либо ободные ви-брейки высокого качества.

Велосипед для триала должен иметь ободную гидравлику или самые мощные ви-брейки, а велосипед для фрирайда - обязательно дисковую гидравлику.

Роллерные тормоза вы скорее всего вообще не встретите - они стоят на дорогих и технологичных ситибайках. Весят много, зато не боятся грязи, но для экстремальных условий непригодны. Самостоятельному ремонту также не поддаются.

Колёса для велосипеда

Колёса велосипеда - это обод, спицы, втулка, камера и покрышка. Первое, на что обратите внимание при выборе велика - размер обода и покрышки.

Большие колёса помогут быстро развить скорость, меньший диаметр колёс даст велосипеду манёвренности и уменьшит габариты. Для горных велосипедов считаются оптимальными 26-дюймовые колёса (как у Merida Matts 6. 20-MD (2015)), для складывающихся городских велосипедов характерны колёса от 20 до 26 дюймов, на шоссейниках стоят колёса до 28 дюймов. Есть велосипеды и с 12- и 16-дюймовыми колёсами, но это почти карманные складные велики, больше похожие на мутировавший самокат.

Покрышки выбирайте по нанесенному рисунку: резина с агрессивным протектором справится с грязью и неровностями, но для езды по ровному будет требовать б о льших усилий, и не позволит летать как ракета. Покрышки без протектора называются “сликами” и устанавливаются на лёгкие городские велосипеды и шоссейные модели - на таких вы сможете кататься только по асфальту, зато очень быстро.

Среди прочего, покрышки характеризуются по двум индексам - индекс ширины покрышки и индекс её посадочного диаметра. Например, у покрышки Schwalbe ICE SPIKER RaceGuard B/B-SK HS333 (304 Studs) 26×2.10 (54-559):

• 54 мм - ширина покрышки;
• 559 - посадочный диаметр.

Посадочных диаметров покрышки - два наиболее распространённых: 559 мм для горных байков с колёсами 26’’, и 622 мм - для шоссейников и ситибайков с колёсами 28’’.

Обода велосипеда

Имеет значение профиль обода, количество спиц, размер обода и пистонирование. Профиль обода может быть:

• одностенным (крайне ненадёжен, зато дёшев, потому его можно встретить на велосипедах из супермаркета);
• двухстенным (обладает высокой жёсткостью, наиболее выгоден по сочетанию цены и качества);
• трёхстенным (усиленные обода, не особо нужные для обычного катания даже по бездорожью).

Количество спиц у велосипедов с разным назначением также разнится: туристические велики имеют колёса с 36 спицами, горные - с 28. Но деление по количеству спиц в последнее время отходит в сторону, уступая место, например, меньшему числу спиц, обладающих большей жёсткостью.

Важно! Если ваш вес не превышает 100 кг, но искать усиленные обода для велосипеда и заморачиваться с подсчётом жёсткости спиц вообще не имеет смысла.

Помимо размера ободов (посадочного размера покрышки, о котором мы говорили выше), также имеет значение ширина обода: 15 мм - для шоссейников, 19 мм - для гибридных и кросс-кантрийных великов, 23 мм - для даунхильных моделей.

Пистонирование - отличный бонус к любой модели велосипеда. Суть технологии заключается в том, что каждая спица здесь помещается в отдельный стакан - это предотвращает быстрое накапливание усталости и позволяет равномерней распределить нагрузку. В итоге - колесо служит дольше.

Манетки, кассета

Манетки (шифтеры) - механизмы переключения скоростей. Различают грипшифт и рапид файр. Манетки-гриптшифты - переключение передач, чем-то напоминающее мотоциклетное, вы проворачиваете ручку до щелчка в одну сторону для повышения передач и в обратную - для понижения. Такой механизм стоит дешевле, однако к нему нужно приноровиться, да и не всем удобно “проворачивание” - рычажный механизм, как ни крути, удобней.

Рапид файр - переключение передач рыжачками триггерного типа, одним рычажком вы повышаете скорость, вторым - понижаете, при этом рука на руле не меняет своего положения, переключатели всегда под пальцами. Они исключают возможность случайного переключения передач, более точны в использовании, работают в любую погоду.

Рапид файры считаются более удобной системой, однако при падении велосипеда высока вероятность повредить переключатель. Гриптшифтерам в этом плане безопаснее. Кроме того, одним движением руки можно провернуть ручку, переключив передачу, проскочив всю кассету, а в рапидах нужно будет щёлкать триггером нужное количество раз.

Важно! Не все манетки совместимы с переключателями скоростей, но эта информация вам пригодится разве что при необходимости замены компонентов велосипеда. Только очень криворукий производитель выпустит велик на рынок, с несоответствующими переключателям манетками.

Подробнее о переключателях скоростей мы писали в - не ленитесь туда заглянуть, это полезно знать.

Кассета и звёздочки

Звёздочки выпускаются с разным диаметром и в разном количестве, что характеризует велосипед, предназначенный для определенного стиля катания. Также имеет значение устройство кассеты и материал, из которого изготовлены её элементы.

Для того, чтобы понять, с какой именно кассетой имеем дело, смотрим на маркировку. Например, на горном хардтейле Scott Contessa 650 (2013) стоит кассета Shimano CS-HG31-8l 11-32T, что означает кассета имеет звёзды - наименьшую с 11 зубцами и наибольшую с 32. Частый случай - 8-10 звёзд в кассете, реже встречаются модели с 7 звёздами.

Какому велосипеду предназначены:

• для шоссейника - 11-22/27 зубцов на меньшей/большей звезде;
• для горного велика - 11/12-28/36 зубцов.

Кассеты зачастую изготовляют из стали или алюминия, есть модели, использующие оба типа металла в одной системе, кассеты также могут изготавливаться из титана (наиболее дорогостоящий вариант).

Стальные - прочные и недорогие, если сталь покрыта хромом/никелем, она почти не подвержена коррозии, марка стали влияет на прочность и износостойкость.

Алюминиевые весят меньше всего, но по прочности стальным проигрывают. Впрочем, как и по стоимости.

Седло велосипеда

Если есть возможность выбрать, берите сёдла Brooks. Кожа, максимально простая и анатомически правильная конструкция. Да, они жёсткие, но на длинных дистанциях сами не заметите как влюбитесь в него. Брукс лучше любого спортивного седла - не зря его хвалят в Интернетах. Но часто одно такое седло может стоить как треть бюджетного велосипеда, потому учитывайте суммы, которые способны потратить на велик. И если сейчас с дорогим и крутым седлом не складывается, просто запомните имя бренда - вам однозначно пригодится.

Покупать велосипед с троном вместо седла имеет смысл только в том случае, если кататься на нём вы собираетесь максимум по парку, в завлекающе развевающемся платьице. Боль в пятой точке - нормальное явление для любого велосипедиста, либо ещё не нашедшего Своё Идеальное Седло, либо ещё не привыкшего к велосипеду вообще.

Сёдла бывают широкими и узкими, мягким и жёстким, значение имеет форма, отверстие для промежности (есть модели и без него), материал, из которого седло изготовлено (пластик, кожзам и натуральная кожа).

Первое, что нужно сделать - повторить процедуру на картинке, т.е. измерить расстояние между седалищными буграми. Так определяется нужная ширина сиденья.

Как бы привлекателен не был вариант кататься на чём-то мягком, на таком сиденье седалище может легко занеметь. А вот на жёстком таз висит над поверхностью седла, точки контакта - только седалищные бургы. В итоге - кататься удобно, и можно уехать далеко и с комфортом.

Что касается формы седла, то тазовые кости должны располагаться на жёсткой площадке, длина площадки также должна быть соответствующей - во время катания вы всё равно будете чуть уходить вперёд, учтите это.

Седло с узким носом и крыльями без выступов - идеальный выбор. Так вероятность натереть внутреннюю сторону бедра сводим к минимуму.

Седло с отверстием для промежности было изобретено, дабы снизить давление на простату и не вызывать проблем со здоровьем у ездока. Но по поводу реальной пользы от такого решения можно спорить, мы ни на чью сторону становиться не будем - знайте просто, для чего выдумали такое конструктивное решение.

Пластиковых сёдел лучше избегать. Такой материал мало того что внешне выглядит прискорбно, так ещё и не пропускает пот - попа будет мокрая даже за несколько минут езды. Натирание всего, чего только можно - главный недостаток пластика. Решились купить велосипед с пластиковым седлом? Сразу же покупайте велоформу - это обязательное условие.

Кожзам - популярное решение для средней ценовой категории. Но кожзам кожзаму рознь, и не факт, что вам достанется качественный вариант. Натирание и велоформа - два ключевых слова и в этом случае.

Кожа - дорого, но дорого оправданно. Этот материал “дышит”, а значит проехать вы сможете больше и с большим комфортом. Правда, производитель поступает хитро: помещает кожу поверх пластика или карбона - несущего материала, так что толку от такого седла также немного. А вот те же Бруксы всё делают как полагается: кожа, и только кожа. К тому же, поначалу жёсткие сёдла Брукс позже принимают форму зада велосипедиста - в них продавливаются небольшие выемки под тазовые кости, потому ездить становится ещё удобней.

Нужны ли пружины велосипедному седлу? Пружины ставят на ситибайки, где посадка ездока прямая - каждая ямка будет отдавать в позвоночник, а это очень нехорошо. Пружина смягчает удар. На прочих велосипедах прямой посадки нет и быть не может - на горных, например, она вытянутая. Таким образом, на пятую точку приходится процентов 60 веса, не более. Отсюда и необходимость пружин отпадает. Для амортизации у вас есть, скажем, вилка.