Торфяные почвы, их улучшение

В народе бытует мнение, что такие почвы кажутся малопригодными для выращивания овощей и ягодных кустарников, но через два-три года их освоения на них уже можно выращивать большинство садово-огородных культур.

Но подход к освоению каждого вида торфяника должен быть индивидуальным - в зависимости от того, какого типа болото прежде было на этом месте.

Торфянистые почвы по своим физическим свойствам очень разнообразны. Они имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую особенного улучшения. Но все они содержат мало фосфора, магния и особенно калия, в них не хватает многих микроэлементов, в первую очередь меди.

В зависимости от их происхождения и мощности образующего их торфяного слоя торфянистые почвы делятся на низинные, переходные и верховые.

Наиболее пригодны для выращивания садовых и огородных растений низинные торфяники, чаще расположенные в широких ложбинах со слабым уклоном. Эти почвы имеют хороший растительный покров. Торф на таких торфяниках хорошо разложился, поэтому он почти чёрный или тёмно-коричневый, комковатый. Кислотность торфяного слоя на таких участках слабая или даже близкая к нейтральной.

Низинные торфяники имеют достаточно высокий запас питательных веществ по сравнению с переходными и особенно верховыми торфяниками. В них содержится много азота и гумуса, так как растительные остатки хорошо разложены, кислотность почвы слабее, в них достаточно воды, которую надо отвести в канавы.

Но, к сожалению, этот азот находится в низинных торфяниках в почти недоступной для растений форме и только после проветривания может стать доступным для растений. Всего 2-3% азота от общего количества находится в виде нитратных и аммиачных соединений, доступных растениям.

Ускорить переход азота в доступное для растений состояние можно путём осушения торфяной почвы и усиления деятельности микроорганизмов, способствующих разложению органического вещества, за счёт внесения в почву небольшого количества навоза, спелого компоста или перегноя.

Верховые торфяники обычно избыточно увлажнены, поскольку имеют довольно ограниченный сток дождевых и талых вод. Они сильно волокнисты, поскольку в них нет условий для более значительного разложения растительных остатков. Это приводит к сильному закисанию торфа, чем и объясняется его очень высокая кислотность. Такие торфяники имеют светло-бурую окраску.

Элементы питания в верховом торфе, которых в любой торфяной почве и так мало, находятся в недоступном для растений состоянии. А почвенные микроорганизмы, способствующие поддержанию плодородия почвы, в них часто просто отсутствуют.

При закладке на таких почвах садов и огородов для их окультивации требуются большие затраты. Чтобы такие почвы стали пригодными для выращивания садово-огородных растений, в них надо внести известь, речной песок, глину, перепревший навоз, минеральные удобрения.

Известь снизит кислотность, песок улучшит структуру, глина увеличит вязкость и добавит питательных веществ, а минеральные удобрения обогатят почву дополнительными элементами питания. В результате разложение растительных остатков торфа ускорится и создадутся условия для выращивания культурных растений.

А в чистом виде верховой торф практически можно использовать только как подстилку для скота, поскольку он хорошо впитывает навозную жижу.

Для всех типов торфянистых почв характерна низкая теплопроводность, поэтому они медленно оттаивают и прогреваются весной, значительно чаще подвергаются воздействию возвратных заморозков, что задерживает начало весенних работ.

Считается, что температура таких почв в среднем за период вегетации на 2-3 градуса ниже по сравнению с температурой минеральных почв. На торфяных почвах позднее кончаются заморозки весной и раньше начинаются осенью. Создать более благоприятный температурный режим на таких почвах можно только одним способом - путём отвода избыточной воды и созданием рыхлой структурной почвы.

Торфяные почвы в их естественном состоянии почти непригодны для выращивания садовых и огородных растений. Но в связи с наличием в них большого количества органического вещества они обладают значительным «скрытым» потенциалом плодородия, все четыре «ключа» от которого находятся в ваших руках.

Эти ключами являются снижение уровня грунтовых вод, известкование почвы, внесение минеральных добавок и использование органических удобрений. А теперь попробуем чуть подробнее ознакомиться с этими «ключами».

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

Для удаления избыточной влаги на участке и улучшения воздушного режима торфяные почвы очень часто приходится дренировать, особенно на новых участках. Делать это, конечно, легче сразу во всём садовом массиве, но значительно чаще этим приходится заниматься только на своём участке, пытаясь создать свою локальную простейшую дренажную систему.

Надёжнее всего устроить простейший дренаж можно, заложив в канавки шириной и глубиной на два штыка лопаты дренажные трубы, поверх их насыпать песок, а затем почву.

Значительно чаще в дренажные канавы вместо труб кладут ветки, вырезанные стебли малины, подсолнечника и т.д. Их засыпают сначала щебнем, потом песком, а затем землей. Некоторые умельцы для этой цели используют пластиковые бутылки. Для этого у них срезают дно, свинчивают пробку, раскалённым гвоздём делают сбоку отверстия, вставляют их друг в друга и укладывают вместо дренажной трубы.

А если вам очень не повезло и вы имеете участок, на котором уровень грунтовых вод очёнь высокий и понизить его довольно трудно, то забот будет ещё больше.

Чтобы не допустить в дальнейшем соприкосновения корней деревьев с этими самыми грунтовыми водами, вам придётся решать не одну, а сразу две «стратегические» задачи - снижать уровень грунтовой воды на участке в целом и одновременно поднимать уровень грунта в месте посадки деревьев путём создания искусственных холмиков из привозного грунта. По мере роста деревьев диаметр этих холмиков будет необходимо ежегодно увеличивать.

РАСКИСЛЕНИЕ ПОЧВЫ

Торфяные почвы бывают с различной кислотностью - от слабокислой и даже близкой к нейтральной (у торфяных болотных низинных почв) до сильнокислой (у торфяных болотных верховых почв).

Под раскислением кислой почвы понимают внесение в неё извести или других щелочных материалов для понижения её кислотности. При этом происходит самая обычная химическая реакция нейтрализации. Чаще всего для этих целей используется известь.

Но, помимо этого, известкование торфяных почв также усиливает деятельность различных микроорганизмов, усваивающих азот или разлагающих растительные остатки, содержащиеся в торфе. При этом бурый волокнистый торф превращается в почти чёрную землистую массу.

При этом труднодоступные формы элементов питания, содержащиеся в торфе, переходят в легкоусвояемые растениями соединения. А вносимые в почву фосфорные и калийные удобрения закрепляются в верхних слоях почвы, не вымываются из неё грунтовыми водами, оставаясь длительное время доступными для растений.

Зная кислотность почвы на вашем участке, осенью вносят щелочные материалы. Доза их внесения зависит от уровня кислотности почвы и составляет для кислых торфяных почв в среднем примерно 60 кг молотого известняка на 100 кв. метров площади, для среднекислых торфяных почв - в среднем около 30 кг, на слабокислых - около 10 кг. На торфяных почвах по кислотности близким к нейтральным известняк можно вообще не вносить.

Но все эти средние дозы внесения извести сильно колеблются в зависимости от величины кислотности, особенно на кислых торфяниках. Поэтому перед внесением извести её конкретное количество надо ещё раз уточнить в зависимости от точной величины кислотности торфяника.

Для известкования торфяных почв применяются самые разнообразные щелочные материалы: молотый известняк, гашёная известь, доломитовая мука, мел, мергель, цементная пыль, древесная и торфяная зола и т.д.

ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК

Важным элементом улучшения физических свойств торфянистых почв является их обогащение минеральными веществами - песком и глиной, - которые повышают теплопроводность почвы, ускоряют ее оттаивание и усиливают прогревание. При этом, если они имеют кислую реакцию, придётся вносить дополнительную дозу извести для нейтрализации их кислотности.

При этом глину необходимо вносить только в сухом порошкообразном виде, чтобы она лучше смешивалась с торфяным грунтом. Внесение в торфяную почву глины в виде крупных комков дает незначительный результат.

Чем меньше степень разложения торфа, тем больше потребность в минеральных добавках. На сильно разложившихся торфяниках надо вносить по 2-3 ведра песка и 1,5 ведра сухой порошкообразной глины на 1 кв. метр, а на слабо разложившихся торфяниках эти дозы надо увеличить на четверть.

Понятно, что такое количество песка за один-два года не внести. Поэтому пескование ведут постепенно, из года в год (осенью или весной), пока не улучшатся физические свойства почвы. Это вы заметите сами по выращиваемым растениям. Рассыпанный по поверхности песок перекапывают лопатой на глубину 12-18 см.

ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Навоз, торфонавозный или торфо-фекальный компосты, птичий помёт, перегной и другие биологически активные органические удобрения вносятся в количестве до 0,5-1 ведра на 1 кв. метр под неглубокую перекопку для быстрой активизации микробиологических процессов в торфяной почве, способствующих разложению находящегося в ней органического вещества.

Для создания благоприятных для роста растений условий в торфяные почвы необходимо вносить и минеральные удобрения: под основную обработку почвы - по 1 ст. ложке двойного гранулированного суперфосфата и 2,5 ст. ложки калийных удобрений на 1 кв. метр площади, а весной дополнительно - по 1 чайной ложке мочевины.

Большинство торфяных почв имеет низкое содержание меди, причем она находится в труднодоступной для растений форме. Поэтому внесение в торфяную почву удобрений, содержащих медь, особенно на кислых торфяных почвах, даёт значительный эффект. Чаще всего для этой цели используют медный купорос из расчёта 2-2,5 г/м2, предварительно растворяя его в воде и поливая почву из лейки.

Хорошие результаты даёт внесение борных микроудобрений. Чаще всего для некорневой подкормки рассады или взрослых растений берут 2-3 г борной кислоты на 10 л воды (1 л этого раствора опрыскивают растения на площади 10 кв. м).

Затем торфяную почву вместе с насыпанным сверху минеральным грунтом, навозом, органическими и минеральными удобрениями и известью необходимо тщательно перекопать на глубину не более 12-15 см, а затем слегка уплотнить. Лучше всего это делать в конце лета или в начале осени, когда почва значительно подсохнет.

Если нет возможности окультуривать сразу весь ваш участок, то осваивайте его по частям, но внося на них сразу всё указанное выше количество минеральных добавок и органических удобрений или сначала заправив рыхлой, плодородной почвой посадочные ямы, а уже в последующие годы проводя работу по окультуриванию почвы в междурядьях. Но это уже худший вариант, потому что делать всё это лучше сразу.

На уже освоенных торфяных почвах происходит постепенное уменьшение мощности торфяного слоя примерно на 2 см в год за счёт его уплотнения и минерализации органического вещества. Особенно быстро это происходит на участках, на которых длительное время без соблюдения севооборота выращиваются одни и те же овощи, требующие частого рыхления почвы.

Чтобы этого не произошло, окультуренная торфяная почва на садовых, и особенно на огородных участках, нуждается в ежегодном дополнительном внесении органических удобрений.

Если этого не делать, то с каждым годом на вашем участке будет происходить постепенное необратимое разрушение торфа (его минерализация), и через 15-20 лет уровень почвы на вашем участке может оказаться на 20-25 см ниже, чем было до начала освоения участка, и почва станет заболачиваться.

При этом почва на вашем участке будет уже не плодородная торфяная, а малоплодородная дерново-подзолистая, а её физические свойства сильно изменятся в худшую сторону.

Чтобы этого не произошло, помимо всего прочего, о чём говорилось выше, на вашем участке должна постоянно действовать продуманная система севооборота, насыщенная многолетними травами.

В будущем придётся ежегодно завозить и вносить или достаточное количество органических удобрений (10-15 вёдер на 100 кв. метров), или другой почвы.

А если нет навоза или компоста, то может выручить зелёное удобрение. Сейте и закапывайте люпин, горох, бобы, вику, донник, клевер.

В. Г. Шафранский

Садовод-профессионал расскажет о торфяных грунтах, их видах, марках и особенностях. Почему не надо брать землю в лесу?

Особенности применения торфа как удобрения

печать записи

Наверное, все знают, что такое торф? Тем, кто не знает, открою «страшную тайну». Торф – это перегнившие (в большей или меньшей степени) спрессованные остатки растений и животных, в состав которых входят и минеральные вещества. В природе торф образуется в болотах, в условиях повышенной влажности и затруднённого доступа воздуха. Используется как горючий материал, так как содержит до 60% углерода; как удобрение и как теплоизоляционный материал в строительстве.

Как образуется торф?

Растения и организмы, обитающие на болотах, в зарастающих водоёмах, озёрах со слабопроточной водою, со временем погибают, образуя биомассу, которая с каждым годом всё более наслаивается друг на друга и, соответственно, прессуется. Таким образом, в условиях повышенной влажности и недостатка воздуха образуется торф. В зависимости от степени разложения торф бывает верховой (почти не разложившийся), низинный (полностью разложившийся) и переходной (промежуточное состояние между верховым и низинным).

Торф как удобрение: «за» и «против»

Годится ли «чистый» торф, то есть безо всяких сторонних добавок, для удобрения сада и огорода? Ведь некоторые не очень опытные дачники закупают торф в больших количествах. Рассыпают его по грядкам, подсыпают толстым слоем под деревья и кустарники и в предвкушении рекордных урожаев радостно потирают руки. Увы… таким способом хороших урожаев не получить... Хотя торф (низинный и переходной) состоит на 40-60% из гумуса, удобрять участок только им крайне не рекомендуется.

Почему? Да потому что торф довольно беден питательными веществами. Да, он богат азотом (до 25 кг в тонне), но азот из торфа очень плохо усваивается растениями. Из целой тонны нашим зелёным питомцам достаётся только 1-1.5 кг азота, не говоря уже о других, жизненно важных для растений элементах. Так что никогда не удобряйте свои участки одним лишь торфом, используйте и другие виды органических и минеральных удобрений.

Торф, конечно, полезен для обогащения почвы, ведь в нём содержится до 60% гумуса (перегноя). Кроме того, благодаря волокнистой пористой структуре, он существенно улучшает физиологические свойства почв самого разного состава. Почва, хорошо сдобренная торфом, становится водо- и воздухопроницаемой, «дышит» легко и свободно, а корневая система растений чувствует себя в ней более чем уютно. Я сейчас говорю о низинном и промежуточном торфе, а вот верховой вообще не используется в качестве удобрения, но является идеальным мульчирующим материалом для укрытия растений на зиму.

Так нужен ли «чистый» торф (то есть безо всяких добавок) как удобрение? А вот тут многое зависит от качества самой почвы. Если почва плодородная, супесчаная или легкосуглинистая, то внесение торфа в качестве удобрения практически ничего не даст. Не тратьте зря своих усилий и денег)) А вот если почвы на вашем участке песчаные или глинистые, истощённые и бедные органикой, внесение торфа совместно с иными удобрениями значительно улучшит урожай и внешний вид ваших декоративных питомцев. Ценность торфа как удобрения можно рассматривать исключительно в сочетании с другими видами органических и минеральных удобрений и в виде компостов. Особенно полезны для растений торфосодержащие компосты.

Рассмотрим правила организации торфяного компоста

Торфяной компост включает в свой состав органику: ботву, вырванные сорняки с комьями земли, древесную золу, опилки, стружку, пищевые отходы и прочие натуральные компоненты. А устраивается компостная куча очень просто. Где-нибудь в сторонке, подальше от мест отдыха, организуйте площадку размером 2х2 м. Первым слоем уложите на неё торф высотой примерно 30 см. Сверху насыпьте опилки (10 см), затем заложите ботву, сорняки, пищевые остатки вперемешку с огородной землёю. Этот слой сделайте высотою в 20 см.

Если у вас есть навоз – прекрасно! Уложите его сверху вышеописанных слоёв на высоту 20 см. Подойдёт совершенно любой навоз: конский, коровяк, птичий помёт и прочее. Теперь всю эту многослойную конструкцию прикройте ещё одним слоем торфа (20-30 см) и оставьте перегнивать на 12-18 месяцев. Компостную кучу не поднимайте на высоту более 1.5 м, а с боков прикройте торфом или огородной землёй, дабы обеспечить соответствующий микроклимат внутри кучи. Периодически увлажняйте компостную кучу водою с добавлением суперфосфата (100 г на ведро). А если с навозом у вас туго, и вы не можете добавить его в состав компоста, то изыщите возможность поливать компост разведённой навозной жижей (5 кг коровяка на ведро воды). Или поливайте разведенным раствором сухого птичьего помёта (0.5 кг на ведро воды) или свежего помёта (2 кг на ведро воды). 2-3 раза за лето хорошенько перелопачивайте компостную кучу, стараясь, чтобы верхний слой попал внутрь, а нижний, соответственно, наружу.

Очень полезно закрыть кучу от палящих солнечных лучей специальным навесом. А для того чтобы при обильных дождях вода не стекала по краям кучи, а впитывалась внутрь, поднимите верхние края кучи на 10-15 см. По осени укройте компостную кучу: засыпьте её сухими листьями, верховым торфом, землёю, еловыми ветками или иным мульчирующим материалом. А когда высыплет первый снежок, укутайте штабель с компостом в снежную шубу. Вот теперь мы с вами можем говорить о полноценном питании дачных растений, так как подобный компост ничем не уступает по своим питательным свойствам навозу, а если он не был пересушен и переморожен, то по своей ценности для растений даже превосходит навоз.

Удобряют землю торфяным компостом так же, как и навозом: равномерно раскидывают по посевной площади, подсыпают под околоствольные круги деревьев и под кустарники. Но тут следует отметить, что правильно приготовленный торфяной компост – более ценное удобрение, нежели навоз, и для удобрения почв его требуется куда меньше. Если на 10 кв. м почвы вносят обычно 60-70 кг навоза, то торфяного компоста требуется внести всего 10-20 кг на ту же площадь. Кроме того, компост более щедро отдаёт полезные вещества растениям, нежели навоз, за счёт пористой волокнистой структуры торфа.

В каких количествах торф вносится в почву?

Для начала стоит отметить, что «переудобрить» землю торфом невозможно, а вносить его можно как по весне, так и по осени, равномерно рассыпая по участку и перекапывая на штык лопаты. Некоторые дачники засыпают свои участки торфом зимою, равномерно распределяя его по снегу. Что ж – и так можно)) Обычно практикуется добавление торфа в почву под перекопку из расчёта: 30-40 кг на 1 кв. м, а в дальнейшем подсыпайте торф под околоствольные круги деревьев, кустарники и места для высадки растений на высоту 5-6 см.

Особенно полезна подобная подсыпка на тех почвах, где после затяжных дождей на поверхности образуется плотная корка. В этом случае торф выступает ещё и в роли разрыхляющего мульчирующего материала. Он вполне дружелюбен к любым грунтам и не испортит собою никакую почву. Но здесь имеется маленький нюанс: торф обладает повышенной кислотностью (рН 2,5-3,0), поэтому его следует нейтрализовать известью, доломитовой мукой или древесной золою из расчёта 5 кг извести или доломитовой муки на 100 кг торфа или 10-12 кг древесной золы на 100 кг торфа.

Цвет большинства торфяных почв — темный, почти черный, что радует неопытных садоводов, считающих это признаком плодородия. Торф даже часто завозят на участки и вносят в почву как ценное удобрение. На самом деле торф вовсе не удобрение. Торфяные почвы, действительно, плодородные, но плодородие это потенциальное. Питательные вещества для растений, в частности главные из них — азот, в таких почвах находятся в связанном состоянии и не могут использоваться растениями. Переход этих веществ в процессе окультуривания почвы в усвояемые растениями формы (почвенный гумус) происходит постепенно, в течение многих лет. Поэтому окультуривание торфяников сводится не только к их осушению, но и обогащению питательными веществами при помощи органических и минеральных удобрений. Большинство болотных почв бедно медью (необходимый для растений микроэлемент). Значит, при внесении минеральных удобрений надо выбирать такие, которые содержат этот микроэлемент.

Торфяные почвы — холодные. Зимой они сильно промерзают, а весной оттаивают очень медленно. Посадки, особенно молодые, приходится дополнительно утеплять снегом, весной же удалять его.

Со временем торфяники превращаются в плодороднейшие почвы, на которых можно получать богатые урожаи и овощей, и плодов, и ягод.

В южных районах довольно часто встречаются почвы, почти сплошь состоящие из камней и щебня. Их называют скелетными. Чтобы сделать такую почву пригодной для жизни растений, приходится выбирать из верхнего полуметрового слоя крупные и средние камни и насыпать плодородный слой земли не менее 15-20 см для выращивания овощных, ягодных и цветочных культур. Для деревьев и кустарников в таких случаях целесообразнее копать глубокие посадочные ямы и добавлять туда землю вместе с органическими удобрениями.

Но даже такие бесплодные земли, как каменистые, еще не самые худшие. Гораздо больше трудностей возникает при освоении засоленных почв. Они имеют щелочную реакцию среды, большую плотность, во влажном состоянии эти почвы вязкие, а в сухом — растрескиваются, разрывая при этом корни растений. Для улучшения солонцеватых почв обычно вносят гипс и фосфогипс, при вторичном засолении грунтовыми водами строят дорогостоящий дренаж.

По механическому составу все почвы делят на три группы: песчаные и супесчаные, легко- и среднесуглинистые, тяжелосуглинистые и глинистые. Большинство культур лучше растет на легких и средних суглинках. Песчаные же и супесчаные почвы плохо держат воду. На тяжелых суглинках и глинах растения, наоборот, страдают от избытка влаги. Окультуривание песчаных почв сводится к внесению в них глины, а структуру глинистых почв улучшают добавками песка. Садоводы, получив-шие когда-то участки с тяжелыми глинистыми почвами, рассказывают, что за 25 лет они завезли около 5 машин песка. Рассыпали песок вместе с удобрениями по поверхности перед пере копкой, добавляли в посадочные ямы, просто разбрасывали по поверхности В результате за этот срок верхние слои почвы на участке превратились из глинистых в суглинистые.

Окультуривание любых почв невозможно без удобрений, особенно органических, которые не только восполняют недостаток питательных веществ, но и улучшают физические свойства почвы.

Навоз и птичий помет на тяжелых почвах лучше вносить осенью, под перекопку, а на легких — весной (евино) навоз и куриный помет в свежем виде применять нельзя). Альтернативой этил удобрениям является компост. Его готовят из любых растительных остатков и кухонных отходов в течение нескольких месяцев (корневищные сорняки вроде пырея класть не рекомендуется).

Прослойки торфа, навоза, фекалий, минеральных удобрений и золы улучшают качество компоста.

Зеленым удобрением называют ряд растений из семейства бобовых — люпин, фацелию, сераделлу, донник, клевер, которые в фазе бутонизации закапывают в почву. Перегнивая, остатки этих растений обогащают почву органическим веществом и азотом, который усваивается из атмосферы (свойство всех бобовых культур). Результат воздействия на почву, например, люпина такой же, как навоза.

Прекрасным удобрением, особенно для кислых почв, является древесная зола. Наилучшей считается зола лиственных пород деревьев (березы) и подсолнечника.

Минеральные удобрения не улучшают структуру почвы и не обогащают ее гумусом, но зато быстро обеспечивают питание растений. В первый период освоения участка, особенно при недостатке органики, применение их в разумных пределах просто необходимо.

Есть еще один способ повышения плодородия почвы — разведение дождевых червей. Именно они перерабатывают компосты, превращая сухие растительные остатки в наиболее ценные формы гумуса. Ученые считают, что знаменитые наши черноземы сотворены в основном деятельностью червей.

Источником питания червей кроме органических остатков являются почвенная микрофлора и микрофауна. Черви поглощают огромное количество бактерий, в том числе и патогенных, водорослей, грибов с их спорами, простейших организмов и нематод. В результате почва обеззараживается и одновременно обогащается азотом, фосфором, калием — основными элементами питания растений и биологически активными веществами, содержащимися в копролитах (выделениях) этих животных. Черви способны также мелиорировать почву, улучшать ее структуру и физические свойства.

За сутки червь пропускает через себя массу земли с органикой, равную его собственной массе. В расчете на 1 м 2 это получается примерно 50 г, а за лето — до 10 кг. В течение лета 100 червей на 1 м 2 прокладывают почти километр ходов, делая почву рыхлой, водо- и воздухопроницаемой.

Чем больше дождевых червей будет на вашем участке, тем весомее будут урожаи. Как же увеличить численность червей? Сделать это довольно просто.

В тенистом месте выройте канавку, заложите туда полуперепревший навоз или сухие листья и бросьте 2-3 горсти червей. Прикройте их таким же субстратом, а сверху положите какую-нибудь рогожку. Периодически увлажняйте питомник, на зиму утеплите его. На следующий год он будет кишеть червями, а субстрат превратится в отличный перегной. Червей разбросайте по участку, питомник же загрузите снова.

Почва — живой организм. Берегите ее, как и все живое, приумножайте ее богатства, й ваши старания окупятся сторицей.

На фото показано, как выглядит торфяной грунт

Многие знают, особенно дачники и овощеводы, что торф – это обогащённая полезными минералами и веществами плодородная земля. Давайте подробней разберём, что же такое грунт торфяной, где он бывает и как используется.

На видео в этой статье, представлена подробная инструкция, как можно своими руками построить фундамент на торфяном грунте.

Торф – это полезное и горючее ископаемое. Он образовывается из множества полуразложившихся мхов на болотах. Торф содержит больше пятидесяти процентов углерода и является газоносным материалом.

Его используют как:

• Топливо (см. Биотопливо для теплиц и парников).
• Теплоизоляцию.
• Удобрение.
• И другое.

Считается, что торф занимает примерно три процента от всей площади суши. Наибольшее количество торфяных почв находится в северном полушарии планеты, а главной страной, в которой больше всего торфа является Канада, и только после неё Россия.

Торфяной грунт – это земля или почва состоящая из одного или нескольких видов торфа, иногда, с добавлением необходимых, для конкретных случаев, компонентов, элементов или веществ.

Различия торфяного грунта

Торф состоит из множества различных компонентов как твёрдых и жидких, так и газообразных. Эти вещества могут периодически переходить из одного состояния в другое. Компоненты торфа и их разнообразие, зависит от степени его разложения и веществ этому помогающих.

Торфяные грунты подразделяют, опираясь на степень скорости его разложения и растительным элементам.

Он бывает:

• Низинным. Он образовывается из почвообразующих компонентов при помощи почвенных вод, из-за чего разлагается довольно быстро.
• Переходным. Этот торф образовывается с помощью влаги из остатков олиготрофных растений, это своего рода прослойка между низинным и верховым слоями торфа.
• Верховым. Этот вид образовывается из растительных элементов при воздействии атмосферных осадков, за счёт большого количества кислорода он очень медленно разлагается.

Низинный торф разлагается довольно медленно, поэтому чаще используют верховой торф. Он очень быстро разлагается и в какой-то момент у него появляется резкий скачок роста коллоидных и глинистых пород. Поэтому верховой торф считается более рыхлым.

В свою очередь их можно разделить на подвиды, опираясь на остатки древесины в торфе:

• Лесной. У этого вида очень высокая разлагаемость.
• Лесотопяной. Этот вид торфа разлагается не очень быстро, но и не слишком медленно.
• Топяной. Торф такого вида очень медленно разлагается.

Опираясь на эти классификации, мы можем сказать, что торф бывает:

• Сильноразложившийся.
• Среднеразложившийся.
• Малоразложившийся.

Верховой торф

Верховой торф включает в себя намного больше разнообразных элементов, чем низинный. И чем больше он разлагается, тем сильнее увеличивается его коэффициент неоднородности. Основными компонентами, входящими в торф, являются разнообразные растительные организмы, минеральные вещества и гумус.

Больше всего минеральных веществ находиться в аллювиально-болотистом торфе, и составляют они немного меньше половины всей массы. У торфа озерно-болотного, этих веществ намного меньше, поэтому такой торф называют нормальнозольным.

Переходный торф

Этот вид торфа относится к генетическому типу грунтов. В его состав входят евтрофные останки, около десяти процентов от всей массы, а основным наполнением служат разложившиеся олиготрофные растения. Обычно он расположен между двумя другими слоями торфа, верховым и низинным.

Большой редкостью считается, если встретиться такой вид торфа отдельно от других видов. Он служит для получения из него топлива. Также его применяют в некоторых видах минеральноторфяных удобрений и для множества других полезных целях.

Низинный торф

Низинный торф, конечно же, относится к генетическому типу грунта, так как состоит из останков евтрофных растений таких, как берёза и ольха, ива и сосна, и корней хвоща, осоки, тростника и многих других. Также он содержит зелёные мхи и листья неолиготрофных растений.

В низинном торфе много кальция и азота, а также множество других микроэлементов и веществ. В основном его используют, как твёрдое топливо, конечно же, если его зольность достаточно высока. Он также очень хорош, как сельскохозяйственное удобрение.

Основные свойства и качества торфа

Торфяной грунт от других отличают:

• Высокое и естественное влагосодержание.
• Сильная пористость.
• Высокий коэффициент сжатия при прессовке.

Текстура торфяного грунта, чаще всего однородная, но изредка встречается и слоистая текстура. Структура торфа зависит от степени разложения, она может быть волокнистой или пластичной. Цвет торфяного грунта может быть от жёлтого до чёрного, всё зависит от состава, места нахождения и разложения.

Отличительные качества

Особенностью торфа является его повышенная влажность, и она различима в разных видах торфа. Если вычитывать коэффициент влажности, отталкиваясь от жидкости по отношению к сухой массе, то он варьируется от пятисот до двух тысяч процентов.

Жидкость, входящая в состав торфа бывает разная:

• Прочносвязанная.
• Капиллярная.
• Иммобилизированная.
• Гравитационная.

Общее количество жидкостей в торфяном грунте зависит от различных факторов, например:

• Стадии разлагаемости торфа.
• Составляющий торфа.
• Глубины, на которой он находился.
• Давления, которое на него оказывалось.
• Зональности торфяного грунта.
• Насколько осушена была залежь торфа.

Низинные залежи торфа более плотные и в них довольно мало жидкости, в отличие от верховых. Но по степени времени разложения, насколько меньше становиться растительных остатков, торф начинает всё меньше впитывать в себя воду.

Основные вещества торфа

В торфе помимо жидкостей, обязательно присутствуют вещества, находящиеся в газообразном состоянии.

Основные из них, это:

• Водород.
• Метан.
• Аммиак.
• Углекислый газ.
• Сероводород.
• Кислород.

Физические свойства торфяного грунта

Торфяной грунт используют для выращивания цветов

Физические свойства растительного грунта – торфа, зависят от его твёрдого состава, степени его разложения и насколько он увлажнён.

• Цвет. Обычно верховой торф может быть от жёлтого до тёмно-коричневого цветов, а низинный – более тёмный и совсем чёрный.
• Структура. Она может быть разнообразной, к примеру: губчатой или волокнистой, пластичной или зернистой, войлочной или ленточно-слоистой.
• Плотность. Плотность торфа напрямую связанна с его влажности и зольности, степени разложения и составляющих его компонентов.
• Влагоёмкость. Насколько влажным и принимающим может быть торф, отвечает его растительный состав и его степень разложения.
• Пористость. Она также зависит от состава, разложения, влажности и местности нахождения торфяных грунтов.
• Горение. Чем выше степень разложения торфа, тем больше становиться содержание в нём битумов, поэтому и степень теплопроводности у него выше.

Применение торфа и торфяного грунта

Растительный грунт применяют при выращивании рассады

Торф применяют в различных областях, например:

• В энергетике – как топливо жидкое и твёрдое, а главное – экологичное.
• В животноводстве – для тёплой подстилки для животных.
• В строительстве – для теплоизоляции.
• В производстве – для создания виски.
• В медицине – для некоторых лекарств и грязевых ванн.
• В экологии – как сорбент и фильтр сточных сооружений.
• В сельском хозяйстве – для удобрений, выращивания овощных и цветочных культур.

Торф в сельском хозяйстве

Большинство людей знают торф как плодородную почву для выращивания овощей и цветов на своём участке.

В зависимости от дополнительных компонентов, входящих в состав торфяного грунта, его используют:

• Как чистую почвенную смесь для посадки.
• Как подкормку для цветов и овощей.
• Как удобрение для растений.

Совет! Выбирая торфяной распакованный грунт, внимательно изучите этикетку на упаковке, там будет написано, как именно стоит использовать эту землю.

Грунт растительный или торфяная смесь, используется всеми опытными дачниками, независимо от того, что именно они выращивают, полезные витаминами овощи или прекрасные и красочные цветы как комнатные, так и на клумбах.

Совет! Есть много видов торфяного грунта, новички обычно выбирают универсальную землю, но специалисты предпочитают конкретные виды растительной смеси для определенного растения.

Использование торфа на даче и дома

Новинку для садоводов придумали производители – это грунт для выращивания рассады в торфяных горшочках. Это очень удобное новшество, но у них довольно высокая цена, хотя потребители считают её оправданной.

Мало того, что такие горшочки эколочны, так как состоят из торфа, который является натуральным природным материалом, так они ещё и питательны для растений, так как торф наполнен множеством полезных элементов и веществ.

А если стройка

Чтобы построить крепкий дом на торфяном грунте, который довольно часто встречается в нашей стране, необходимо провести геологические исследования вашей земли. В первую очередь нужно измерить толщину торфяного слоя.

Совет! Если вы хотите долговечное строение, то стоит обратиться к специалистам для определения геологии вашего участка.

Так как торфяной грунт имеет пористую структуру, то и под большой нагрузкой он сожмётся и осядет, что может привести к перекосу стен строения.

Для этого советуют строить фундамент под строение одним из двух способов:

• Первый – выкапывается весь торф до плотной земли, застилаем котлован каким-либо геотекстилем и засыпаем щебнем или песком. И уже на такой собственноручной подушке строим фундамент.
• Второй – бурим или вкручиваем сваи до плотного слоя почвы, чтобы после, на них строить буронабивной фундамент.

Есть еще вариант плиточного фундамента, состоящего из огромных тяжёлых плит.

Вывод

Мы узнали, что же такое торф и торфяной грунт, насколько это интересная и обогащённая различными компонентами, полезными элементами и веществами земля. Как она полезна для различных промышленных и сельскохозяйственных областей.

И главное, для простых обывателей, насколько хорошо торфяной грунт может помочь при выращивании большого урожая овощей и зелени, а также для потрясающих разноцветных клумб, цветников и домашних цветов и растений.

Болотные торфяные почвы , как отмечают ученые-почвоведы, представлены почти во всех природных зонах. Соответственно, садоводам-любителям, которым посчастливилось приобрести земельный надел, нередко приходится сталкиваться с подобным типом грунта. Сразу стоит отметить, что в сознании большинства владельцев приусадебных участков относительно болотных почв сложилось не особенно лестное мнение.

Рассмотрим подробнее вопрос:Что делать, если почва на участке болотная торфяная?

Однако не стоит спешить с вердиктом «ПЛОХО», поскольку при мудром подходе к делу и на участке с болотно-торфяным грунтом можно создать зеленый оазис. Для этого, в первую очередь, важно знать, как правильно окультурить почву.

В целом принято выделять два типа болотных торфяных почв: низинные и верховые . Каждый из них имеет свой набор специфических качеств.

Низинные почвы формируются на пониженных участках в условиях переувлажнения жесткими грунтовыми водами. В природе на таких грунтах обычно произрастают ива, береза, ель, ольха, всевозможные виды осок, хвощ, вейник и ряд других растений.
Формирование верховых почв происходит на повышенных участках, переувлажненных атмосферными либо слабоминерализованными (то есть мягкими) грунтовыми водами. В естественных условиях среди растительности на таком грунте предпочитают расти сосны, реже встречаются березы. Можно встретить здесь также багульник, сфагновые мхи, очеретник, голубику, клюкву и пр.

Размеры торфяного слоя в болотных низинных и верховых почвах могут быть разные: от 20-30 см до 2-3 м и в некоторых случаях даже до 5-6 м. Однако если уровень торфяного слоя не достигает 50 см, а под ним залегают сильно переувлажненные оглеенные горизонты, то речь уже идет о торфянисто- либо торфяноглеевых грунтах.
Ценность торфа определяется степенью его разложения: чем выше она, тем лучше будет для растений. Чтобы узнать, какова степень разложения торфа, достаточно взять в руки немного почвы, хорошо увлажнить ее и сжать. Затем по тому, как легко и в каком количестве будет отжиматься вода с частицами торфа, а также как выглядеть будет отжатый торф с учетом наличия в нем остатков мертвой растительности, и определяется степень разложения.

Чтобы Вам было легче сориентироваться, ниже приведен перечень основных внешних характеристик, по которым можно достаточно точно определить степень разложения торфа.

СТЕПЕНЬ РАЗЛОЖЕНИЯ НИЗИННОГО ТИПА БОЛОТНЫХ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ

Более 70 %: мертвые растительные остатки не различимы; вода не отжимается; окрас практически черный; торф легко продавливается между пальцами и пачкает руку.
50-70 %: остатки растений, древесины и коры заметны глазу; вода почти не отжимается; окрас торфа и воды темно-коричневый; почва пластична, наполовину продавливается между пальцами.
35-50 %: заметны растительные остатки; вода темно-коричневого цвета, плохо отжимается; отжатый торф окрашен в серо-коричневый цвет; слабо пачкает руки, плохо продавливается между пальцами.
20-35 %: хорошо просматриваются остатки мхов и осок; вода желтая, отжимается слабо; торф светло-коричневый; плохо продавливается и пачкает руку.
Менее 20 %: растительные остатки просматриваются отлично; вода практически не имеет окраски, легко отжимается; торф отличается светлым серо-коричневым окрасом; между пальцами не продавливается.

СТЕПЕНЬ РАЗЛОЖЕНИЯ ВЕРХОВОГО ТИПА БОЛОТНЫХ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ

Свыше 50 %: хорошо различимы кора, древесина, пушица; вода не отжимается; окрас торфа темно-коричневый; продавливается между пальцами и пачкает руку.
30-50 %: заметны глазу пушица, древесина и кора; темно-коричневая вода отжимается по каплям; окрас торфа темно-коричневый; пластичен, продавливается плохо, пачкает руку;
10-30 %: можно увидеть остатки мхов и пушицы; вода желто-коричневого цвета, отжимается легко; торф коричневый либо светло-коричневый; упругий.
Менее 10 %: отчетливо просматриваются веточки сфагновых мхов с листьями; светло-желтая вода легко отжимается; торф светло-коричневый, но может быть и почти желтым; очень упругий, не продавливается между пальцами.
Болотные низинные торфяные почвы считаются плодородными, так как обычно имеют высокую степень разложения торфа, приближенную к нейтральной реакцию среды и множество полезных питательных веществ (как органических, так и минеральных).
Верховые болотные почвы ценятся не так сильно, поскольку в большинстве своем они имеют низкую степень разложения торфа, кислую реакцию среды и содержат мало элементов питания для растений.

Если Вам достался участок с верховым болотным грунтом или низинным, но с небольшой степенью разложения торфа, а так хочется создать сад, цветники и пр., придется искусственным способом улучшать состояние почвы. Для плодового сада, вполне вероятно, нужно будет создать насыпной пахотный слой.
Первым шагом по освоению низинных болотных почв является осушение, под которым подразумевается понижение уровня грунтовых вод до 2-3 м. Обычно для этого роются открытые канавы. Следует знать, что со временем они будут зарастать травой и засыпаться землей, поэтому периодически их придется чистить.
Нельзя забывать о том, что после понижения уровня грунтовых вод растениям может быть недостаточно влаги. Соответственно, им нужен будет регулярный полив.
Важно также правильно подобрать ассортимент растений для осушенных участков. В частности, если уровень грунтовых вод составляет где-то 2-3 м, то смело можно сажать яблоню и грушу, обладающие глубокой корневой системой. Косточковые культуры (например вишня или слива) пригодны для участков с глубиной залегания грунтовых вод до 1,5-2 м. Кустарники хорошо чувствуют себя, если грунтовые воды залегают на глубине не менее 1 м. В том же случае, если воды находятся на глубине до 1 м, деревья на участке лучше не сажать.
Пагубное воздействие грунтовых вод можно уменьшить при помощи некоторых специальных приемов. К таковым относится, например, посадка саженцев на буграх высотой 0,5-1 м и шириной, которая на 30-40 см будет превышать диаметр кроны. В дальнейшем по мере роста дерева такие бугры можно будет расширять. Кустарники тоже можно высаживать на буграх, но только меньших размеров: средняя высота – 0,3-0,5 м, ширина – 1-1,5 м. Цветочные декоративные, овощные и ягодные культуры рекомендуется размещать на грядах высотой до 50 см.
В качестве грунта подойдет торф из осушительных канав. К нему стоит добавить песка, глины или суглинка, поскольку такой коктейль значительно улучшит физические свойства почвы. Норма добавок варьируется от 6-10 до 30-100 кг каждого компонента на 1 кв. м.
Большинство растений предпочитают расти на почве со слабокислой и близкой к нейтральной реакцией (это когда pH выше 5). Если же показатель pH ниже 5, то необходимо провести известкование. Как правило, рекомендуют на 1 кв. м торфяных почв вносить около 100-200 г извести. Вместо извести нередко применяют печную золу в расчете 1-2 кг/кв. м.
Можно поступить и иначе, подобрав растения, хорошо чувствующие себя на кислом грунте.

На участках с болотным торфяным грунтом не стоит пренебрегать внесением органических удобрений. Дело в том, что, хотя в торфе и содержится в большом количестве азот, он находится в труднодоступных для растений формах. Поэтому вносить навоз и разные компосты в почву все-таки нужно, особенно в первые годы освоения участка. Средняя доза – 2-3 кг/кв. м.
Если торфяная почва бедная, то не обойтись и без минеральных удобрений. Нормы удобрений зависят от содержащихся в почве элементов питания и высаживаемых на участке растительных культур. Обычно они составляют: 3-10 г/кв. м азотных, 6-15 г/кв. м фосфорных и 10-20 г/кв. м калийных удобрений. Один раз в 3-4 года не лишним будет внести в почву медные удобрения. Медный купорос берется в расчете 2-2,5 г/кв. м.

Ухаживая за участками с торфяным грунтом, нужно иметь в виду, что почва данного типа является холодной. Это означает, что зимой она сильно промерзает, а весной медленно оттаивает. Поэтому рекомендуется при подготовке сада к зиме позаботиться об увеличении снежного покрова на тех местах, где предполагаются ранние посевы. При таком подходе почва в меньшей степени промерзнет. Весной же с этих мест снег нужно удалять.

Благодарим портал http://liidweb.com за предоставленный материал.