Молодые деревья после зимы что делать весной. Подготовка молодых деревьев весной. Подкармливаем сад перед летом

16.06.2019

Мороз буквально «порвал» стволы многих плодовых деревьев, «украсив» их морозобоинами - продольными трещинами коры и древесины. Подобные раны появились и на лесных деревьях.

А с внутренней стороны развилок ветвей деревьев, чаще всего с юго-запада или юга, кое-где можно заметить морозобоины другого типа - вдавленные пятна отмирающей коры. На яблоне и груше они имеют бурый или светло-бурый цвет, на косточковых - оранжевый или красноватый, с выступающими на поверхность каплями застывшего сока - камеди. Подсыхая, погибшая кора отваливается, обнажая потемневшую древесину, вокруг которой нарастает валик из новой коры.

Конечно, можно пустить дело на самотек. Возможно, дерево постепенно само залечит раны - если, конечно, успеет до того, как в открытые раны попадут споры гриба-трутовика, вызывающего сердцевинную гниль, или еще более грозные инфекции. Из этих соображений я стараюсь как можно скорее «залатать» открытые раны. К «операции» готовлюсь, как заправский хирург: мою с мылом руки и острый нож, дезинфицирую их спиртом или водкой. Сама процедура достаточно проста - рану требуется зачистить до здоровых тканей и продезинфицировать ее 3-4%-ным раствором медного купороса. А сверху можно смазать садовым варом или садовой пастой. Лично я уже пару лет использую повязки на гетероауксине, т.е. обкладываю края раны кусочками марли, смоченной в растворе препарата, сверху плотно закрывая кусочком прозрачного полиэтилена и не очень туго фиксирую его эластичным бинтом. В такой повязке дерево «щеголяет» около месяца, после чего ее можно снять.

Кстати, очень крупные раны заживают быстрее, если их… иссечь. Делать это надо в период активного сокодвижения, т.е. примерно в апреле (в средней полосе). Острым и тонким ножом вдоль раны на глубину 1-2 мм нужно прорезать по борозде с каждой стороны, отступив 0,5-0,7 см от края, и закрыть место операции полиэтиленом. Такая процедура ускоряет выздоровление «пациента».

Как это ни печально, но холодные зимние ветра сильно проредили почки на плодовых деревьях. Поначалу они вроде бы распускаются, но как-то вяло, а к июню вообще засыхают. Погибшие ветви с побуревшей или почерневшей (на срезе) корой нужно обрезать, замазав образовавшиеся раны варом или пастой. Вместо них можно использовать краску на натуральной олифе, но ни в коем случае - краску, содержащую минеральные масла: они препятствуют зарастанию ран.

«Бурелом»

Грустно выглядят после зимы и некоторые хвойные - особенно плакучие, узкопирамидальные, шаровидные и раскидистые формы, оставшиеся в зиму без обвязки. Из-под снежной шубы они вышли сильно изломанными. Лечение здесь достаточно простое - мелкие обломавшиеся ветки нужно срезать, крупные при незначительных повреждениях стянуть и закрепить в первоначальном положении, замазав место разлома садовым варом. Теперь осталось обеспечить растению благоприятные условия и ждать, пока оно восстановит форму. Для «сборки» рассыпавшейся кроны невысокого деревца я использую такой метод: весной достаточно туго стягиваю его марлевым бинтом и поливаю подогретой на солнце водой прямо по кроне, чтобы ветки стали более эластичными. Обвязку можно снять через пару недель. Чаще всего деревцу удается вернуть былую красу.

Проблемы вечнозеленых

Кстати, яркое весеннее солнышко, согревающее нас теплыми лучами, нередко сжигает хвою у отдельных видов и сортов хвойных, в частности у тиса ягодного, многих сортов можжевельника обыкновенного, китайского, среднего (особенно имеющих необычную окраску хвоинок). Часто «горят» карликовые формы сосны горной, подушковидные ели обыкновенные, ель канадская Conica, пихта корейская и ее декоративные формы. Даже обыкновенная ель (и ее формы) и туя западная - очень выносливые и привычные к условиям средней полосы растения - и те могут обгореть, если посажены были менее 2-3 лет назад. Некоторые растения, особенно высаженные на открытых местах, обожгло холодом: у них хвоя, как правило, повреждена с севера или востока - оттуда зимой обычно налетали обжигающие ветра. Сейчас смотреть на такие растения больно до слез, но делать нечего. Ведь укрывать их (а точнее - их часть, оставшуюся над снежным сугробом) от ветра нужно с осени, а предохранять от «загара» не позднее начала февраля. В апреле же остается только констатировать потери и реанимировать то, что осталось от роскошного растения. Лечение при любом ожоге - солнечном или холодовом - одинаково. Если на ветвях почки погибли, такие побеги придется вырезать на кольцо до здоровой (зеленой) древесины. Побеги с живыми почками смогут восстановиться.

Начинать лечение травмированных зимой хвойных желательно с ранней весны, хотя и в апреле еще не поздно. Один из наиболее эффективных способов, на мой взгляд, - тщательное опрыскивание со всех сторон ослабленных зимой растений биогенным стимулятором. «Курс лечения» - месяц; обработки нужно проводить раз в неделю, рано утром или поздно вечером, так как на солнце препарат быстро теряет эффективность. Когда почва оттает, этим же раствором стоит хорошенько пролить почву под растением. И, конечно, позаботиться, чтобы подобная проблема не возникла на будущий год, т.е. своевременно укрыть растения-неженки.

Вечнозеленые растения - рододендроны, самшит, магония и кизильники Даммера и растопыренный - хорошо перенесли эту зиму, потому что были обильно политы с осени, пока почва еще не промерзла, а оставшаяся над снегом часть зимовала под мешковиной. В ином случае возможны варианты. Яркое февральско-мартовское солнце их высушивает, как и многие хвойные, ведь корни еще не могут добыть влагу из промерзшей земли.

Несколько лет назад я выбросила в компост такой вроде бы засохший кустик магонии. А к середине лета она ожила под сенью тыкв, которые там выросли. Теперь подобные «погибшие» некогда вечнозеленые растения я не тороплюсь выбрасывать, а применяю к ним такие же методы, как и к ослабевшим хвойным, т.е. проливаю приствольный круг стимулятором роста, закрываю кустик от господствующих ветров, летом поддерживаю почву во влажном состоянии. И уже к середине лета на будто бы мертвых веточках нередко просыпаются живые почки. Кстати, стоит подумать насчет переселения этого растения на новое место жительства. Нередко подобные кустики удается спасти от солнечных лучей, пересадив к восточной или северо-восточной стене строения.

Скорая помощь «царице цветов»

Розы в большинстве случаев на зиму укрывают. Чем нередко и губят. Под толстым слоем снега воздух в укрытии становится слишком влажным, и розы превращаются в «кормовой столик» для множества патогенных грибов. В результате весной царицы цветов оказываются в жалком виде: с почерневшими стволами, покрытыми пятнами и плесенью. Кстати, если снять укрытие слишком поздно, даже хорошо перезимовавшие растения, запарившись, приобретают похожие симптомы. Так что проветривание розария я начинаю с первых чисел марта, пробивая ломиком несколько отверстий в слежавшемся снегу.

Наступивший апрель сулит розам свободу. Правда, торопиться тут не следует. Откроешь розы сразу после зимовки - и загубишь. Обманчиво весеннее тепло: возвратные заморозки, иссушающий ветер и жаркое солнце зачастую высушивают даже успешно перезимовавшие побеги. Так что освобождать «затворниц» нужно вечером или в пасмурную погоду, а чтобы уберечь их от солнечных ожогов, первые дней десять кусты стоит притенять. Но, конечно, почерневшие, заплесневевшие, растрескавшиеся и поломанные ветви сразу же надо вырезать до живой ткани, а срез замазать садовым варом или садовой пастой. После неудачной зимовки нередко приходится вырезать куст буквально «до нуля». И восстанавливать, проливая стимулятором роста. Быстрее всего обретают форму розы полуплетистые и флорибунды: они в этом сезоне могут даже зацвести. А вот цветов от плетистых сортов придется ждать еще год.

На реабилитацию!

Всем пострадавшим после зимы растениям летом придется устроить «курортную» жизнь - следить за влажностью почвы, удалять сорняки, весной и в начале лета подкармливать азотными удобрениями. Только хвойным азот не нужен - могут погибнуть. В конце лета нелишне обработать все остающиеся на зимовку растения калийными удобрениями - они увеличивают зимостойкость и морозостойкость растений. И, конечно, не стоит надеяться на теплую шубку из снега, а вовремя позаботиться об уютных пальто из мешковины и теплых «валенках» из компоста или хотя бы опилок.

Если читатели помнят, зима 1978-1979 гг., как и нынешняя, была очень холодной. Однако те садоводы, которые не спешили с уничтожением подмерзших плодовых деревьев, сохранили более половины яблонь, груш, слив, вишен, алычи, черешни, в первую очередь конечно, районированных сортов.

И вот ситуация, похоже, повторилась: аномально тёплая, сухая, затяжная осень 2005 года привела к тому, что сады на большей части Ленинградской области вступили в стадию зимнего покоя с большим опозданием. Известно, что последним, активно функционирующим до самых морозов органом плодового дерева является корневая система. Уже в ноябре, когда температура воздуха опускается до -5°С... -10°С, корни продолжают извлекать из непромёрзшей ещё почвы питательные вещества, которые запасаются во всех частях дерева и помогают пережить значительные морозы. Так и бывает в наших краях, если осень дождлива и прохладна, зима начинается снегом в ноябре при небольших холодах, а урожай не был слишком обилен.

В этом сезоне всё было по-другому: 1. Тепло стояло почти до середины ноября. 2. Традиционные осенние дожди выпадали местами и довольно скудно. Поэтому в тех садах, где хозяева не позаботились о предзимнем поливе, плодовые не смогли получить осенью достаточно питания. 3. Сравнительно тёплый декабрь и начало января не позволили образоваться устойчивому высокому снежному покрову, который в суровые зимы 1978-1979, 1985-1986, 2002-2003 гг. сохранял, по крайней мере, нижнюю часть штамба и корневую систему от обмерзания. 4. Ясные, морозные, ветреные февраль и март сулят солнечные ожоги с южной стороны ствола и морозобоины с северной и восточной.

К этому следует прибавить хорошие урожаи, прежде всего яблок, в южных и западных районах области. Понятно, что дерево с большим урожаем отдаёт и значительную часть необходимых ему веществ, а восполнить их может только при своевременном и внимательном уходе.

Все перечисленные выше факторы этой зимой суммировались и, скорее всего, существенно отразятся на состоянии наших плодовых деревьев.

Итак, что должен предпринять садовод для уменьшения негативных воздействий этих факторов.

Первое: не торопиться удалять подмёрзшие деревья. Степень повреждения лучше всего определять в мае, возможно, в июне, после начала сокодвижения. При этом чем менее сорт морозоустойчив, местоположение его на участке менее благоприятное, а дерево более рослое, тем сильнее пострадала древесина.

Второе: оценить общее состояние дерева - по степени потемнения древесины на срезе, расположению и количеству проснувшихся почек, характеру облиственности. Если сердцевина основных ветвей (скелетных, полускелетных) тёмно-коричневая, кора отслаивается, пробуждаемость почек даже на неповреждённых на вид ветках существенно ниже обычной, характерной для дерева этого сорта, значит, оно пострадало сильно и, скорее всего, не только этой зимой.

Вымерзание (отмирание) плодовых веточек одно-двухлетних побегов, частичное поражение коры в результате морозобоин и солнечных ожогов неприятно, но ещё не ведёт к быстрой гибели дерева.

Третье: произвести у взрослых пострадавших деревьев омолаживающую обрезку, у молодых - восстановительную, желательно формирующую обрезку кроны.

Эту работу надо проводить только тогда, когда полностью будут видны погибшая, частично живая и хорошо восстановленная зоны.

Можно предположить, что во многих садах, где был достаточный снежный покров или проводилось снегозадержание (обваловка, организация укрытий, мульчирование приствольных кругов и т.п.), будут обнаружены молодые 3-10-летние деревья с погибшей выше уровня снега кроной. При этом побеги и штамб, укрытые в период морозов, сохранят жизнеспособность и в течение вегетации дадут достаточное количество молодых побегов.

Их необходимо всячески оберегать от механических повреждений (например, ветром) - подвязать, укоротить для усиления прочности, удалить слабые, неудачно расположенные, перехлёстывающиеся ветки. Впоследствии из этих выживших побегов можно будет сформировать низкоштамбовую или кустовую форму дерева. Это касается как семечковых, так и косточковых культур.

Слабо-коричневая окраска древесины свидетельствует о незначительном повреждении тканей. Тем не менее, необходимо помнить, что и в этом случае механическая прочность таких ветвей ухудшилась, и обрезка этих частей дерева (скелетных, полускелетных ветвей, ветвей второго порядка) должна проводиться в большей степени, чем у дерева такого же сорта и возраста, но избежавшего повреждений.

Сильно повреждённые корнесобственные деревья вишни и сливы достаточно легко восстанавливаются корневыми отпрысками (порослью). Яблони, груши - только побегами, идущими выше места прививки.

Все пострадавшие деревья нуждаются в усиленной подкормке, прежде всего, азотными удобрениями, и в засушливой период - в поливе.

Окончательное решение об удалении погибшего дерева лучше принимать не ранее второй половины июля. Тогда садовод может убедиться, что спящие почки даже внизу штамба не проснулись и восстановление невозможно. В этом случае не отчаивайтесь, а посадите новые районированные сорта из питомников Северо-Западного региона.

Анатолий Кофман, садовник

К выбору саженцев садоводы зачастую подходят крайне ответственно, стремясь с максимальной точностью распланировать посадку для получения от растений максимальной пользы. Они учитывают не только климатические условия в своем регионе, но также освещение и особенности почвы. Однако порой владельцев загородных участков интересует, чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло. Этот метод, безусловно, едва ли можно считать гуманным, но порой иного выхода попросту нет.

Например, если на участке располагается старое дерево с диаметром ствола более 30 см, но его нельзя срезать, поскольку поблизости имеются другие сооружения или растения. Единственным выходом в такой ситуации является засушивание дерева с использованием специальных химикатов.

Есть немало способов, как добиться того, чтобы дерево на участке быстро засохло. Однако самыми распространенными из них являются те, что предусматривают применение хим. препаратов, предназначенных для уничтожения растений. И невзирая на то, насколько вредными эти средства могут быть, они, тем не менее, позволяют выполнить данную работу максимально оперативно.

Говоря конкретнее, выделяют такие химические способы уничтожения деревьев:

полив тканей растения химическими соединениями;
покрытие листьев специальными препаратами;
прививки, которые убивают деревья;
помещение препарата в грунт рядом со стволом;
полное уничтожение (в том числе и пня);
нанесение химического средства на кору.

Важная информация! Заметим, что большая часть описанных ниже химикатов влияет именно на корневую систему деревьев. При выборе конкретного состава в обязательном порядке учитывайте состав грунта. Существуют такие средства, которые воздействуют на кору либо живые ткани растений.

В идеале дерево нужно вообще спилить, а оставшийся пень должным образом обработать. Так вы сможете максимально быстро избавиться от дерева. Как бы то ни было, для начала ознакомимся с самыми эффективными средствами и особенностями их применения.

Основные способы уничтожения деревьев химикатами

Сразу оговоримся, что таких способов много, поэтому рассматривать будем лишь самые эффективные из них.

Способ №1. Нанесение химикатов на живые ткани

Кора дерева является препятствием, из-за которого гербициды не могут проникнуть в сосудистые ткани растения. Поэтому для того чтобы средство достигло места назначения, сделайте нисходящие надрезы на поверхности ствола, но не отрывайте кору. Используйте для этого небольшой топор. В результате зарубки и надрезы должны быть по всей окружности ствола.

Гербицид, который вы выбрали, используйте срезу же после выполнения надрезов – нанесите его на ткани дерева.

Обратите внимание! Не используйте гербициды в весеннее время, поскольку сок, который будет сочиться из надрезов, воспрепятствует впитыванию химиката.

Способ №2. Полив почвы гербицидами

Отдельные препараты можно использовать для равномерного нанесения на поверхность грунта. После дождя или искусственного полива гербицид попадет в корневую систему. Чтобы сконцентрировать химикат в одном месте, можете прибегнуть к монтажу барьеров в грунте (к примеру, бетонных).

Обратите внимание! Данный способ целесообразно использовать в тех случаях, когда одновременно требуется уничтожить несколько или много деревьев.

Способ №3. «Убийственные» инъекции

Они очень близки по принципу своего действия к способу №1, а отличаются только тем, что для внесения химикатов в ткани применяются специальные приспособления. Максимальная эффективность способов достигается, если точечно воздействовать по окружности ствола с шагом 5-10 см. Инъекции делают на высоте примерно 1 м от земли. Метод используется для деревьев, диаметр ствола которых превышает 5 см.

Шаг 1. Вначале подготовьте дрель, а также сверло к ней, диаметр которого составляет 5-10 мм.

Шаг 2. Проделайте отверстия глубиной 4-5 см так, как описано выше. Важно, чтобы сверло при работе находилось под углом 45-50° относительно поверхности земли.

Шаг 3. Возьмите простой аптечный шприц, наполните его средством, действующим веществом которого является глифосат (к примеру, «Граунд», «Торнадо» и проч.), или, как вариант, залейте химикат прямо в отверстия. Концентрация глифосата в средстве должна составлять минимум 200 г/л.

Гербицид «Граунд»

Для примера: чтобы засушить дерево, диаметр ствола которого составляет 35 см, потребуется 35-40 мл средства, в котором концентрация глифосата составляет 360 г/л.

Шаг 4. Заделайте отверстия землей с целью сокрытия следов инъекций, уберите стружку и посмотрите, не вытекает ли препарат (последний хорош тем, что долго сохнет и отлично виден на коре). Достаточно скоро растение начнет высыхать.

Обратите внимание! Можете использовать и другие гербициды, но предпочтение все же лучше отдавать препаратам с глифосатом, т. к. их сразу инактивирует почвенная микрофлора после того, как отмирает корневая система.

Более тяжелые гербициды на основе сульфометурон-метил или имазапира, напротив, после гибели деревьев проникают в грунт и нередко убивают растения, находящиеся поблизости. Хотя можно позаботиться о барьерах, описанных ранее.

Способ №4. Обработка листьев препаратами

Этот способ очень популярен при уничтожении кустарников, высота которых не превышает 4 м. Может применяться в период с начала весны до конца лета (более точное время зависит от конкретного гербицида). Эффективность препаратов заметно снижается, если погода сухая и жаркая, а дерево страдает от дефицита влаги.

Если наносить препараты на листья культур, отличающихся большим годовым приростом, это может привести к появлению излишней поросли (исключением являются разве что отдельные крайне восприимчивые виды). Если используете этот способ, то пропитывать химикатами ствол необязательно.

Способ №5. Одновременное уничтожение ствола и пня

Здесь вначале посредством топора или бензопилы удаляется само дерево, а потом производится хим. удаление пня (детальнее об этом – в конце статьи). Если используете этот метод, то наносите гербицид только на свежий пень. Если диаметр ствола большой, обрабатывайте только наружный край пня (не более 5-10 см), в том числе камбий – внутренние ткани таких деревьев преимущественно уже отмершие.

Если диаметр ствола составляет менее 10 см, наносите химикат на всю поверхность среза. Применяйте препарат сразу после того, как срежете дерево – так эффективность будет максимальной.

Способ №6. Обработка коры дерева

Отмерьте 30-35 см от поверхности земли, сделайте отметку на стволе и обработайте участок ниже этой отметки химическим препаратом. Желательно проводить мероприятие весной или летом. Перед нанесением перемешайте средство с маслом, после чего обрабатывайте кору, пока та целиком не пропитается. Что характерно, данный способ применим ко всем деревьям, причем независимо от того, к какому виду они относятся и какие размеры имеют.

Работы по уборке теплицы начинаются с очистки от мусора и мытья конструкции. А первые этапы проводятся еще до начала заморозков. Более детально об этом читайте в .

Ниже приведены полезные советы, которые помогут вам с уничтожением нежелательного дерева.

Обратите внимание! Считается, что с восточной стороны корневая система разрастается на высоту кроны, в то время как с западной – на ½ данной высоты. Можете воспользоваться этим эмпирическим правилом.

Альтернативные методы

Есть также несколько альтернативных способов, позволяющих сделать так, чтобы дерево быстро засохло. Рассмотрим самые эффективные, а оттого и популярные из них. Для удобства посетителей информация ниже приведена в виде таблицы.

Таблица. Чем еще можно обработать дерево, чтобы оно засохло.

Способы, иллюстрации	Описание действий
	Давно известно, что при попадании в почву соль уничтожает растительность. Следовательно, соль может с легкостью ликвидировать корни и само дерево. Желательно использовать раствор соли, если вы опасаетесь, что растительность рядом с деревом также может быть уничтожена. Поливайте землю раствором, пока она его поглощает. Концентрация соли зависит от габаритов дерева (чем оно больше, тем больше ее должно быть).
	Можете перекрыть поступление влаги и кислорода к корням – для этого нужно просто залить их бетоном до самого основания ствола. Спустя 2-4 недели корни умрут, а само дерево, соответственно, начнет сохнуть. Данный способ целесообразен, если на месте дерева планируется обустройство дорожки.

Эта зима для многих участников FORUMHOUSE была просто бесконечной, и со всеми зимними «бонусами» - сильными морозами, небывалыми снегопадами, большими перепадами температуры, нашествиями мышей… Приход весны радует, как никогда, и в то же время пугает кучей возможных проблем. Можно ли спасти пострадавшие от морозов яблони и груши? Как «лечить» деревья, которые погрызли мыши? Как, с такими-то снегами, уберечь от выпревания сливы? Когда и как правильно снимать с растений зимние укрытия? На эти и другие вопросы мы ищем ответы вместе с пользователями и экспертами FORUMHOUSE.

Если у вас плодовый сад перенес морозную зиму

В морозную зиму в зоне риска оказываются самые молодые растения, до пяти лет. Они повреждаются, но остаются живыми (исключая самые незимостойкие сорта).

Растения, вступающие в плодоношение, от шести до девяти лет, лучше переносят низкие температуры. Даже те сорта, которые заметно повреждены морозами, через несколько лет восстановятся.

Старые деревья, которым 12 и более лет, вымерзания не переносят. Они, скорее всего, больше не восстановятся. Если сорт вам дорог, подождите пару лет и смело выкорчевывайте дерево.

Если ваш сад в снежном регионе

Учитывайте это, когда делаете посадки. Ученые садоводы все время напоминают любителям: урожайность плодовых культур можно повысить почти в два раза, если разбить их на две группы – те, которым снег необходим для защиты от мороза, и те, которые в условиях глубокого снега получают повреждения.

Культуры, которые зимой нуждаются в защите от снега: смородина, малина, крыжовник, земляника.

Культуры, которые нормально выносят глубокий снег: облепиха, груша, яблоня.

Культуры, которые «не любят» глубокий снег: слива и вишня. У облепихи двойственное отношение к глубокому снегу - она переносит снежный покров только до полутора метров.

Самое важное мартовское дело в саду – осмотреть все деревья и кустарники, оценить, как они перенесли эту зиму.

После этого нам предстоит:

1. Помочь растениям справиться с подмерзанием

Вот как пировали мыши в саду участника FORUMHOUSE shturmovick . С тех пор он увлекся прививками деревьев

4. Замульчировать смородину, чтобы повысить урожай

Черная смородина – одно из самых зимостойких растений, но она плохо переносит возвратные весенние заморозки. В НИИ Садоводства Сибири нашли способ справиться с этой бедой. Для этого уже сейчас, когда снег еще не растаял, кусты смородины мульчируют перегноем, торфом или соломой. Задержав снеготаяние, мы задержим и вегетацию. Таким образом, смородина начнет вегетацию уже после возвратных заморозков, что позволит значительно увеличить урожай ягод. В дальнейшем на пути к урожаю смородину подстерегает еще одна опасность – почковый клещ, но

5. Спасти растения от морозобоин

Когда дневная температура станет устойчиво плюсовой, делают весеннюю побелку деревьев. Обычно побелку от морозобоин проводят осенью, но прошлой осенью в некоторых регионах зима внезапно наступила в октябре, и побелить плодовые деревья многие просто не успели.

mila_pav Участница FORUMHOUSE

Я по осени не успела побелить деревья, в октябре зима настала с минусовыми температурами. А если деревья не побелены, в марте возникают основные морозобоины. Можно сейчас и побелить, пока тепло, а садовых работ еще нет.

Для побелки используют специальную акриловую краску, которая продается в садовых магазинах, или обычный известковый раствор.

На фото ниже – деревья после весенней побелки. Участница FORUMHOUSE Le SoleiL белида деревья таким бюджетным составом:

Раствор извести+раствор медного купороса (от вредителей и придает красивый оттенок)+клей ПВА (чтобы не смывалась), в соотношении 8л:0,5л:0,5л.

Перед побелкой стволы и скелетные ветви растений очищают от неживой коры.

6. Спасти растения от болезней

В марте - начале апреля, пока не распустились почки, проводят так называемое «раннее опрыскивание», первую обработку плодовых культур медным купоросом (100 г на 10 литров воды). Эта обработка – профилактическая, она делает плодовые культуры устойчивыми к парше, различным пятнистостям, монилиозу и усыханию. Обработка проводится однократно.

7. Напоить сад талым снегом

Чтобы ускорить таяние, снег тонким слоем присыпают перепрелым навозом или старой листвой. Плюс этого метода в том, что почва напитывается талой водой. При этом важно, чтобы вода не застаивалась в земляничных грядках и корнях плодовых культур – это затрудняет доступ кислорода, и растения гибнут.

8. Внести минеральные удобрения

Время, когда снег тает полным ходом, наиболее благоприятно для внесения минеральных удобрений (речь идет о растениях с мощной, обширной корневой системой). Удобрения рассыпаются прямо по снегу. Многие посыпают снег золой и убивают двух зайцев – подкармливают плодовые деревья и ускоряют снеготаяние.

Перепёлка Участница FORUMHOUSE

Когда жила в частном доме, на грядки по снегу золу рассыпала, но когда уже весна начиналась. Снег тает быстрее, и землю можно накрыть для дальнейшего прогревания.

toliam1 Консультант FORUMHOUSE

К золе - с уважением. Поскольку мало, то использую только под косточковыми. Достаточно посыпать приствольный круг по площади, т. о. снижаю кислотность и вношу кальций, который затаскивает вглубь тающим снегом).

9. Снять зимние укрытия

Зимние укрытия с растений снимают только тогда, когда с участка сойдет весь или почти весь снег, и земля полностью оттает. Тут важно помнить, что в начале весны погода крайне капризная, неустойчивая. Только что светило солнце, было тепло – и вот уже опять заморозки и снегопады. Под укрытиями растения переживали зиму в микроклимате, к которому они привыкли, и выводить из этого микроклимата их надо постепенно, без стрессов. Если речь идет о воздушных укрытиях, то сначала на день приоткрываем торцы, чтобы растения привыкли к влаге и солнечному свету, а уже потом, после адаптационного периода, снимаем укрытия полностью.

Похожие статьи: