Гвоздика перистая многолетняя: способы и правила выращивания. Гвоздика садовая многолетняя: размножение, выращивание и уход (фото)

В природе гвоздики встречаются на светлых, сухих местах - лугах, горных и овражных склонах, осыпях. Поэтому и при высадке их на цветники приходится создавать такие же условия. Гвоздики чаще всего используются в светлых миксбордерах, по краю клумб и на альпийских горках. Эти растения совершенно не выносят застоя воды и недостатка света, но хорошо переносят засуху. Образуя плотные дернинки, они страдают только от корневищных сорняков, таких как пырей, осот, одуванчики, которые трудно удаляются из кустов гвоздик. Поэтому перед посадкой нужно очень тщательно очистить почву от посторонних корней и корневищ. Учтите так же, что гвоздики чувствительны к задымлению и газам, поэтому им не место у проезжей части и гаражей. Обязательно необходим песок, поскольку при дефиците кремния у гвоздик во время цветения ломаются стебли.

Гвоздики размножаются как семенами, так и вегетативно. В последнем случае возможны 2 способа - черенкование и отводки. Ремонтантные тепличные гвоздики в последнее время размножаются почти исключительно культурой тканей, что даёт посадочный материал, свободный от вирусов.

Размножение

Размножать гвоздику нужно регулярно и довольно часто, потому что многие виды относятся к малолетникам, т.е. живут 3-4 года, а действительно многолетние с возрастом теряют декоративность, так как их кусты расползаются, изреживаются и "лысеют" у основания. Как ни странно на первый взгляд, очень немногие гвоздики размножаются делением куста. Большая часть видов имеет одиночный стержневой корень, от которого расходятся побеги. Такие кусты, какими бы пышными они не были, разделить невозможно. Иногда часть побегов укореняется самостоятельно, давая новые растения, но основная масса гвоздик, особенно сортовые, нуждается в специальном вегетативном размножении.

Черенкованием размножаются все гвоздики без исключения, но у однолетних видов это не имеет смысла. Для черенкования используют прокалённый песок или перлит. Это важно, поскольку гвоздики легко заболевают грибными инфекциями. Лучше черенковать в конце мая - начале июня, когда вегетативные побеги уже хорошо отличимы от цветоносов. Для укоренения используют вегетативные побеги длиной 3-9 см, в зависимости от вида гвоздики, но не менее чем с 3-4 парами листьев. Можно брать и более длинные черенки, особенно у высокорослых видов. Срез делается сразу под узлом. Листья с двух нижних узлов нужно удалить. По всей длине нижнего междоузлия очень острым ножом или скальпелем делаются продольные надрезы на 1/3 толщины стебля. Надрезанные черенки помещают в субстрат и обеспечивают им достаточную влажность воздуха, закрыв плёнкой или банкой. Черенкование большого количества материала можно проводить в холодном парнике. Полезно использовать и туманообразующую установку, но без подогрева грунта. Корни образуются через 2-3 недели.

Размножение отводками возможно у гвоздик с длинными вегетативными побегами. Для этого на междоузлии делается продольный надрез на нижней стороне на глубину толщины стебля, затем эту часть побега пришпиливают к земле разрезом вниз, засыпают землёй и регулярно увлажняют почву. После образования корней из расположенных выше места присыпки междоузлий образуются новые побеги. Новое растение можно отделить от маточника и пересадить. Отводки можно получить также, засыпав основание куста влажной землёй, признаки появления корней те же, что и у побегов-отводков.

Делением куста размножаются очень немногие виды, образующие дернины легко укореняющихся побегов, например гвоздики бородатая , она же турецкая, и травянка . Деление лучше проводить ранней весной, тогда молодые растения зацветают в первый же сезон.

Семенами чаще размножаются виды, выращиваемые как однолетники и двулетники. Гвоздики часто продаются как сортотипы, то есть заранее известно, что растения, выращенные из семян, будут неодинаковой окраски.

Высевают гвоздики в горшки с песчанистой почвой в апреле-мае. Оптимальная температура почвы для прорастания +16+20 о С. Сеянцы слабые, поэтому и требуются горшки, чтобы не потерять всходы. Когда у всходов появятся 3-4 пары листьев, их осторожно пересаживают в новые горшки или на школку. На постоянное место их пересаживают следующей весной.

Сеять на постоянное место гвоздики неудобно. Они растут медленно и либо потеряются или будут забиты сорняками при редком посеве, либо большая часть из них погибнет от тесноты, при густом посеве. В открытый грунт гвоздики можно высевать либо ранней весной, либо под зиму. При весеннем посеве большинство видов всходит более двух недель, при подзимнем - через 1-2 недели после стаивания снега. В первый год многолетники образуют розетки, в таком виде зимуют и зацветают на второй год.

Однолетние гвоздики группы Шабо и китайские гвоздики , выращиваемые как однолетники, высевают в январе-феврале в ящики при температуре +12+15 о С в смесь из листовой, дерново-глинистой земли и песка в соотношении 1:2:1. Пикируют при появлении настоящих листочков в такую же смесь с добавлением перегноя. Растения содержат при температуре +8+12 о С, чтобы они не вытягивались, располагая их в самых светлых местах, или дополнительно досвечивают. В грунт высаживают в мае.

Болезни и вредители

У гвоздик, растущих на открытом воздухе в хороших условиях, заболевания встречаются редко. Тепличные же гвоздики подвержены огромному количеству заболеваний. На улице развитию болезней способствуют сырость, загущенность посадок и избыток азота при недостатке калия, поэтому гвоздики нельзя подкармливать чистыми азотными удобрениями и навозом, особенно свежим. Лучше использовать комплексные смеси, обязательно содержащие калий. Бактериальные заболевания передаются вредителями или попадают в растение при его повреждении. Обычно это мокрые гнили, которые поражают так же гладиолусы, гиацинты, ирисы. Общие грибные заболевания есть также у гвоздик и тюльпанов. Из-за общих болезней и некоторых вредителей рядом с ними гвоздики лучше не сажать. Вирусные заболевания гвоздик не поддаются лечению, а их возбудители сохраняются в почве очень долго, поэтому место посадок гвоздик нужно менять хотя бы раз в 5 лет.

Окрашенные пятна с бархатистым налётом - на листьях и стеблях - результат грибных заболеваний. Они встречаются повсеместно и нередко вызывают гибель растений. Особенно вредоносны они при влажной тёплой погоде. Грибные поражения лечат препаратами меди и другими фунгицидами. Особенно опасен фузариоз, поскольку в этом случае гриб развивается внутри растения и при обработке не гибнет. Загнивает корневая система и основание стебля, листья и стебли желтеют и сворачиваются. Больные растения необходимо обязательно удалить и уничтожить, почву как следует полить фунгицидами дважды, с интервалом в месяц.

Среди более 400 видов гвоздики есть одно-, двух- и многолетние растения. Стебель обычно гладкий, но с узлами и наполовину одревесневевший, листья зелено-голубоватого оттенка имеют удлиненную форму, расположены на стебле парами. Встречаются виды как с одиночными цветками, так и соцветиями, размеры цветка варьируются в довольно широких пределах. Аромат у цветов тонкий, трудноуловимый, иногда кажется, что вовсе отсутствует. Края лепестков (у встречающихся в природе видов их 5 штук) бывают гладкие или рассеченные, очень впечатляют махровые цветки и гофрированные лепестки, которые можно увидеть у некоторых разновидностей. Цветовая палитра лепестков естественных видов включает красные, розовые и белые оттенки. У искусственно выведенных сортов лепестки могут быть окрашены в кремовые, фиолетовые, желтые тона, иметь контрастную кайму или центр.

Плод гвоздики – коробочка, внутри которой множество черных семян плоской формы. Высевают семена во все сезоны, кроме зимы, как на рассаду, так и в открытый грунт.

Наибольшей популярностью пользуются следующие виды:

• голландская (особенно садоводы любят Шабо, американскую, карликовую, гренадин, сувенир де Мальмезон);
• китайская;
• бородатая (турецкая);
• садовая;
• перистая;
• Белая - нежные цветы от чисто-белого до молочного оттенка. Дарят такие с целью охарактеризовать вас как светлого, обаятельного и позитивного человека.
• Черная (турецкая) - цветы настолько темного бордового оттенка, что создается впечатление, будто они черные. Популярны как дань памяти людям при религиозных и иных панихидах.
• Песчаная - растет на полянах и лугах. Ничем не примечательная, на первый взгляд, растительность, травянистая, с пушистыми, нежными цветками. В расцветках встречается здесь и белая. Она занесена в Красную книгу, поэтому о дарении этого вида не может быть и речи. В народе гвоздика песчаная имеет другие названия, более популярные: зорька, полевая слеза, девичья травка.
• Зеленая (японская, шаровидная) - экзотический цветок, подарив который есть риск навсегда остаться оригинальным. Встречается очень редко в нашей стране. Используется для создания прекрасных цветочных композиций.
• Желтая - несмотря на свою привлекательность, растения с желтыми соцветиями намекают на некоторую настороженность. Но не всегда желтый цветок символизирует негативные чувства.
• Розовая - это символ материнской любви. Очень популярна в Америке в День матери. Стоит отметить, что такой подарок выражает благодарность. Цветовая палитра соцветий богата, они могут быть от бледно-розового до ярко-малинового оттенка. Выращивать можно как на срез, так и для оформления клумб и рабаток.
• Китайская является кустиком высотой от 20 до 50 см, в пору цветения усыпанным соцветиями различного размера, цвета и степени махровости. Распространена благодаря своей неприхотливости, устойчивости к морозам и недостатку влаги.
• Ремонтантные - одиночные крупные цветы. Этот вид еще называется голландским крупноцветковым или оранжерейным. Бывает красная, розовая, желтая, лиловая, двуцветная, оранжевая и белая гвоздика. Это растение вывел Дальме, садовод из Франции. В любой цветовой гамме подходят для дарения как одиночно, так и букетом.
• Низкорослая. Прекрасно подходит для клумб и рабаток. Благодаря тому, что стебель растения не очень высок, он не требует подвязки.
• Горная распространена в Азии и Европе. Все виды цветка горного происхождения нашли свое место в каменных садах.
• Гвоздика «гренадин» среди цветоводов-любителей пользуется меньшей популярностью в сравнении с турецкой. «Гренадин» значительно лучше по аромату, внешнему виду и простоте выращивания. Соцветия бывают белыми, алыми и розовыми, разной степени махровости.
• Гвоздика альпийская родом из Австрийских Альп. Этот компактный вид прекрасно подходит для использования в дизайне ландшафта.
• Гвоздика восточная является многолетником. Высота растений небольшая, около 10-35 см. Для среза они не подходят, но прекрасно смотрятся в цветниках.
• Лунная гвоздика пользуется популярностью среди цветоводов. Окраска этого цветочка нежно-сиреневая. Нередко невесты выбирают ее для букета. Цветок стоит несколько дороже обычного. Лепестки плотные, несмотря на хрупкий внешний вид.
• Гвоздика серовато-голубая - это еще одна представительница уникальных расцветок. Является представителем многолетников. Кустики этого цветка широкие, стелются. Хорошо подходят для посадки на альпийских горках.
• Индийская гвоздика - это растение не подходит для срезки. Выращивать ее можно как в саду, так и на подоконнике в горшках.
• Голландская может быть как однолетней, так и многолетней. В высоту растение в пределах 30-60 см. Расцветки очень красивые, нежные.

Фотогалерея

Сорта гвоздики отличаются, в том числе и по периодам цветения, длине цветоноса, форме, цвету и махровости лепестков. Низкорослые сорта подходят для высадки в альпинарии и по краям клумб с цветами

Ремонтантные сорта (их особенность – цвести более одного раза в году) с длиной стебля от 60 см выращивают в цветочных оранжереях, теплицах с целью последующей продажи. Есть и низкорослые сорта с длиной стебля менее 35 см. Промежуточное положение занимают среднерослые сорта (длина стебля 35-60 см), которые удобно выращивать на балконе или в клумбе. Карликовые ремонтантные сорта прекрасно чувствуют себя в горшках.

Посадка многолетней садовой гвоздики

Чтобы растение не погибло, нужно учесть несколько правил:

• специалисты рекомендуют высаживать садовую гвоздику в хорошо удобренный грунт;
• перед покупкой обязательно посмотреть фото вида, чтобы не получить сюрприз в виде неожиданного цвета или размера;
• виды почвы, наиболее комфортные для подобных цветов, - с примесью песка, глины, торфа;
• обязательным условием является умеренный полив: если на участок будет часто попадать вода, возможно загнивание корневой системы, при редком поливе растение погибает.

Если очень хочется вырастить такое прекрасное растение, как многолетняя гвоздика, но почва не соответствует нужным требованиям, можно попытаться скорректировать ее состав: кислую рекомендуется разрыхлить с добавлением доломитовой муки, а тяжелую - с речным песком или небольшим количеством торфа. Но даже подобные действия не дают уверенности, что растение примется и будет радовать хозяев прекрасными цветами.

Чтобы получить своевременную рассаду, высевать семена необходимо в марте, тогда, при хорошей всхожести, в мае можно пересаживать гвоздику в открытый грунт.

Для этого нужно подготовить один или несколько небольших контейнеров, заполненных грунтом - прокаленными на сковороде песком, торфом и землей. Гвоздика многолетняя сеется сверху на почву в контейнере, затем слегка присыпается песком и накрывается полиэтиленовой пленкой, ее нужно периодически поднимать и смахивать образовавшийся конденсат. Для своевременной и нормальной всхожести сорта температура должна быть не менее 17°C. Посадка и уход за этим растением требуют немного усилий и времени, но полученный результат порадует своим внешним видом и отличным цветением.

Полив должен производиться нечасто, по мере того, как высыхает грунт, а после вырастания у рассады двух листочков ее необходимо пикировать. Появление 4-х листиков свидетельствует о необходимости повторной пересадки, а 5-й лист нужно обязательно прищипывать. Важным этапом является процесс закалки: горшки с растениями выносятся на свежий воздух в середине апреля. Обязательным предостережением считается недопущение сквозняков, которые могут навредить, и цветы начнут болеть или погибнут. В открытый грунт можно делать пересадку, если температура воздуха достигает 16-17°C и не случается резкая смена погодных условий.

Гвоздика: виды и выращивание (видео)

Выращивание и уход за рассадой

Гвоздичную рассаду можно высадить в ящик с заранее увлажненным грунтом. Затем в земле делаются неглубокие бороздки (0,3 см), между которыми оставляется 2 см. Далее семена распределяются по бороздкам (не слишком густо), присыпается землей (песком), поливаются водой и накрываются прозрачным целлофаном. В помещении, где стоит ящик с рассадой, температура не должна опускаться ниже +24°. Периодически надо удалять появляющийся на целлофане конденсат.

Первые всходы можно увидеть на 7-10 сутки. Тогда целлофан снимается на светлое время суток время, можно использовать и подсветку.

На ночь ростки стоит накрывать, чтобы предохранить от температурного перепада.

Для полива сеянцев используется небольшое количество воды. К стволику гвоздичных ростков рекомендуется подсыпать землю, чтобы придать им устойчивость, и вообще делать это в период роста. Когда сформируется 2-3 полноценных листика, надо начинать рассадку сеянцев, чтобы у них не возникло конкуренции за доступ к свету. Для получения компактных кустов точку роста надо прищипывать, желательно несколько раз. Подросшую рассаду закаливают и ближе к концу мая или в начале июня высаживают в открытый грунт, оставляя между растениями не менее 20 см пространства.

Методы размножения гвоздики

Размножение можно проводить и вегетативным способом – черенкованием, отводками. Эти способы хороши тем, что новое растение будет иметь все видовые признаки.

Изрядному числу сортов гвоздики требуется размножение методом специального черенкования. Самое подходящее время для проведения черенкования – последние числа мая и первая декада июня. Следует знать, что черенкование гвоздики проведено правильно, если срез находится точно под узлом. Черенок должен иметь в длину ок. 10 см и 3-4 узла, Нижние две пары листьев срезаются. Скальпелем или хорошо заточенным ножом проделывается прямой надрез вглубь на 1/3 стебля, место надреза участок стебля между двумя нижними узлами. Надрезанные черенки втыкаются в увлажненный субстрат и помещаются в холодный парник. Корни сформируются через 2-3 недели.

Нередко применяется размножение гвоздики с помощью отводков, особенно если у нее длинные вегетативные стебли (бородатая гвоздика). Как и при черенковании, нужно проделать вертикальный надрез в районе между двумя узлами и затем пришпилить побег к грунту, присыпать песком и регулярно поливать, чтобы в районе надреза всегда была влажная земля. Когда корни достаточно разовьются побеги от выше находящегося узла пойдут в рост. В этот момент молодое растение уже можно отделить от главного куста.

Уход за гвоздикой

Вообще, уход за растением не отличается сложностью, наиболее капризной в этом отношении считается гвоздика Шабо, на ее примере и посмотрим, какой уход требуется. Лучше всего цветок будет расти на солнечном склоне с хорошо увлажняемой плодородной почвой, но способна выжить и на довольно скудных землях, Высеянная в январе гвоздика зацветет уже в июле и будет радовать своим цветущим видом до первых морозов. После появления цветоносов возле кустов ставят опорные ограничения, которые не дадут им распасться. Если зима не отличается суровостью, а наоборот - мягкая, теплая, то гвоздика может провести ее в открытом грунте. Практикуют садоводы и высадку гвоздики осенью в вазон, чтобы она дольше цвела, поставленная где-нибудь на веранде.

На период весенних заморозков молодые кусты гвоздики настоятельно советуем укрывать, даже если это зимостойкий сорт. Взрослые кусты заморозки весной хорошо переносят, а вот на зиму их нужно накрыть лутросилом, либо лапником. Когда морозы кончатся, укрытие надо будет снять.

Заболевания и возможные вредители гвоздики

Чтобы не навредить растениям, специалисты не советуют высаживать гвоздику возле любого сорта тюльпанов. Они могут передать ей свои заболевания, что приведет к гибели не только цветков, но и всего саженца. Но если применять средства для лечения полученных заболеваний, то подобного не выдержат нежные виды тюльпанов. Это наиболее значимое предостережение для начинающих и опытных садоводов-любителей.

Гвоздика подвергается таким опасностям, как:

• гниль;
• клещи;
• насекомые-вредители.

Избежать подобных проблем с растением можно, если периодически проверять наличие вредителей в виде болезней или насекомых.

Постоянное переувлажнение грунта может спровоцировать возникновение грибка. Решить подобную ситуацию можно, проводя обогащение, разрыхление почвы и контролируя ее состояние.

Ученые выяснили одну особенность садовой гвоздики - она плохо переносит постоянный шум, поэтому рекомендуется размещать рассаду вдали от дорог, гаражей или участков с наличием часто возникающих громких звуков.

Выращивание цветов в саду (видео)

Сортовая гвоздика хорошо воспринимает подкормку перегноем. Когда гвоздика отцветет, цветоносы надо отрезать сантиметров на 12-18, а растению обеспечить подкормку минеральными удобрениями (лучше комплексными), хороший полив, стоит и почву разрыхлить. Тогда через месяц ремонтантное растение может вновь зацвести. Кустик будет радовать глаз садовода в среднем 4-6 лет.

Размножение гвоздики травянки. После дружного цветения эта подушкообразная гвоздика дает неплохой самосев. Причем неважно, растет она на клумбе или вокруг нее галечное покрытие. Сеянцы могут появляются в казалось бы совсем не подготовленных и не пригодных для прорастания условиях — среди камней, где нет почвы. И такое качество замечательно, поскольку при размножении куста делением его части не так легко приживаются.

Делать это удобно с помощью небольшого пересадочного совочка, который захватывает корневую систему вместе с почвой. При этом корни практически не повреждаются. После посадки растения хорошо поливают.

Переносить растения-самосейки на постоянное место лучше, когда они еще маленькие, и корень не слишком врос и углубился в «выбранное» им место.

Размножение гвоздики травянки черенкованием для сохранения сорта

Для этого подойдут вегетативные побеги длиной примерно 10-12 см, хотя можно использовать и более длинные. С черенка нужно удалить листья на двух нижних узлах. Затем лезвием прорезать неглубокую продольную бороздку от низа черенка — вверх, до второго междоузлия. Высаживают наклонно разрезом вниз в легкий песчаный субстрат. Для полного успеха важно, чтобы посадочная смесь была предварительно обеззаражена, например, раствором марганцовки, или прокалена. Для укоренения можно использовать и перлит. После посадки субстрат увлажнить, черенки накрыть пленкой и поставить в полутень. Если укоренять черенки в доме, то делать это лучше на восточном подоконнике, на улице — в парнике, и лучше спрятать их в тень растений.

Очень удобно укоренять в надрезанной (на расстоянии 1/3 от верха) пластиковой бутылке емкостью 1,5-2 л. Туда вмещаются три-четыре черенка. Но не забудьте вначале треть емкости заполнить мелким керамзитом или растертым пенопластом и только потом насыпайте субстрат. После посадки надрезанный верх бутылки совмещают с нижней частью и заклеивают скотчем. Пробку в первые дни открывают по мере необходимости для проветривания, через неделю-полторы можно открыть совсем. Поливают аккуратно, чтобы вода стекала по краю бутылки.

Примерно через 15-20 дней сквозь прозрачные стенки можно будет увидеть корешки. Когда растеньица окрепнут и на них появятся новые листья, их рассаживают в отдельные емкости или высаживают в сад, в школку.

Смесь для посадки использовать рыхлую, влагопроницаемую и достаточно питательную. Обычно смешивают перегной, торф и песок (1:3:1). Можно брать и готовый универсальный субстрат с нейтральной реакцией рН, добавив в него немного песка. Если в покупном грунте нет минеральных удобрений, желательно включить в посадочную смесь комплексное по инструкции, уменьшив дозу наполовину.

Для посадки черенков используют отдельные пластиковые горшочки диаметром 9 см. Политые черенки составить вместе на теплом освещенном подоконнике и укрыть спанбондом. Это создает некоторый парниковый эффект посадки. Почву поддерживать влажной.

По возобновившемуся росту верхушек определяете, укоренились ли черенки. После этого постепенно приучать их к открытому солнцу. В это же время можно начинать подкармливать раствором минеральных удобрений.

Готовая рассада гвоздики — как подарок

Обычно рассаду из укорененных черенков или семян покупают в середине мая. Хорошо, если она будет в отдельных горшочках, подросшая и с бутонами. Не советуем брать экземпляры с пожелтевшей листвой или если на них и побегах есть пятна, так как это, скорее всего, заболевание, и только в лучшем случае — признак плохого ухода.

Дома, перевалив растение в большую емкость с питательной, влагоемкой и хорошо пропускающей воду почвой, полить его. Чтобы легче адаптировалось, можно опрыскать несколько раз крону. Место нужно солнечное, хотя сорта с поникающими побегами нуждаются в защите от полуденного солнца. после первого цветения обычно обрезают, и в конце сезона они зацветают снова.

Размножение гвоздики перистой делением и черенкованием

Обычно отрезают один-два веера длиной 10-15 см. Делать это весной, когда обрезаете побеги на состарившихся кустах, чтобы омолодить их хотя бы на текущий сезон. Срезайте побеги и целенаправленно для размножения, в конце мая, когда уже можно различить и исключить цветочные верхушки. Можно укоренить и веера, оставшиеся от обрезки после цветения — некоторые выживают!

Размножение гвоздики отводками

Время от времени часть кустов садовых гвоздик выпадает, поэтому ежегодно их желательно обновлять. В не слишком загущенной клумбе, когда нет угрозы повредить соседние растения, часть куста отсаживают. Если сделать это невозможно, отведите в сторону по несколько плетей от каждого кустика и присыпьте их землей. Со временем отводки укореняются, их можно отделить и пересадить на новое место. Для такого способа размножения гвоздик важно использовать именно лишь несколько побегов. Присыпанный большой пучок, как правило, плесневеет и гибнет. Или же весной (можно и после цветения) отрывают зеленые молоденькие побеги и сажают их, складывая вместе по несколько штук. При этом плотно обжимают вокруг них почву и поливают. Лучше заниматься этим в дождливую погоду. Высаживать в полутени, почву для сохранения влаги желательно мульчировать.

Очень удобно сажать черенки в прикопанные между кустарниками горшки, причем прикапывать их на легкой почве нужно с заглублением, а на тяжелой — слегка набок, повернув поверхность почвы к свету. В первом случае поливочная влага будет собираться в лунке и дольше сохраняться, а во втором — наоборот, стекать. Да и потом при посадке на постоянное место не нужно будет уделять растению много внимания — просто перевалить и полить. И не беда, что растения в повернутых горшках будут расти не вертикально относительно горшка, все это легко скорректировать при посадке на постоянное место. Точно так, в горшках, можно укоренять и отводки, поставив емкости (а еще лучше небольшие пакеты с почвой) под побеги. За ними придется ухаживать до укоренения.

Размножение гвоздики китайской

Если климатические условия не позволяют оставлять растение в саду, его легко сохранить зимой в доме. Осенью выберите экземпляры, которые еще не цвели, пересадите их в горшки и занесите в дом. Поначалу растения могут немного поникнуть, но при регулярном обильном поливе легко восстанавливаются. Другой вариант — в июле-августе отделить от взрослого куста молодые розетки и укоренить их. Такие небольшие растеньица и сохранять проще, и места они занимают намного меньше. А к концу зимы, без подсветки и даже на северном подоконнике формируются пышные кустики, которые можно будет использовать и в качестве маточников.

Черенки не срезают, а обламывают. Высаживают сразу в отдельные стаканчики и накрывают пакетами. Проветривать примерно раз в неделю. Вскоре начинают расти молодые светло-зеленые листья, но растения оставить под пленкой еще на одну-две недели.

Для укоренения смесь использовать из песка и огородной земли (1:2). При черенковании в феврале-марте молодые растения зацветают в июне-июле.

Гвоздика Шабо: зимовка в саду и черенкование

Гвоздика Шабо: зимовка в саду и черенкование

Гвоздики (Dianthus) - замечательные растения для украшения сада. Достоинством разнообразных гвоздик является обильное и длительное цветение, очень яркое и притягательное. К тому же, эффектные цветки многих гвоздик распространяют приятный аромат.

Я очень люблю гвоздики, покупаю семена разных видов и сортов. И ещё ни одна гвоздика меня не разочаровала, а некоторые буквально ошеломили своей прелестью!

Зимовка гвоздики в средней полосе

Большинство садоводов предпочитает сажать холодостойкие гвоздики многолетних видов, с выращиванием и зимовкой которых нет никаких хлопот.
Однолетние гвоздики, которые необходимо сеять дома (зимой или ранней весной) на рассаду, встречаются в цветниках гораздо реже. Это вполне объяснимо: не каждый цветовод согласится на долгие и непростые …

Приятный сюрприз таков: кустики гвоздики тех видов, которые в средней полосе обычно выращиваются в качестве однолетника, при снежной и несуровой зиме вполне могут успешно перезимовать в открытом грунте. Это не однажды случалось в моём саду, да и опыт других садоводов подтверждает благополучную зимовку «однолетних» гвоздик.

Зимы в средней полосе бывают очень разные. В том числе и очень суровые (с морозами до -35…-40 градусов) при небольшом количестве снега - тогда в саду погибают многие растения, даже считающиеся зимостойкими. Маломорозные зимы без частых и долгих оттепелей, с толстым снежным покровом, позволяют садовым растениям перезимовать успешно.

Например, прошлая довольно мягкая зима (2010-2011 г.г.) пощадила многие гвоздики, которые считаются однолетниками. В моём саду хорошо перезимовали кустики гвоздики китайской (D. chinensis) и её разновидности Геддевига (D. chinensis var. Heddewigii).

А также пережила зиму гвоздика гибридная (D. hybridus) двух расцветок и гвоздика садовая формы Шабо (D. caryophyllus var schabaud) с цветками разнообразной окраски, имеющими красное окаймление.

Расскажу цветоводам Gardenia.ru о своём опыте организации зимовки гвоздики Шабо в саду и о её вегетативном размножении.

Хранение срезанных побегов гвоздики Шабо в земле

Рассчитывая на благополучную зимовку своей гвоздики Шабо в саду, осенью я укрываю её растительными остатками. Пригребаю поближе к основанию кустиков гвоздики с растущей рядом груши, а сверху кладу обрезанные побеги .

Так было и в прошлом году. Перед укрытием на зиму части цветника, где росла гвоздика Шабо, я досадовала на аномально жаркое лето, которое не позволило этим растениям проявить себя во всей красе в июле-августе. А осенью, когда установилась прохлада, кустики гвоздики резко тронулись в рост и образовали множество крупных бутонов, стремясь наверстать упущенное летом время...

Обрезав перед грядущими осенними холодами с кустиков гвоздики Шабо отцветшие цветоносы с боковыми вегетативными побегами, мне стало жалко их выбрасывать. Я связала срезанные побеги в пучок синтетической ниткой и закопала в землю, сделав траншейку подходящего размера. Сверху насыпала небольшой бугорок земли, укрыв его ботвой, и поставила колышки-маячки.
В результате слой почвы над зарытыми побегами гвоздики оказался около 20 см, да ещё растительные остатки сверху в качестве .

Весной, когда в саду растаял снег, и подсохла земля, я выкопала побеги гвоздики.
Удивительно, но они отлично перезимовали и оказались совершенно свежими и упругими - будто были закопаны не несколько месяцев назад, а совсем недавно…

Нарезка и посадка черенков гвоздики

Порадовавшись отличной сохранности перезимовавших в земле побегов гвоздики, я принялась за дело.
Сначала выломала у цветоносов гвоздики все боковые вегетативные побеги. Выбросив очень мелкие побеги, отобрала подходящие для укоренения (длиной около 5 см и чуть крупнее), удалив с них 1-2 ряда нижних листьев.

Желаю всем любителям растений успешных экспериментов!

Первые черенки снимают через 2 месяца после прищипки маточников, в зависимости от времени их посадки. Для этого используют зрелые побеги, имеющие 4-5 междоузлий. Зрелый черенок должен иметь 2 хорошо развитых междоузлия, 2-3 пары листьев, султан и круглый стебель (рис. 17, а). На побеге оставляют 2-3 развитых узла для обеспечения будущего урожая. Чтобы маточники хорошо продуцировали, не следует снимать черенки со всех побегов одновременно. Сбор черенков проводят регулярно: в летний период - ежедневно, в зимний - через две недели.

Зимой зрелый побег может иметь 6-7 междоузлий, поэтому черенок снимают с тремя парами листьев.

Весной и летом побеги вызревают быстрее, и черенки можно снимать с двумя междоузлиями, округлым толстым стеблем, широко отогнутой пластинкой листа и сформированным султаном. Масса черенков в зависимости от времени года меняется и должна быть зимой не менее 4-5 г, а весной и летом 6-9 г. Иногда черенки достигают максимальной массы 12-15 г. Такие черенки снимают только с молодых растений - с верхних побегов второго порядка, а также при незагуш,енной посадке или выранхи-вании их при дополнительном облучении. Чем больше масса черенка, тем лучше качество материала. Растения, полученные из черенков массой более 7 г, развиваются быстрее и зацветают на две недели раньше, чем из черенков массой 3 г (при одновременном съеме).

Весной и в начале лета на зрелом побеге наблюдается развитие боковых почек. Замечено, что черенки с такими побегами уже при укоренении идут в рост, а в дальнейшем дают очень продуктивные растения, которые зацветают на 2-3 недели раньше.

Черенки лучше снимать утром, когда растение имеет

хороший тургор. Обычно их выламывают под узлом руками. На правильно снятом черенке под узлом остается часть стебля длиной 0,5-1 см с ровными краями (без заусенцев). Не рекомендуется удалять нижние листья, так как замечено, что такие черенки быстрее загнивают и хуже укореняются. Кроме того, удаление части ассимиляционного аппарата задерживает процесс укоренения. Черенки можно выдергивать с «ножкой», над узлом. В этом случае нижние листья при укоренении не соприкасаются с субстратом и не гниют.

Перед очередным сбором черенков маточные растения гвоздики (за сутки) обильно поливают. Это облегчает выламывание черенков и предотвращает их увядание. Когда растение теряет тургор, черенки плохо отделяются от побегов, сминаются и в дальнейшем хуже укореняются.

Черенки, взятые с побегов, готовых к образованию верхушечного цветка (индуцированные), считаются переросшими. Их нецелесообразно использовать для укоренения. Выход укорененных черенков в этом случае будет низким даже при благоприятных условиях черенкования. Повысить процент их укоренения не удается даже замачиванием в гетероауксине. После 4-недельного пребывания на стеллажах они выглядят здоровыми, тургорными, но остаются без корней. Такие черенки отличаются от стандартных удлиненными междоузлиями: 4-5 см вместо

2-3 см (см. рис. 17, в). Длина черенков, взятых с переросших побегов с тремя междоузлиями, достигает 12-15 см. У растений, полученных из таких черенков, снижается продуктивность. Количество вегетативных почек на черенке не превышает трех, а, как известно, они составляют основу ветвления куста и обеспечивают урожай. Одну из них при посадке черенка заглубляют в землю, и для формирования куста остаются всего две почки.

Черенки гвоздики быстро теряют воду и при посадке в подвядшем состоянии плохо укореняются, так как они не способны всасывать из субстрата влагу до нормального тургора. Поэтому нельзя допускать паузы между снятием черенков и посадкой их на укоренение, особенно при обработке стимуляторами роста сухим способом. Если все же было допущено небольшое увядание черенков, их устанавливают вертикально в пластмассовые контейнеры
В ВОДНЫЙ раствор стимулятора роста на 4 -12 ч и переносят в прохладное темное помещение.

В некоторых случаях черенки хранят в специальных камерах несколько месяцев. Так как основной спрос на посадочный материал бывает в первую половину года, летние черенки целесообразно накапливать и сохранять до зимы. Такие высококачественные черенки зимой хорошо укореняются и дают полноценный посадочный материал в начале следующего года. В этом случае сухие черенки сразу затаривают в небольшие полиэтиленовые мешки по 25 шт., складывают в картонные коробки (50x40x20 см, до 25-30 пакетов). Можно хранить черенки и без пакетов в картонных коробках, устланных полиэтиленовой пленкой, в вертикальном положении до 400 шт. В каждую коробку вкладывают этикетку с указанием сорта, количества и даты снятия черенков.

Вначале коробки устанавливают на стеллажи в помещении с температурой 6-8°С на двое суток, затем их переносят на постоянное хранение в камеры с постоянной температурой не выше 1-3°С, влажностью 70-78% и 5-6-кратным обменом воздуха в сутки. Недопустимо даже кратковременное повышение температуры на несколько градусов, так как при этом образуется конденсат, который приводит к вспышке грибных заболеваний и массовой гибели черенков. Оптимальный срок хранения черенков в камерах -3-4 месяца, так долго сохраняются только хорошо вызревшие черенки. Более четырех месяцев черенки не хранят, так как это увеличивает вероятность грибных заболеваний. Перед укоренением их вносят в более теплое помещение (8°С) на двое суток.

Для профилактики заболеваний черенки перед укоренением дезинфицируют в течение 15 мин в суспензии одного из фунгицидов: топсина-М (0,2%-ного), беномила или его аналогов (0,1-0,2%-ного) или превикура

(0,15%-ного) совместно с беномилом (0,05%-ным).

Для стимулирования процессов корнеобразования используют регуляторы роста, которые вызывают приток органических веществ в месте корнеобразования, что приводит к утолщению и разрастанию тканей и образованию корешков. Регуляторы роста хранят в хорошо закрытой стеклянной посуде, в темном и сухом месте (при хранении на свету и в сыром помещении препараты быстро теряют активность).

Корнеобразование черенков еще более усиливается при обработке их смесью стимулятора роста с витамином С (аскорбиновая кислота) или В1 (тиамин). Это способствует одновременному и более быстрому росту побегов укоренившихся черенков. В производственной практике для обработки удобны следующие способы: погружение нижней части черенков в водный раствор регулятора роста, обмакивание в ростовую пасту или пудру, полив субстрата стимулятором.

Черенки помещают на 4 ч в 0,05%-ный водный раствор гетероауксина (зимой) или 0,0015%-ный раствор йндолилмасляной кислоты (летом). Обработку проводят в затемненном помещении при температуре не выше 20-23°С. Более высокая температура (28-30°С) может привести к отравлению черенков. Зеленые черенки погружают в раствор на 2-4 см (не более чем на 7з их длины).

Порошковую смесь стимулятора делают следующим образом. В мерной колбе готовят исходный концентрированный раствор из расчета 1 мг на 1 мл спирта (50- 70%). Затем на навеску талька берут нужное количество раствора (например, для получения 0,5%-ного порошка - соответственно 10 г талька и 5 мл раствора), все тщательно размешивают, доливая спирт или воду, а затем высушивают при температуре 50°С.

Перед обработкой черенки слегка замачивают в 0,01%-ном растворе марганцовокислого калия, капли стряхивают и погружают основания в порошок. Растения высаживают осторожно, чтобы порошок не осыпался.

Применяют смесь и из следующих компонентов: 400 г талька, 60 мг а-нафтилуксусной кислоты и 20 мг тиамина.

Положительный результат дает предпосадочное охлаждение черенков (3°С) в течение 7-10 дней. В этом случае период укоренения сокращается на неделю. ,

Черенки укореняют в теплицах на хорошо оборудованных стеллажах с подпочвенным обогревом, обеспечивающим температуру почвы 22-23°С.

Для укоренения черенков используют различные субстраты. Основные требования к ним: рыхлое сложение (оптимальное содержание воздуха-15-50% общего объема) и высокая влагоемкость. Этим требованиям удовлетворяют перлит (марки 100 или 75) или смесь перлита и верхового торфа (2-1); для меристемных
черенков лучше использовать чистый песок. Предварительно стеллаж промывают водой, дезинфицируют 0,5%-ным раствором инсектицидов и фунгицидов. Субстрат насыпают на стеллажи слоем 5-6 см, увлажняют, перемешивают, слегка уплотняют и маркируют по схеме 4X4 или 4x5 см (на 1 мЛ высаживают 500-600 черенков). Черенки сажают в перлит на глубину 1,5-2 см, слегка обжимают и сразу поливают водой из мелкого сита. Срок укоренения черенков -21-30 дней.

Субстрат на стеллажах обогревают горячей водой, которая находится в металлических трубах, проложенных в слое субстрата. Горячую воду подают от котельной или от автономного электрокотла. Для регулирования температуры применяют терморегуляторы РТА-3, которые при помощи промежуточного реле управляют электромагнитными вентилями. Датчик работает при напряжении 24 Вт постоянного тока. При водяном обогреве субстрата используют рециркуляционную систему. Можно применять эдектрообогрев.

Оптимальный режим создается, если температура воздуха на 3-5°С ниже температуры субстрата. Температура субстрата у основания черенков должна быть 19-20°С в течение 10 дней после посадки, затем ее снижают до 17-18°С, чтобы избежать вытягивания междоузлий во время последней стадии укоренения. Температуру воздуха зимой поддерживают не ниже 13, летом - не выше 20°С.

Влажность воздуха в зоне листьев для вновь посаженных черенков должна быть 70-80%. Для поддержания нужной влажности воздуха во время укоренения черенков над стеллажом устраивают легко поднимающиеся пленочные укрытия, что упрощает уход за растениями. Можно также использовать туманообразующие установки, полив дорожек между стеллажами, редкие проветривания. Летом установку включают до 2-3 и более раз в час, зимой -

2-3 раза в день с экспозицией 8 с.

Управление туманообразующими установками с форсунками дефлекторного типа осуществляют от датчика влажности листовой поверхности «электронный лист». При высыхании листа подается сигнал на включение, открывается электромагнитный клапан, вода поступает в систему и начинается ее мелкодисперсный распыл через форсунки. Оседая на листья черенков, вода обеспе-чивает снижение температуры листа на 3-5°С по сравнению с температурой воздуха. При работе туманообразующих установок влажность воздуха устанавливается на уровне 70-80%, влажность субстрата -70-75%. Такой режим особенно необходим в первые 10-12 дней.

С появлением корней (на 10-16-й день после посадки) влажность воздуха снижают до 60%, полив сокращают до одного раза в час с той же экспозицией, в дальнейшем поливают один раз в два часа и реже. При необходимости проводят некорневую подкормку черенков 0,2%-ным раствором кальциевой селитры.

За 2-3 дня до выпуска черенков уменьшают влажность субстрата, доводя перлит до такого состояния, чтобы он после сжатия рассыпался, однако пересыхания не допускают.

Выход качественных черенков обеспечивается созданием оптимальных условий для их укоренения. Большое значение при этом имеет световой режим: в летний период применяют затемнение, с сентября по апрель - дополнительное облучение: фотопериод 12 ч, удельная мощность 180 Вт/мЛ. На 10-12-й день после посадки, когда образуется каллюс, черенки досвечивают. Целесообразно использовать движущуюся установку с шагом 12 и 8 ч.

Готовые к выборке укорененные черенки имеют три хорошо сформированных междоузлия и компактную корневую систему длиной 2-7 см. Выход укорененных черенков с 1 мЛ инвентарной площади оранжереи в среднем за

11 месяцев достигает более 660 шт. Укоренение составляет около 90%.

Укорененные черенки гвоздики упаковывают в пакеты по 20-25 шт., которые укладывают в коробки (ящики) с этикеткой, где указывают сорт, репродукцию, количество растений, дату выборки и номер бригады. Допускается хранение укорененных черенков упакованными, но не закрытыми сверху, при температуре 1-3°С, относительной влажности воздуха 70% и смене воздуха 5-6 раз в сутки. Со дня выкопки до посадки черенки хранят не более 2 недель (ГОСТ 25622-83. Черенки гвоздики ремонтантной и хризантемы индийской).