Электропроводка в загородном деревянном доме должна выполняться согласно правилам ПУЭ (правила устройства электроустановок) и не противоречить техническим условиям, которые предоставила Сетевая Организация. Для того, чтобы выполнить весь процесс электрификации деревянного дома правильно и, тем самым, обеспечить надёжную безопасность как жильцов такого дома, так и самого строения, нужно разбираться во многих электротехнических вопросах. Но, если минимальный багаж знаний у вас есть и вы внимательно изучите данную статью, то развести электропроводку по дому не составит особого труда.

В данной статье вы научитесь составлять план освещения и силовой сети, считать толщину сечения требуемого электропровода, узнаете нюансы устройства электрической проводки в деревянном строении, научитесь выбирать автоматы для электрических потребителей и компоновать электрический щит, рассмотрите практические иллюстрации смонтированной системы электрической сети в деревянном доме.

Исходные данные

Пойдём достаточно простым путём – возьмём готовый и утверждённый проект устройства электрического щита, наполнения его необходимым оборудованием и прокладки электрических проводов на потребители. Сразу оговоримся, что согласно проекту, к дому подводится 3-х фазное питание, но 3-х фазных потребителей пока нет, поэтому разводка в доме, происходит по однофазной схеме. Данный проект составлялся индивидуально для деревянного дома в деревне. Утверждали проект и проверяли конечный результат представители сетевой компании и энергосбыта. Взяв основы и нюансы из представленного проекта, вы сможете применить знания для своего жилища, грамотно проложить и скомплектовать электрические сети.

Что мы имеем? Деревянный одноэтажный дом с чердаком и подвалом – 7.13 х 8.90 м, который нам предстоит электрифицировать согласно общепринятым правилам и нормам. Кухня и комната в одном помещении, г-образная веранда, санузел, примыкающий к строению и погреб с входом из кухни.

Планирование освещения

Сначала определимся где потребуется освещение.

Точки освещения на плане, представлены значком . В санузле достаточно одного светильника. На веранде расположим два источника света. 2 светильника на кухне и один в комнате. Объединяем все эти светильники в одну группу, все они будут питаться через один автомат (про автоматы, УЗО, заземление и электрический щит в целом – чуть позднее). Прокладку кабелей на освещение условно обозначим зелёной линией . В официальных проектах все провода обозначаются чёрной линией. Как мы видим, от щита отходят 3 провода на освещение – 2 провода – группа №1 (один на веранду и санузел, второй на кухню и комнату), третий провод идёт на прожектор снаружи дома (на плане он показан значком ), он принадлежит группе №2 и питаться он будет от другого автомата./>

На пути к каждому светильнику нам встречаются такие значки – и – это выключатели, одноклавишный и двухклавишный соответственно. Веранда будет выключать свет на двух светильниках с одного двухклавишного выключателя; санузел выключается одноклавишным; комната также одноклавишным; на кухне же два светильника, выключаются одним двухклавишным выключателем./>

Для питания освещения, обычно используют медные провода сечением 1.5 кв. мм.

Планирование силовой сети

Переходим к плану силовой сети, то есть розеткам. Для начала определимся, где нам потребуются розетки – к этому вопросу нужно подойти скрупулёзно, так как впоследствии отсутствие розетки в определённом месте повлечёт за собой массу неудобств, а не используемые розетки обернутся напрасной тратой средств. – условное обозначение розетки на плане.

Для чего нам нужны электрические розетки? В первую очередь для использования бытовых приборов. Определитесь будет ли у вас стиральная машина, электрическая плита, электрический водонагреватель, микроволновая печь, электрический чайник, духовой шкаф? Будут ли бра, запитывающиеся от розеток? Где будет стоять компьютер? Где нужны розетки для пылесоса, электробритвы, торшера? Если у вас где-либо планируется 12-вольтовое напряжение, так же укажите его на плане – в данном проекте 12 вольт будет питать освещение погреба (для этого с щита пойдёт питающий кабель на трансформатор – на плане он показан знаком , а питание к нему ). В случае, если вы планируете смонтировать электрический тёплый пол, гидромассажную ванну, кондиционер, … – отмечайте на плане все потребители электрического тока./>

На рисунке показано 8 розеток для разных нужд и трансформатор. Эти розетки делятся на 6 разных групп и линий – ниже рисунка есть пояснение. На официальных планах, все электрические магистрали изображаются в чёрном цвете, на рисунке магистрали показаны разными цветами для лучшего восприятия. Каждая группа или линия обозначается своим цветом и запитываться будет через один автомат в щите, определённого номинала.

Приобретая розетки, обязательно учитывайте максимально допустимую нагрузку или ампераж для каждого прибора индивидуально. Вы можете купить все розетки одинаковые, главное, чтобы мощность каждого из подключаемых в такую розетку приборов не превышала максимально возможную для этих розеток, а лучше была меньше.

Провода для подключения розеток, тоже рассчитываются индивидуально. Для обычных розеток, не используемых для подключения приборов высокой мощности, обычно используют медные провода сечением 2.5 квадратных миллиметра. Если же планируется запитать что-то посерьёзней, допустим бойлер, тёплый пол или духовой шкаф, то сечение провода, возможно придётся увеличить.

Как рассчитать требуемое сечение провода

Например, нам нужно запитать электрический водонагреватель, мощностью 4.4 кВт. По формуле J = W/U, где J – протекающий ток или нужный нам ампераж; W – мощность потребителя, в нашем случае водонагреватель 4.4 кВт; и U - напряжение в сети, мы его тоже знаем – 220 вольт. J = 4400/220=20 ампер – это ток, который будет проходить через медную жилу при работе водонагревателя. Узнать, с каким сечением медной жилы провод нам нужен, можно из нижеприведённой таблицы.

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами (ПУЭ, 6-е издание, таблица 1.3.4.)

Сечение токопроводящей жилы, мм	Ток, А, для проводов, проложенных
	открыто	в одной трубе
		двух одно-жильных	трёх одно-жильных	четырёх одно-жильных	одного двух-жильного	одного трёх-жильного
0,5	11	—	—	—	—	—
0,75	15	—	—	—	—	—
1	17	16	15	14	15	14
1,2	20	18	16	15	16	14,5
1,5	23	19	17	16	18	15
2	26	24	22	20	23	19
2,5	30	27	25	25	25	21
3	34	32	28	26	28	24
4	41	38	35	30	32	27
5	46	42	39	34	37	31
6	50	46	42	40	40	34
8	62	54	51	46	48	43
10	80	70	60	50	55	50
16	100	85	80	75	80	70
25	140	115	100	90	100	85
35	170	135	125	115	125	100
50	215	185	170	150	160	135
70	270	225	210	185	195	175
95	330	275	255	225	245	215
120	385	315	290	260	295	250
150	440	360	330	—	—	—
185	510	—	—	—	—	—
240	605	—	—	—	—	—
300	695	—	—	—	—	—
400	830	—	—	—	—	—

Мощность потребителей можно узнать либо на самом приборе, либо в документах на этот прибор.

Сборка электрического щита

На обычные розетки, не используемые для включения в них потребителей высокой мощности, обычно используют автоматы на 16 ампер (для примера, на один 16-амперный автомат, можно «повесить» 6-8 розеток.

Если точнее рассчитывать нужные автоматы, то углубимс в детали: допустим нам требуется запитать электрический водонагреватель, максимальная мощность которого равняется 2 кВт или 2000 Вт. 2000 Вт делим на нагрузку в сети – 220 вольт, и получаем ампераж, в нашем случае – 9.09 ампер. Для спокойствия и гарантии, ампераж автоматов должен несколько превышать рассчитанную нагрузку, и поставив 16-ти амперный автомат для подключения водонагревателя, мощность которого составляет 2 киловатта – мы как раз выполним это условие. Для группы розеток на одной линии, выбор автомата рассчитываем также – суммируем максимально возможные мощности потребителей и принимаем решение.

Переходим к однолинейной схеме, на которой проектировщики указали все параметры разводки электрических сетей в данном деревянном доме.

Ниже представлен фрагмент этой схемы.

1. Вводной кабель ВВГ 5 х 4 (5 медных жил по 4 кв. мм каждая); L = 6 м – его длина от точки соединения с кабелем от питающего столба до входа в щит – 6 м – в нашем случае, так как дом деревянный, проникает в дом через наружную стену, исключительно в стальной трубе.
2. ВА 47-29 С 25 А – вводной автомат или автоматический выключатель, запитывается от вводного кабеля ВВГ 5 х 4, то есть земля с нолём проходят мимо, а три фазы (в данном случае 3-х фазный ввод), подключаются к этому автоматическому выключателю и продолжают свой путь.

1. Ограничитель импульсных перенапряжений - ОПС1 С/4 - служит для защиты внутренних распределительных цепей общественных и жилых зданий от коммутационных и грозовых импульсных перенапряжений. После вводного автомата параллельно, а не последовательно, подключается к трём фазам, а также, через него проходит ноль и, как мы видим по схеме, один контакт уходит на РЕ – землю.

Схема подключения счётчика Трио 5 (50) А

1. УЗО или ВД-1 ИЭК выключает напряжение в сети во время утечки тока, т.е. не даёт нас ударить током при нарушении изоляции на проводе или при пробое на корпус бытового прибора. Подключается последовательно, после счётчика – через него проходит 3 фазы и ноль. Далее, ноль следует на свою нулевую шину, а одна из фаз, на однофазные автоматы, защищающие группы потребителей, о которых мы говорили выше.

1. На данном фрагменте L – фаза, N – ноль и PE – земля.
2. Коммутация УЗО с фазами.
3. Тут мы видим, что на группу 1 - «освещение первого этажа, транзитом проходят ноль и земля, а фаза, параллельно на автомат ВА 47 – 29 / В 10 А – по такому же принципу, подключаются остальные автоматы, защищающие свои группы и линии. Так же, на данном фрагменте мы видим, что мощность автоматов, в зависимости от питающихся через них групп, местами рознится – про выбор автоматов мы говорили выше.

Важно понимать, что при устройстве электрического щита, болтовые соединения автоматов и другого оборудования нужно тщательно затягивать, чтобы контакт был хорошим. Плохой контакт ведёт к нагреву, и как следствие, пожару.

1. Фаза, идущая с общей жилы, через автоматический выключатель на свою группу.
2. Ноль или нейтраль – следует транзитом с нулевой шины на свою группу.
3. Земля, так же следует транзитом с земляной шины на свою группу.

На данном рисунке мы видим какой автомат каким проводом и что питает.

1. В этой группе для освещения используется кабель ВВГ нг 3 х 1.5.
2. Показано, что питает каждая из групп и линий.
3. К какой группе принадлежит питающий провод.
4. Пояснение – что и где запитывается в каждой из групп / линий.

Вот что у нас получилось.

1. Вводной автомат – ВА 47-29 С 25 А.
2. Ограничитель импульсных перенапряжений – ОПС1 С/4.
3. Счётчик Трио» 5(50)А.
4. УЗО - ВД-1 ИЭК.
5. Групповые 1-фазные автоматы.
6. Резервные 3-х фазные автоматы – в данный момент не используются.

Прокладка проводов, установка розеток и светильников в деревянном доме

От щита, провода через автоматы распределяются по своим местам для питания потребителей. В чём особенность прокладки электрических проводов в деревянном доме?

Если мы говорим о скрытой проводке, то вам придётся все провода провести в металлической трубе. Скрытые подстаканники тоже должны быть негорючими и глухими. При выборе диаметра труб, руководствуйтесь заполнением диаметра трубы проводом или группой проводов, не более чем на 40 %.

При открытой прокладке электрических кабелей, требование не такие жёсткие. Провода прокладываются в пластиковых кабель каналах. В металлической трубе кабеля обязательно должны проходить деревянные стены и потолки насквозь. Под все места коммутации проводов – распаечные коробки, подстаканники, светильники и розетки, прокладывают несгораемые подкладки, толщиной не менее 10 мм, в нашем случае использовались асбестоцементные.

1. Входящие через стенку в металлической, стальной трубе, провода из помещения где расположен щит в помещение, где расположена кухня и комната.
2. Распаечная коробка.

В распаечных коробках провода одной или разных групп обрываются, чтобы запитать находящуюся в непосредственной близости электрическую точку, и продолжают свой путь. Соединения проводов в распаечной коробке обычно делают скрутками, но можно воспользоваться и клеммами. В любом случае, соединения должны быть тщательно обжаты (при скрутках), или затянуты (при соединениях с помощью клемм). Оптимальный вариант - спаять или опрессовать при помощи клещей места соединения проводов в распаечной коробке.

1. Асбестоцементные подкладки под распаечной коробкой и светильником.
2. Кабель-каналы.
3. Пластиковая гофротруба – как криволинейное продолжение кабель-канала.

1. Стальные трубы для сквозного прохождения проводов сквозь стены.
2. Асбестоцементные подкладки.
3. Кабель-каналы.

Металлическая труба в стене для прокладки провода в пластиковой гофротрубе.

1. Распаечная коробка.
2. Асбестоцементная подкладка.
3. Кабель-канал.
4. Гофротруба.
5. Асбестоцементная подкладка.
6. Двойная розетка.

1. Вводной кабель ВВГ 5 х 4 в гофротрубе и стальной трубе входит в дом для подключения в щите.
2. Гофротруба.
3. Гофротруба.

1. Провода на выключатель освещения в кабель-канале.
2. Асбестоцементная подкладка по накладным выключателем.

Типичные ошибки при монтаже электропроводки в деревянном доме

В материале выше, в основном показано как не нужно проводить электричество в деревянном доме скрытым образом, не смотря на авторитетность телепередачи. ПУЭ составили специалисты, согласно очень большому опыту всевозможных проблем при устройстве электричества в деревянных строениях и тяжких последствиях типичных ошибок. В данном видео «эксперт» допускает скрытый монтаж электрических проводов в пластиковой гофротрубе – это нарушение; основная проводка проложена в металлической гофротрубе – это нарушение; используются пластиковые, монтажные подстаканники – это тоже нарушение. Ко всему прочему, «эксперт» не допускает устройство распаечных коробок – что влечёт за собой очень большой перерасход материалов, а тем временем, грамотно произведённая коммутация проводов в распаечной коробке, не принесёт никаких проблем. Нарушено ПУЭ и СП 31-110-2003

На данном видео, человек в белой каске не стесняясь показывает, как нельзя проводить электричество в деревянном доме, хотя ему кажется, что всё правильно. Пластиковые гофротрубы, в которых проложены провода, пластиковые стаканы – и всё это при скрытой прокладке электрических магистралей в дереве! Не делайте так! Нарушено ПУЭ и СП 31-110-2003

Как можно проводить прокладку электрики в деревянном доме

В этом материале, автор очень правильно даёт многие рекомендации о том, как можно прокладывать электричество в деревянном доме в стенах и потолках.Благодарим автора!

В заключении, хотелось бы предостеречь электриков - любителей от действий, которые могут привести к сгоранию жилища, принести ущерб здоровью, а иногда и к летальным исходам. Не слушайте горе-электриков. Если есть сомнения, обратитесь к ПУЭ и СНиП, там плохого не посоветуют. Все контакты должны быть тщательно сжаты/закручены; провода и кабели, автоматы, розетки - соответствовать нагрузке; изоляцию проводов ничего не должно нарушать. Лёгкого и безопасного устройства электрики в вашем деревянном доме!

После трудовых будней в загазованном мегаполисе большинство людей стремится на выходные выехать на природу, чтобы подышать свежим воздухом и прикоснуться к первозданной природе. Местом, куда можно отправиться отдохнуть от городской суеты обычно является загородный дом или дача. В последнее время многие отдают предпочтение при строительстве дома натуральным материалам, одним из которых является древо. Если вы решили построить или приобрести деревянный дом, то вопрос монтажа электропроводки – это первоочередная забота. Грамотно и качественно выполненный электромонтаж позволит не опасаться пожара в случае короткого замыкания и спать спокойно.

Как говорится «с милым рай и в шалаше», поэтому первым делом вам нужно задуматься о том, как и откуда подключить электроэнергию к вашему «деревянному шалашу», чтобы обеспечить себе комфортные условия проживания. Подключение к электрическим сетям будет происходить в несколько этапов: получение технических условий на подключение электроэнергии в энергетической компании (организации) осуществляющей электроснабжение, разработка проекта электроснабжения, поиск профессионального исполнителя, который выполнит все электромонтажные работы с учётом ваших пожеланий и требований.

В чем заключается необходимость получения технических условий у электроснабжающей организации – это документ о наличии возможности выделения необходимой вам мощности с питающей подстанции и перечень технических мероприятий, которые необходимо выполнить для подключения к электросетям. При наличии технических условий вам необходим проект электроснабжения вашего дома, дачи или коттеджа. Проект – это фактически предварительный план выполнения электромонтажных работ и перечень необходимых для этого материалов, по которым подрядчик сможет Вам рассчитать сметную стоимость по материалам и монтажным работам.

Стоит отметить, что проект изготавливается на основании пожеланий и требований заказчика (место размещения ГРЩ, способ прокладки кабеля, подключение к электросети, установка электрооборудования), если они не противоречат нормам и требованиям в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. На время производства строительства нового дома или иного объекта выполняется временное подключение к электрическим сетям для функционирования строительных устройств и аппаратов (бетономешалка, дрель, перфоратор, сварочный аппарат и т.д.).

Так уж сложилось, что для энергетической компании (организации) осуществляющей электроснабжение гораздо удобнее использовать воздушные линии электропередач (ВЛИ) для распределения электроэнергии. Существует три способа подключения к воздушной линии электропередач – это подключение проводом СИП, прокладка кабеля в земле и прокладка кабеля при помощи троса. Каждый способ имеет свои нюансы, которые стоит рассмотреть отдельно.

2. Электромонтаж ввода в деревянный дом проводом СИП.

Для получения разрешения на подключение к электрическим сетям требуется получить технические условия (перечень технических мероприятий), которые необходимо выполнить. На основании технических условий проектная организация разрабатывает проект электроснабжения вашего здания для дальнейшего выполнения электромонтажных работ. В зависимости от типа местности и климатических условий в проекте электроснабжения рассчитывается наиболее оптимальное и безопасное расстояние пролета для СИПа без установки дополнительных опор (столбов).

Для удобства эксплуатации энергосистемы вашего дома наиболее оптимальным и правильным решением будет установить собственную опору на своём участке. На этом столбе надо смонтировать вводной автоматический выключатель, который в любое время обесточит электроснабжение вашего дома. В противном случае каждый раз, когда вам будет необходимо проводить электромонтажные работы, вам потребуется обращаться в электросети с заявкой на отключение всей линии электропередач, что повлечет за собой обесточивание всех домов, питающихся от этой воздушной линии.

Электромонтаж ввода выполняется от воздушной линии электропередач до вашей опоры (или до дома) при помощи специальных креплений (анкерных кронштейнов, зажимов), на которых закрепляется СИП. При подключении к воздушной линии электропередач, на опоре к которой вы подключаетесь, должно быть выполнено повторное заземление PEN-проводника. Это необходимо, поскольку существующая система заземления TN-C устарела (более подробно о разделении РЕN на PE и N-проводники, можно ознакомиться в статье «Система заземления TN-C»).

От опоры ВЛ (или установленной на вашем участке опоры) к стене дома СИП монтируется при помощи специальных анкерных креплений на высоте не менее 2,75 м от земли. От места крепления к стене до места прохождения через стену СИП должен быть проложен в гофрированной трубе ПВХ, коробе или в других несгораемых конструкциях. Проход через стену должен выполняться в металлической толстостенной трубе (гильзе). Для защиты от механических повреждений (в результате трения или изгиба кабеля) в гильзе устанавливается пластмассовая вставка, после чего гильза заделывается противопожарным составом.

Выполнив электромонтаж вводного провода через металлическую гильзу внутрь дома, СИП прокладывается до главного распределительного щита (щит учёта). Способ прокладки может быть различен, то есть открытая или скрытая электропроводка - главным условием выбора способа прокладки являются требования электробезопасности и пожарной безопасности.

Электромонтаж открытой проводки должен быть выполнен в коробе, в электротехническом плинтусе или в пластиковой трубе, которые не поддерживают горение. Электромонтаж скрытой проводки требуется выполнить в металлической толстостенной трубе в соответствии с ПУЭ. Этот способ является очень затратным и трудоемким. Если вы хотите облегчить и удешевить монтаж скрытой электропроводки, то требуется отделить гофрированную трубу ПВХ со всех сторон от поверхностей сгораемых конструкций сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм. Далее, питающий провод подключается на вводной автоматический выключатель в щите учёта, в котором установлен счётчик.

Некоторые энергетические компании обязывают пользователей устанавливать щит учёта на фасаде дома, мотивируя это доступностью снятия показаний счётчика, но вы имеете право установить его в доме. Если вы не хотите оспаривать предложенные вам технические решения, то вам следует смонтировать герметический антивандальный щит учёта на фасаде дома. В таком случае провод СИП требуется завести в щит учёта и подключить на аппарат защиты, а от ЩУ до ГРЩ желательно выполнить электромонтаж ввода кабелем с медными жилами типа ВВГнг. Проход кабеля через деревянные стены должен осуществляться таким же образом, как и проводом СИП.

3. Электромонтаж ввода в деревянный дом кабелем ВВГнг-LS

Теперь, когда с выбором кабеля для воздушного ввода определились, мы должны решить три основные задачи: первое - максимально защитить электрический кабель от механических повреждений и атмосферных явлений, второе - уменьшить нагрузку натяжения на сам кабель и третье - обеспечить максимально безопасный и герметичный ввод в дом. Для этого воспользуемся изолированным стальным тросом с диаметром не менее 5 мм и длиной от столба до места крепления на стене здания с запасом не менее 1м с каждой стороны. А также подготовим гофрированную трубу с диаметром на один типоразмер больше внешнего диаметра электрического кабеля, чтобы кабель свободно проходил сквозь гофру. При этом длина гофрированной трубы должна соответствовать расстоянию от столба до стены дома и от стены дома, по линии электромонтажа, до щита учета или вводно-распределительного щита, в зависимости от числа квартир или индивидуального строения. Лучше, если в гофре есть тросик, помогающий протянуть кабель, в ином случае, протяжка кабеля сквозь гофрированную трубу займет некоторое количество времени. Необходимо запомнить, что сращивание несущего троса и самого кабеля, а также скручивание на излом в пролете и внутри гофрированной трубы строго воспрещаются.

Прежде чем приступить к прокладке кабеля, надо подготовить все необходимые конструкции и технологические отверстия для протягивания кабеля внутрь деревянного дома. В качестве конструкции будет служить крюк, надежно вкрученный в стену или в несущую балку фронтона двухскатной крыши на высоту не менее 2,75 метра от земли. Если высота здания не позволяет этого добиться, то требуется использовать специально изготовленный кронштейн, с таким плечом упора на стену, чтобы мог свободно выдерживать массу кабеля и натяжения троса (рис. 1). В ряде случаев 1 метра бывает достаточно, так как строения ниже 2,2 метра не встречаются, а для подземных сооружений требуется установить дополнительную опору, либо воспользоваться подземной прокладкой кабеля.

Место под технологическое отверстие подбирается с учетом того, чтобы влага или наледь не образовывалась непосредственно в районе входа кабеля. Поэтому, если крюк вкручен в горизонтальную поверхность, то отверстие проделывается выше крюка. Если это, по каким-либо причинам не удается сделать, тогда делается петля, которая опускается ниже отверстия на 20-25см и закрепляется к стене (рис. 2). Также можно проделать отверстие в перекрытии чердачного помещения, но никак не в кровле, водоотводящих приспособлениях, оконном или дверном проеме. После того, как отверстие готово в него вставляется металлическая труба (гильза) диаметром на три-четыре типоразмера больше гофрированной трубы. Осталось оборудовать место подключения вводного кабеля к вводно-распределительному устройству. Если деревянный дом принадлежит одному хозяину, то устанавливается стандартный индивидуальный щит учёта, если нескольким – то монтируется главный распределительный щит с аппаратами защиты (автоматические выключатели).

Теперь, когда подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к электромонтажу воздушной линии ввода. К столбу жестко закрепляем трос, оборачивая его два-три раза, и натягиваем к заранее подготовленной конструкции дома, так чтобы не было провисаний, то есть «в струнку». Затем затягиваем кабель в гофрированную трубу и начинаем подвешивать гофру с кабелем. Со стороны дома, электромонтажник крепит гофрированную трубу с кабелем хомутами либо нарезанным стальным проводом к натянутому тросу, а со стороны столба другой электромонтажник – с помощью веревки подтягивает кабель к столбу, но уже по тросу. Расстояние между хомутами должно быть не более 50-70см. Если кабель достаточно лёгок, в частности для двухжильных кабелей, и нет проблем натяжения троса с кабелем «в струнку», то крепление хомутами гофрированной трубы с кабелем к тросу можно сделать на земле, а потом уже прикрепить трос с кабелем к столбу и натянуть его к креплению на здании «в струнку».

Смонтировав воздушную кабельную линию от ВЛ до стены дома, остаток кабеля в гофрированной трубе затягивается внутрь дома через металлическую гильзу. При этом технологическое отверстие заделывается с обеих сторон легко удаляемым раствором. Если кабель внутри помещения прокладывается открыто, то можно гофрированную трубу с кабелем закрепить к деревянной стене с помощью монтажных скоб или хомутов, специально предназначенных для этого. Так же разрешается выполнять открытую прокладку кабеля по легко сгораемым основаниям в трубах, гибких металлических рукавах, коробах. Если необходимо выполнить скрытую прокладку вводного кабеля, то требуется затянуть его в металлическую трубу или проложить кабель в металлическом глухом коробе от технологического отверстия до щита учёта. При этом толщина стенки у металлической трубы должна быть не менее 3,2 мм. При невозможности выполнить такой электромонтаж, допускается отделять кабель со всех сторон от деревянных поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.), толщиной не менее 10 мм. В настоящее время категорически запрещено скрыто прокладывать кабель в металлорукове, гофрированной трубе или пластиковом коробе по деталям, стенам и конструкциям из сгораемых материалах (дерево, ДСП, ДВП и т.д).

После того, как все электромонтажные работы закончены и осуществлена прокладка кабеля от опоры ВЛ до щита учета, можно подключить жилы кабеля на опоре ВЛ к нулевым и фазным линиям при помощи специальных сжимов. Даже, несмотря на то, что роль несущей конструкции выполняет трос, и нет нагрузки натяжения на кабель, каждую жилу кабеля необходимо закрепить на соответствующем изоляторе линии, но без натяжения.

По окончании всех электромонтажных работ требуется провести замер сопротивления изоляции. Это необходимо для того, чтобы быть уверенным, что при прокладке кабеля не повредили изоляцию кабеля. Если вы не можете самостоятельно провести электроизмерения, то следует вызвать специалистов электролаборатории, которые по результатам электроиспытаний выпишут протокол обследования кабельной линии.

ПУЭ-6
2.1.37

2.1.38
При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

2.1.39
При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.

2.1.40
При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

2.1.41
При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36-2.1.40.

ПУЭ-7
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________

4. Электромонтаж ввода в деревянный дом кабелем ВБбШв

Подземная прокладка кабеля в качестве ввода в деревянный дом является самым эффективным и качественным способом, позволяющий значительно повысить безопасность потребителей и срок эксплуатации, с единственным недостатком, требующий получения разрешительных документов для проведения земляных работ по территории общественных участков. Поэтому, чтобы избежать бюрократических проволочек, трату времени и нервов, да и сэкономить некоторую часть денежных средств (воздушная линия всегда дешевле кабельной), воспользуемся маленькой хитростью - установим дополнительную деревянную опору где-нибудь на краю участка и запитаем её от линии электросетей. Место для собственной опоры выбираем с учетом минимальных воздушных пересечений и с тем, чтобы она наименьшим образом мешала в быту и хозяйстве, не ухудшая внешний вид придомовой части. При этом надо помнить, что нижеизложенный метод подземного электромонтажа наиболее приемлем для строений, у которых приусадебный участок достаточно просторен и всё равно требует установку дополнительных опор. Для строений, которые размещены в непосредственной близости от ЛЭП, лучше воспользоваться воздушным вводом.

Когда собственная опора запитана, можно приступать к подбору необходимых материалов и к подготовке места под трассу и ввод кабеля. В качестве проводника электричества, в зависимости от одно или трехфазного ввода по системе заземления «TN-C», будем использовать двух или четырехжильный бронированный кабель ВБбШв, который специально предназначен для прокладки под землей. Сечение жил подбираем по расчетному потреблению электроэнергии, но не менее 10мм2. Длина кабеля, должна соответствовать расстоянию линии электромонтажа от изоляторов на столбе до щита учёта или защиты с запасом по 1 м с каждой стороны. При этом надо помнить - сращивание электрического кабеля в скрытых участках категорически воспрещается. А для защиты самого кабеля подготовим стальные уголки или трубы, которые будем использовать на открытых участках пролегания кабеля, то есть по столбу и по стене здания, если ввод будет осуществляться не сквозь фундамент или подвальное помещение.

Для ввода в дом – используем отрезок металлической трубы (гильза) диаметром на 2-3 типоразмера больше диаметра гофры длиной на 20 см больше толщины стены или фундамента. Гофрированная труба будет исполнять защитные функции внутри помещения, длина которой должна соответствовать линии электромонтажа от места входа кабеля до устройства учёта или защиты. В случае если вход в дом будет осуществляться сквозь фундамент или стену подвального помещения, то гильзу устанавливаем с наклоном 10-15 градусов в сторону улицы, во избежание образования и затекания влаги внутрь. Вокруг внешней поверхности гильзы заделываем с обеих сторон легко удаляемым раствором (строительная пена, алебастр, гипс, цементный раствор).

Когда все необходимые материалы подготовлены, можно приступать к земляным работам. Учитывая то, что глубина для безопасного залегания бронированного кабеля ВБбШв должна находиться в коридоре от 70 см до 1,2 метров от поверхности земли. Следовательно, и траншею роем по этим параметрам шириной около 20-50см. или на «ширину штыка» с уклоном не меньше 5 градусов в сторону столба, во избежание скопления грунтовых и осадочных вод около фундамента. После того, как траншея готова, засыпаем её на 15 см просеянным песком и утрамбовываем его. Затем остается уложить кабель на дно траншеи и протянуть его внутрь дома. Монтаж электрического кабеля по внешней стороне стены и по столбу можно произвести, протянув его внутри трубы и укрепив монтажными скобами, либо сначала закрепив кабель по линии электромонтажа, а затем сверху прикрыть уголком. Выполнив все вышеперечисленные электромонтажные работы, необходимо убедиться, что при прокладке кабеля вы не повредили его изоляцию и кабель готов для безопасной эксплуатации. Для этого требуется провести комплекс электроизмерений, а именно: замер сопротивления изоляции, замер цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки, то есть испытание металлической связи. Проведя электроизмерения и убедившись, что кабель не повреждён, необходимо его засыпать в траншее просеянным 15 см слоем песка и утрамбовать. Затем поверх утрамбованного песка уложить сигнальную ленту, которая служит для оповещения землекопов о наличии в земле кабеля под напряжением. Окончательную засыпку делаем после подключения дома к электрической сети.

5. Электромонтаж ввода в деревянный дом кабелем ВВГнг в земле

На сегодняшний день, одним из популярных подключений к линии электропередач, является подземный ввод кабеля, который пользуется огромным успехом практически во всех уголках мира. Это связано с тем, что запитывая любое строение, в том числе и деревянный дом, можно максимально обеспечить безопасность его жителей, значительно повысить длительность эксплуатации проводников и сохранить внешний вид придомового ландшафта, в котором отсутствуют столбы и провисающие провода. При этом по соотношению цена и качество такой способ электромонтажа является наиболее эффективным.

Учитывая, что на территории России одно или трех фазный ввод, в большинстве случаев, осуществляется по системе заземления «TN-C», то в качестве подземного кабельного ввода, можно использовать двух или четырехжильный кабель ВВГнг, сечение жил которого подбирается согласно запланированному потреблению электроэнергии, но не менее 10мм2. Памятуя о том, что сращивание электрического кабеля в скрытых местах категорически воспрещается, следовательно, цельную длину кабеля, подбираем таким образом, чтобы она соответствовала расстоянию линии электромонтажа от изоляторов на столбе до щита учёта или защиты с запасом по 1 м с каждой стороны. А в качестве защиты самого кабеля от внешних механических повреждений подготовим стальные и безнапорные трубы. Стальные трубы будем использовать на открытых участках пролегания кабеля, то есть по столбу и по стене здания, если ввод будет осуществляться не сквозь фундамент или подвальное помещение.

Для столба – используем стальную трубу, длина которой должна соответствовать расстоянию от изоляторов до глубины залегания кабеля с запасом 50см на изгиб, а диаметр на 2-3 типоразмера больше диаметра кабеля. Для стены – достаточно использовать трубу, удовлетворяющую расстояние от глубины залегания до точки ввода электрического кабеля в помещение плюс 50 см на изгиб (рисунок ниже) с вышеозначенным диаметром. Для подземной трассы – используем асбестоцементную или полимерную безнапорную трубу. Но в настоящее время, наиболее удобным является именно техническая полиэтиленовая труба ПНД, подобранная таким образом, чтобы в неё могла плотно входить стальная труба. Тем самым её можно обжать специальным хомутом, с целью создания герметичных условий для пролегания кабеля по каналам труб. Очень часто, внутреннюю кромку трубы в месте обреза стачивают под углом, чтобы предотвратить «цепляние кабеля» во время протяжки. Это облегчит электромонтаж и замену электрического кабеля. Кроме этого, ПНД трубы, при незначительных проседаниях грунта, могут деформироваться без изломов. Поэтому допускается прокладывать без мягкой песочной досыпки под и вокруг трубы, но без содержания в земле камня, строительного мусора и других твердых частиц.

Допускается прокладка кабеля ВВГнг в земле без дополнительной защиты от механических повреждений (трубы, красный кирпич), если условия прокладки кабеля соответствуют условиям окружающей среды. При такой прокладке кабеля в земле, глубина заложения кабельной линии должна быть не менее 1 метра от поверхности земли, однако, при пересечении кабельной линии автомобильных дорог, требуется использовать асбестоцементные трубы с глубиной заложения не менее 1 метра от поверхности земли.

Для ввода в дом – используем отрезок металлической трубы (гильза) диаметром на 2-3 типоразмера больше диаметра гофры длиной на 20 см больше толщины стены или фундамента. Если внутренняя прокладка кабеля осуществляется открыто, то гофрированная труба будет исполнять защитные функции внутри помещения, длина которой должна соответствовать линии электромонтажа от места входа кабеля до устройства учёта или защиты. В случае если ввод в дом будет осуществляться сквозь фундамент или стену подвального помещения, то гильзу устанавливаем с наклоном 10-15 градусов в сторону улицы, во избежание образования и затекания влаги внутрь, а диаметр должен быть на 2-3 типоразмера больше диаметра ПНД-трубы. Вокруг внешней поверхности гильзы заделываем легко удаляемым раствором.

Когда все необходимые материалы подготовлены, можно приступать к земляным работам. Учитывая то, что глубина залегания кабеля должна быть не менее 0,7 метра от поверхности земли, следовательно, и траншею роем по этим параметрам шириной около 20 - 30 см. или на ширину штыка (лопата) с уклоном не меньше 5 градусов в сторону столба, во избежание скопления грунтовых и осадочных вод около фундамента.

После этого, приступаем непосредственно к электромонтажу труб. На дно готовой траншеи укладываем полиэтиленовую трубу так, чтобы один конец вошел в гильзу, заранее установленную в стене подвального помещения или фундамента (для подземного ввода). Если почва каменистая то сначала засыпаем слой песка или просеянной земли толщиной около 10 см и утрамбовываем, это же самое делаем после укладки трубы в подготовленную траншею. Выполнив электромонтаж труб в готовую траншею, приступаем к протяжке кабеля в трубы. Это можно сделать при помощи протяжного троса. Если кабельная трасса небольшая, то можно попробовать протянуть кабель без вспомогательного оборудования. Затем со стороны столба в полость ПНД трубы вдеваем изогнутый конец стальной трубы на 20-30 см внутрь и обжимаем специальным хомутом на расстоянии 10 см от конца ПНД трубы, то же самое делаем со стороны наземного ввода, если таковая применяется. Осталось закрепить стальные трубы по линии электромонтажа кабеля к столбу (и к стене здания).

Выполнив все вышеперечисленные электромонтажные работы, необходимо убедиться, что при прокладке кабеля вы не повредили его изоляцию и кабель готов для безопасной эксплуатации. Для этого требуется провести комплекс электроизмерений, а именно: замер сопротивления изоляции, замер цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки, то есть испытание металлической связи. Проведя электроизмерения и убедившись, что кабель не повреждён, необходимо его засыпать в траншее просеянным 15 см слоем песка и утрамбовать. Затем поверх утрамбованного песка уложить сигнальную ленту, которая служит для оповещения землекопов о наличии в земле кабеля под напряжением. Окончательную засыпку делаем после подключения дома к электрической сети.

Конец кабеля, который находится внутри помещения, заключаем в гофрированную трубу. При этом технологическое отверстие с внешней стороны фундамента заделывается цементным раствором, а с внутренней (или для наземного ввода с обеих сторон), легко удаляемым раствором. Если кабель внутри помещения прокладывается открыто, то можно гофрированную трубу с кабелем закрепить к деревянной стене с помощью монтажных скоб или хомутов, специально предназначенных для этого. Так же разрешается выполнять открытую прокладку кабеля по легко сгораемым основаниям в трубах, гибких металлических рукавах, коробах. Если необходимо выполнить скрытую прокладку вводного кабеля, то требуется затянуть его в металлическую трубу или проложить кабель в металлическом глухом коробе от технологического отверстия до щита учёта. При этом толщина стенки у металлической трубы должна быть не менее 3,2 мм. При невозможности выполнить такой электромонтаж, допускается отделять кабель со всех сторон от деревянных поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.), толщиной не менее 10 мм. В настоящее время категорически запрещено скрыто прокладывать кабель в металлорукове, гофрированной трубе или пластиковом коробе по деталям, стенам и конструкциям из сгораемых материалах (дерево, ДСП, ДВП и т.д).

После того, как все электромонтажные работы закончены и осуществлена прокладка кабеля от опоры ВЛ до щита учета, можно подключить жилы кабеля на опоре ВЛ к нулевым и фазным линиям при помощи специальных сжимов. Даже, несмотря на то, что нет нагрузки натяжения на кабель, каждую жилу кабеля необходимо закрепить на соответствующем изоляторе линии, но без натяжения.

6. Электромонтаж внутренней открытой электропроводки в деревянном доме

Одним из ответственных решений в построении схемы электроснабжения в деревянном доме является выбор способа прокладки кабеля и установки электрооборудования (светильников, розеток, выключателей). К этому делу требуется подойти со всей ответственностью, так как дальнейшая безопасная эксплуатация энергоснабжения деревянного дома напрямую зависит от выбранного вами способа электромонтажа. Существуют два вида внутренней электропроводки – скрытая и открытая. Из этих двух способов, открытая электропроводка является наиболее безопасной в эксплуатации и при выполнении электромонтажных работ обходится пользователю на несколько порядков дешевле. Контролирующие и принимающие службы (ростехнадзор, госпожнадзор) отдают предпочтение открытой электропроводке. В этой статье мы хотим рассмотреть способы электромонтажа внутренней открытой электропроводки в деревянном доме.

Для начала следует пригласить специалиста электромонтажной организации, который выслушает ваши пожелания, обследует все помещения в доме, обозначит места установки розеток, выключателей, светильников, щитов и другого необходимого электрооборудования. Вы должны определиться со способом открытой прокладки кабеля. В деревянном доме разрешено прокладывать внутреннюю открытую электропроводку в коробах ПВХ, плинтусах с кабель-каналом, гофрированных трубах ПВХ, жёстких трубах ПВХ, металлорукавах, металлических трубах, открыто на изоляторах. Все изделия из ПВХ (короба, трубы, гофра, плинтуса) должны иметь индекс «НГ», то есть не поддерживать горение, а так же иметь сертификат Пожарной безопасности, сертификат Соответствия и Гигиеническое заключение. Опытный и профессиональный проектировщик обязательно укажет в проекте все электроустановочные изделия, которые необходимо закупать, то есть подготовит сводную смету по материалам.

После изготовления проекта электроснабжения необходимо выполнить разметку прокладки кабельных линий и мест установки розеток, выключателей, светильников, силовых щитов и другого электрооборудования. К разметке следует подходить со всей тщательностью, чтобы потом не пришлось переделывать выполненные электромонтажные работы. Особое внимание требуется уделить прокладке кабель-каналов (монтаж коробов). Эти кабельные трассы необходимо спланировать так, чтобы они не мешали в дальнейшем при установке в помещениях мебели. Постарайтесь заблаговременно определиться с расстановкой домашней утвари.

Наиболее эстетичным и гармоничным будет выглядеть прокладка кабеля в кабельных каналах. Сейчас в свободной продаже можно подобрать любую расцветку этих коробов и с любым рисунком и оттенком под дерево. Не забывайте сразу приобретать к кабельным каналам заглушки, тройники, переходники, повороты. И хотя стоимость этих дополнительных деталей вдвое дороже самих коробов, не следует экономить на этом, так как никакой дядя Вася не подгонит идеально стыковые места коробов. Давайте рассмотрим внутреннюю открытую прокладку кабеля в деревянном доме в коробах ПВХ (кабель-каналах). При покупке кабельных каналов, обратите внимание на замок этого короба и толщину стенки. Выполняя электромонтажные работы по прокладке кабеля в мини - коробах с двойным замком и тонкими стенками, электромонтажные организации не задумываются, что обслуживание электропроводки в таких коробах, в большинстве случаев приводит к разлому замков при открывании крышки кабель – каналов. Чтобы добавить в такой короб кабель или провод, приходится покупать новые кабель – каналы и выполнять заново электромонтаж коробов и электропроводки. Двойной замок требует применения специализированного инструмента для открытия крышки, но не все электрики об этом знают, да и потом не каждый сможет определить количество замков на коробе. Посему следует выбирать кабель-канал с одинарным замком, толстыми стенками и технологически выдержанной геометрией профиля.

Выполнив разметку кабельных линий необходимо приступить к электромонтажу розеток и выключателей. Все розетки и выключатели, а также основания светильников и бра, должны иметь металлическую площадку для крепления электро установочного изделия к стене или потолку, так как электромонтаж электрооборудования на металлических площадках является наиболее пожаробезопасным решением. После монтажа всех металлических площадок приступаем к установке кабельных каналов. Какой бы хороший глазомер не был у специалиста, необходимо выполнять все электромонтажные работы с помощью уровня или лазерного осепостроителя. Помните, что все проходы кабеля через деревянные основания, деревянные стены, деревянные перегородки, деревянные конструкции требуется выполнять через металлические трубы, их ещё называют проходными гильзами. Перед тем, как выполнить электромонтаж кабеля через сгораемую стену, необходимо просверлить её, вставить в отверстие металлическую проходную гильзу так, чтобы края гильзы выходили из сгораемого основания с двух сторон не менее чем на 10 мм.
Особое внимание обратите на то, чтобы металлические гильзы были снабжены по краям пластиковыми втулками, они обезопасят кабель от порезов при прокладке кабеля и дальнейшей эксплуатации электроснабжения, то есть позволят сохранить изоляцию кабеля от механических повреждений. После этого монтируем кабельный канал так, чтобы конец металлической гильзы заходил в короб. Понятно, что это очень трудоёмкая работа, и, если дядя Вася предлагает обойтись без этих премудростей, так как он никогда и никому это не делал, то пошлите его туда, где Макар телят не пас.

Кабель также требуется выбирать с индексом «НГ» (не поддерживающий горение) и желательно с индексом «LS» (пониженное дымовыделение). Для электромонтажа электропроводки в деревянном доме предпочтительнее выбрать кабель ВВГнг-ls, так как он соответствует всем требованиям пожарной безопасности и имеет все необходимые сертификаты. Выбор сечения кабеля напрямую зависит от потребляемой мощности электрооборудования. Обычно проектировщики закладывают в проекты электроснабжения на освещение ВВГнг-ls 3 х 1,5, а на розеточные группы ВВГнг-ls 3 х 2,5. Для питания электрических плит необходимо применять кабель сечением не менее 6 мм2. Постарайтесь не экономить на кабеле и укажите проектировщику, чтобы он рассчитал розеточные линии с минимальным количеством розеток на одной группе. То есть если от силового щита прокладывается кабель на блок из 4 розеток, то ничего больше не следует подключать к этой группе, тогда электропроводка будет служить долго, и ваши правнуки будут гордиться вами.

После выполнения прокладки кабеля, необходимо сразу провести замер сопротивления изоляции кабеля, чтобы убедиться, что при электромонтажных работах не была повреждена изоляция проводника. Эти электроизмерения требуется проводить раз в три года, так как деревянный дом и его легко сгораемые основания следует уберегать от коротких замыканий в электропроводке.

7. Электромонтаж внутренней скрытой электропроводки в деревянном доме.

В последнее время всё чаще стали появляться в средствах массовой информации сообщения о том или ином случае пожара по вине короткого замыкания в электропроводке. Мало того, что в пожарах сгорают полностью строения и всё имущество, но в этих пожарах гибнут люди. Огонь не щадит никого и ничего. Из-за халатного отношения к себе и к окружающим, в погоне за минимизацией расходов на выполнение электромонтажных работ, люди стараются сэкономить на электробезопасности и противопожарной безопасности рассчитывая на авось. Неверно считать, что причина пожара происходит по вине короткого замыкания в электропроводке.

В большинстве случаев короткое замыкание в электропроводке возникает из-за тупости и скупости собственника помещения, так как он категорически не хочет выполнить электромонтаж электропроводки с соблюдением всех норм и требований. Собственник не желает проводить периодическое обследование и электроизмерения своего электрооборудования и электроснабжения, так как это дополнительные неучтённые расходы на эксплуатацию электрохозяйства. Из-за чего происходят короткие замыкания в электропроводке? Основной причиной коротких замыканий является износ изоляции проводников в электропроводке. Это происходит из-за механических повреждений изоляции электропроводки или чрезмерной нагрузки на провода и кабель. Как же избежать эти неприятности? Что надо предпринять, чтобы не допустить или минимизировать опасность возникновения коротких замыканий в электропроводке? В этой статье мы постараемся донести до читателя как правильно выполнить электромонтаж внутренней скрытой электропроводки в деревянном доме.

Большинство доморощенных электриков стараются по-быстрому раскидать скрытую электропроводку по деревянным основаниям и закрыть следы своих преступлений в пустотах сгораемых конструкций, то есть за подшивным потолком, под облицовкой стен и в сгораемых перекрытиях. То ли по незнанию, то ли умышленно, но этими нарушениями не гнушаются и некоторые электромонтажные организации. Грубейшим нарушением правил устройства электроустановок является скрытая прокладка кабеля по деревянным основаниям (стены, пол, потолок) в гофрированной трубе, металлорукове, пластиковом коробе. Попадаются такие «кулибины», которые выполняют электромонтаж скрытой электропроводки вообще без всякой защиты, мотивируя свои действия тем, что его прадедушка так делал и дожил до 100 лет.

Почему же нельзя выполнять электромонтаж скрытой электропроводки в деревянных домах с использованием гофрированной трубы ПВХ, металлорукова, пластикового короба? Давайте рассмотрим несколько ситуаций, которые могут возникнуть при эксплуатации электропроводки. Прокладывая скрытую электропроводку с использованием гофрированной трубы ПВХ или короба ПВХ в пустотах деревянных стен, полов и перекрытий, вы не сможете защитить кабель от грызунов, которые очень любят точить свои острые зубы о детали вашего электроснабжения.

Крысы и мыши с лёгкостью прогрызают трубы ПВХ и короба из ПВХ и оголяют жилы проводов, которые впоследствии замыкают, что приводит к короткому замыканию в скрытой электропроводке. В пустотах перекрытий скапливается очень много древесной пыли и малейшая искра приводит к возгоранию деревянного дома, но самое страшное, что очень трудно сразу определить место возникновения пожара и потушить его, так как весь процесс поглощения огнём вашего добра происходит за подшивными стенами и перекрытиями. Можно все стены залить водой и пеной, но результат будет нулевой, потушить его будет не реально, пока не сгорит всё строение.

Но не только грызуны несут угрозу скрытой электропроводке проложенной по деревянным основаниям в пустотах сгораемых перекрытий с использованием труб ПВХ и пластиковых коробов из ПВХ. Во время прокладки кабеля электромонтажник может незначительно повредить изоляцию проводников, и при проведении электроизмерений, это повреждение может быть не выявлено. Но в процессе эксплуатации, когда подключают всё необходимое электрооборудование, электропроводка работает в режиме максимально допустимой нагрузки. Такая эксплуатация может ослабить изоляцию кабеля или провода, так как возникает нагрев проводников, из-за чего происходит короткое замыкание в электропроводке. Так как стенки пластиковых труб и коробов из ПВХ не способны выдерживать короткое замыкание в электропроводке без перегорания стенок, следовательно, такое короткое замыкание в скрытой электропроводке неминуемо приведёт к возникновению пожара.

Бытует мнение, что электромонтаж скрытой электропроводки по деревянным основаниям с использованием металлорукова не несёт в себе опасности и надёжно обеспечивает противопожарную безопасность в деревянном доме. Но такое заблуждение может дорого обойтись тем, кто игнорирует необходимые нормы и требования.

Металлорукав, как и гофрированная труба, защищают электропроводку от незначительных механических повреждений, но не может служить защитой от возгораний при коротких замыканий в электропроводке, так как не обладает локализационной способностью.

Может возникнуть вопрос: А что это за способность такая, которая не даёт возможности хомячкам-электромонтажникам выполнить скрытый электромонтаж без особых затрат и усилий? Отвечаем: Локализационная способность – это способность несгораемого материала (металлическая труба, стальной короб), в котором прокладывается кабель, выдерживать короткое замыкание в кабеле или проводе, без перегорания стенок несгораемого материала.

Это означает, что при коротком замыкании в скрытой электропроводке, стенки металлорукова перегорают, что неминуемо приводит к возникновению пожара. С дальнейшим развитием событий можно ознакомиться из ежедневных сводок МЧС.

Выбирая способ электромонтажа скрытой электропроводки в деревянном доме, первым делом необходимо учитывать требования пожарной безопасности и электробезопасности. Дизайн и стоимость электромонтажных работ должны отходить на второй план. Хорошо когда желания совпадают с возможностями, но при любом варианте надо помнить, что огонь беспощаден ко всем, вне зависимости от статуса и тяжести кошелька. Все мы знаем непреложную истину, что скупой платит дважды, но не все хотят учиться на чужих ошибках. Так как же правильно выполнить электромонтаж скрытой электропроводки в деревянном доме?

Следует выполнять скрытую прокладку кабеля в пустотах и перекрытиях строительных конструкций из сгораемых материалов (дерево) в металлических трубах или металлических коробах. Если вы хотите сэкономить на металлических трубах и металлических коробах, то допускается выполнять скрытую прокладку кабеля в металлоруковах, трубах ПВХ-нг (гофрированная труба) и коробах ПВХ-нг (не поддерживающие горение), но только с подкладкой со всех сторон и на протяжении всей длинны из несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.). Самым надёжным и пожаробезопасным способом является скрытая прокладка кабеля в металлических трубах. Такой электромонтаж могут выполнить только высококвалифицированные электромонтажники, в штате которых есть плотник. Давайте рассмотрим, как это делается и с чего нужно начинать скрытую прокладку кабеля в металлических трубах. Для скрытой прокладки кабеля в деревянных домах советуем использовать медные трубы, так как упрощается способ прокладки труб по деревянным основаниям.

Медные трубы легко гнутся и их электромонтаж можно выполнить без дополнительного инструмента и электрооборудования. Скрытая прокладка кабеля в металлических коробах не может обеспечить сменяемость электропроводки, так как при протягивании кабеля через такие металлические конструкции, углы поворотов будут резать изоляцию кабелей или проводов.

Первым делом необходимо обследовать и разметить трассу прокладки кабельных линий. Требуется выбрать самую оптимальную кабельную трассу, то есть монтаж металлических труб должен осуществляться с минимальным ущербом для деревянных стен и перекрытий, так как выдалбливание штроб и сверление отверстий в деревянных конструкциях ослабляет их основные функции. Кабельные трассы необходимо прокладывать с минимальными изгибами и поворотами, так как при повреждении кабеля во время эксплуатации, у пользователя должна быть возможность замены кабельной линии без разбора стеновых панелей и перекрытий. В соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ), электромонтаж электропроводки требуется выполнять сменяемой.

Если по условиям прокладки кабельной линии нет возможности проложить металлическую трубу с минимальными поворотами, то необходимо установить металлические протяжные распаечные коробки. Установка распаечных коробок должна быть осуществлена в местах, доступных для осмотра, обслуживания и проведения электроизмерений, то есть запрещено устанавливать распаечные коробки скрыто в пустотах перегородок и перекрытий. Разметив кабельную трассу, электромонтажник приступает к подготовке стен и перекрытий для монтажа металлических труб, то есть высверливает и выдалбливает проходы для прокладки металлических труб.

Диаметр трубы должен подбираться таким образом, чтобы в неё свободно проходил кабель, занимая при этом не более 40% поперечного сечения трубы. При выборе металлических труб необходимо знать, что толщина стенки металлической трубы, обеспечивающая её локализационную способностью (локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания её стенок), зависит от сечения прокладываемого кабеля или провода в эти трубы.

Толщина стенки металлической трубы, в соответствии с правилами пожарной безопасности, должна составлять:
1. Для медных проводников до 2,5 мм2 (алюминиевых проводников до 4 мм2) толщина стенки не нормируется;
2. Для алюминиевых проводников сечением 6,0 мм2 толщина стенки не менее 2,5 мм;
3. Для медных проводников сечением 4,0 мм2 (алюминиевых проводников - 10 мм2) - 2,8 мм;
4. Для медных проводников сечением от 6 мм2 до 10 мм2 (алюминиевых проводников – 16 мм2, 25 мм2) – 3,2 мм;
5. Для медных проводников сечением 16 мм2 (алюминиевых проводников – 35 мм2, 50 мм2) – 3,5 мм;
6. Для медных проводников сечением от 25 мм2 до 35 мм2 (алюминиевых проводников – 70 мм2) – 4 мм.
Так же необходимо знать, что запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.

После прокладки металлических труб, приступаем к установке металлических монтажных коробок для розеток и выключателей. В подготовленные высверленные гнёзда, куда уже заведены металлические трубы, устанавливаем монтажные металлические коробки и крепим трубу к коробке. Если вы использовали медные трубы, то необходимо развальцевать конец трубы в металлической коробке. Если вы применили стальные трубы, то необходимо закрепить трубу к металлической коробке при помощи гайки. Таким же образом крепятся распаечные и протяжные металлические коробки. Наиболее качественным соединением металлических труб с монтажными, распаечными и протяжными коробками считается пайка и сварка, так как при монтаже металлических труб, вы обязаны обеспечить надёжное соединение заземляющего проводника с металлическими трубами и конструкциям на всём протяжении кабельной трассы.

Это означает что если от силового или распределительного щита до розетки или выключателя прокладывается металлическая труба неразрывно, то будет достаточно присоединить заземляющий проводник «РЕ» к металлической трубе в силовом щите. Если же металлическая труба, которая проложена до распаечной или протяжной металлической коробки разрывается в ней, а затем прокладывается далее к розеткам, светильникам и выключателям, то в месте перехода (распаечные и протяжные коробки) вы обязаны обеспечить надёжное соединение с заземляющим проводником «РЕ» на всём протяжении кабельной трассы. Все соединения защитных проводников системы уравнивания потенциалов и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта. Все металлические конструкции (трубы, короба, щиты) должны быть присоединены заземляющими проводниками к зажимам на шине заземления «РЕ».

Выполнив электромонтажные работы по прокладке металлических труб и установке металлических распаечных, протяжных и монтажных коробок, необходимо сразу провести электроизмерения, а именно замер наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки (металлосвязь), это позволит убедиться, что все металлические конструкции присоединены к шине «РЕ» и имеют непрерывность электрической цепи. Затем можно приступать к прокладке кабеля или провода в металлические трубы. Не забывайте, что всю электропроводку в доме необходимо выполнять трёхжильным или пятижильным кабелем, в зависимости от подключаемого электрооборудования, то есть все кабельные линии должны быть с заземляющим проводником «РЕ», вне зависимости от вашего цвета кожи, вероисповедания и ориентации. В электромонтаже не должно быть никаких дискриминаций.

Прежде чем приступить к прокладке кабеля в металлические трубы, необходимо провести замер сопротивления изоляции кабеля, это позволит убедиться, что изоляция прокладываемого кабеля не была повреждена при хранении, транспортировке и перемещениях на объекте. Приступая к протяжке кабеля в металлические трубы необходимо заготовить пластиковые втулки, которые требуется установить на концы труб, чтобы защитить изоляцию кабеля от порезов о края труб. Затягивание кабеля в трубы выполняется специальным протяжным тросом. По окончании протяжки кабеля, требуется снова выполнить замер сопротивления изоляции, это позволит убедиться, что во время прокладки кабеля не была повреждена изоляция кабеля.

На вопрос «Где взять электроизмерительные приборы для проведения необходимых электроизмерений?» отвечаем, что в арсенале профессиональных электромонтажников в обязательном порядке должны быть все необходимые электроизмерительные средства.

По окончании всех вышеперечисленных электромонтажных работ, смело приступаем к разделке и подключению жил проводов кабеля к зажимам электроустановочного электрооборудования (розетки, выключатели, осветительное электрооборудование, силовые щиты). Не забывайте, что в местах присоединения жил проводов или кабелей требуется предусмотреть запас кабеля (провода), который будет обеспечивать возможность повторного соединения.

При установке розеток и выключателей требуется обратить особое внимание к подключённым проводам. Они должны быть уложены в монтажных коробках таким образом, чтобы крепёжные лапки розеток и выключателей не повредили изоляцию проводов, то есть убедиться в том, что крепёжная лапка не попала на провода питающего кабеля. По окончании всех электромонтажных работ необходимо вызвать специалистов электролаборатории, которые проведут комплекс электроизмерений и выдадут заключение (технический отчёт) о качестве проведённого электромонтажа и состоянии электропроводки и электрооборудования.

После выполнения всех электромонтажных работ, Вам необходимо провести комплекс электроизмерений, а именно:

1. Электролаборатория проводит визуальный осмотр электропроводки и электрооборудования

В том случае, если Вы не можете самостоятельно выполнить электроизмерения, то воспользуйтесь услугами специалистов передвижной электролаборатории.

P.S. По многочисленным просьбам трудящихся объясняем, почему же в СП 31-110-2003, в таблице 14.1, указано, что при прокладке кабеля сечением до 2,5 мм2 по меди и 4 мм2 по алюминию, толщина стенки стальной трубы не нормируется . Всё очень просто. При разработке СП 31-110-2003, законодатели исходили из того, что минимальная толщина стенки у стальной электросварной трубы составляет 1,6 мм (ГОСТ 10704-76), а у водогазопроводной трубы – 2,5 мм (ГОСТ 3262-75), что соответствует требованиям ПУЭ, п. 7.1.38, так как эти трубы обладают локализационной способностью.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ
И 70 УДК .002.72 (083.97)
Срок введения в действие 1 января 1993 г.
Взамен ВСН 370-76

Инструкция распространяется на монтаж силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемых изолированными проводами всех сечений и кабелями с сечением жил до 120 мм2 в пластмассовых и стальных трубах, стальных шлангах и пластмассовых рукавах. Указаны области применения труб в электропроводках, даны краткие сведения о механизмах и приспособлениях при выполнении работ.

Для инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих.

4. НОМЕНКЛАТУРА, СОРТАМЕНТ ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
4.3. Применяют также трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-76 сортамент, прил. 12, легкие и обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, прил.13.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБ

Трубы (материал)
Стальные трубы легкие водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-76*

Производственные, административные и бытовые здания с помещениями по п.п. 1.1.6 - 1.1.12 ПУЭ. Здания из легких металлических конструкций (ЛМК) с горючим и трудно-горючим утеплителем.
Жилые и общественные здания. Здания и помещения для ЭВМ. Зрительные залы с количеством мест от 800 и более;
манежи, эстрады, сценические комплексы, кинопроекционные и перемоточные помещения в зданиях культурно-просветительных и зрелищных учреждений;
спальные корпуса пионерских лагерей, детские ясли и детские сады; стационары больничных учреждений и сблокированные с ними здания; учреждения для матерей и детей; интернаты для престарелых и инвалидов. Чердаки, технические этажи и подполья, подвалы. Пожароопасные зоны в т.ч. в складских помещениях промышленных предприятий, предприятий агропромышленного комплекса, общественных зданий и сооружений.*5,7. Зоны для работы с нагретым металлом, открытым пламенем. Наружные установки.

Непосредственно

Стальные трубы обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*

Здания, сооружения, помещения, зоны, установки
Взрывоопасные зоны*7. Здания из ЛМК

Способ прокладки по основаниям и конструкциям из горючих материалов
Непосредственно

ПУЭ-6
2.1.4
Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка , проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2. - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

2.1.32
При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.

2.1.37
При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

2.1.38
При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

2.1.39
При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.

2.1.40
При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

2.1.41
При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36 - 2.1.40.

Таблица 2.1.3
Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности

Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов

Скрытые электропроводки
1. С подкладкой несгораемых материалов(1) и последующим оштукатуриванием или защитой со всех сторон сплошным слоем других несгораемых материалов.
Незащищенные провода; защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых материалов.

2. С подкладкой несгораемых материалов(1).
Защищенные провода и кабели в оболочке из трудносгораемых материалов.

3. В трубах и коробах из трудносгораемых материалов – с подкладкой под трубы и короба несгораемых материалов(1) и последующим заштукатуриванием(2).
Незащищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых и несгораемых материалов.
_____________
1 Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
2 Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т.п. толщиной не менее 10 мм над трубой.

ПУЭ-7
7.1.38
Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в металлических глухих коробах ; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

8. Как выполнить разделение PEN-проводника в электроустановке (ВРУ, ГРЩ).

Электроснабжение дачных домов, садовых товариществ и домов в деревне, в подавляющем большинстве, осуществляется по воздушным линиям электропередач. А это означает, что потребитель получает электроэнергию по системе заземления «TN-C», которая в настоящее время считается самой опасной системой заземления из всех существующих систем. В предыдущих статьях этого цикла мы описывали, как правильно выполнить электромонтаж вводного кабеля или провода до вводно-распределительного устройства (ВРУ, ГРЩ), а в этой статье хотим рассказать, как правильно выполнить разделение PEN-проводника на PE-проводник и N-проводник в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Первым делом необходимо понять, что такое «PEN», «PE» и «N» проводники и какие функции они выполняют.
PEN - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.
РЕ - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов).
N - нулевой рабочий (нейтральный) проводник.

Для чего же надо разделять PEN-проводник на вводе в дом? Это необходимо для повышения электробезопасности при эксплуатации электрооборудования и повышения уровня защиты от поражения электрическим током. Следует заметить, что разделение PEN-проводника не обеспечивает 100% электробезопасность при эксплуатации электрооборудования, однако позволяет аппаратам защиты заблаговременно отключить электроэнергию при выходе из строя электропроводки или электрооборудования.

Перед тем как приступить к разделению PEN-проводника на PE-проводник и N-проводник, необходимо ввести питающий вводной кабель или провод в электроустановку, то есть завести электропитание в водно-распределительное устройство (ВРУ, ГРЩ). Сечение вводимого в электроустановку PEN-проводника, для дальнейшего разделения на PE-проводник и N-проводник, должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию.
Необходимо обратить особое внимание на вводное отверстие в металлической конструкции ВРУ, оно должно быть снабжено пластиковой втулкой, которая обеспечивает защиту кабеля от механических повреждений о края конструкции. После прокладки кабеля в вводно-распределительное устройство, его необходимо крепко закрепить к конструкции ВРУ.

Следует учесть, что в водно-распределительном устройстве должны быть установлены две медные шины, защитная шина «РЕ», а так же нулевая шина «N», которую необходимо крепить к металлической конструкции ВРУ на изоляторах. Обязательно требуется произвести маркировку шин, чтобы исключить ошибочные действия при подключении жил отходящих кабелей и проводов. После выполнения всех вышеперечисленных электромонтажных работ, приступаем к разделке и подключению жил проводов кабеля. Помните, что прежде чем отрезать, надо 10 раз отмерить. Это означает, что перед снятием с кабеля внешней изоляционной оболочки, необходимо промерить кабель, чтобы конец его мог достать до самой отдалённой точки присоединения к зажимам шин и аппаратов защиты, возможна разница в длине проводников, так как фазные проводники надо будет подключать непосредственно к рубильнику или аппарату защиты, а PEN-проводник требуется подключать к зажиму на защитной шине «PE».

Очень распространённая ошибка при электромонтаже вводного кабеля в электроустановку, это когда электромонтажник отмеряет кабель до зажимов вводного аппарата защиты и тупо режет его, ссылаясь на то, что зачем разделывать лишние метражи, а потом, чтобы скрыть свои «косяки» начинает наращивать отрезанный проводник при помощи скрутки и прячет свой «ляп» за обшивку стены. Такое соединение со временем окисляется, что неминуемо приводит к нагреву и искрению в соединениях, что впоследствии зачастую приводит к пожару.

После выполнения всех измерений не забывайте о том, что необходимо предусмотреть запас кабеля для обеспечения возможности повторного присоединения. Установив маркером разметку на кабеле, можете приступать к разделке внешней изоляционной оболочки.

Удалив внешнюю изоляцию кабеля, проложите фазные проводники до рубильника или аппарата защиты с запасом на разделку жил проводов и возможности повторного подключения. Крепить провода кабеля к конструкции ВРУ можно специальными пластмассовыми хомутами (стяжками). PEN-проводник требуется проложить по конструкции ВРУ до защитной шины «РЕ», которая будет выполнять функции главной заземляющей шины (ГЗШ) в вашем ВРУ. Сечение PEN-проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию.

После прокладки всех проводов вводного кабеля по конструкции ВРУ, необходимо зачистить PEN-проводник для электромонтажа наконечника, то есть подготовить жилу для опрессовки наконечника на совмещённый PEN-проводник. Выполнив электромонтаж наконечника, присоедините его к зажиму на защитной шине «РЕ». Наилучшим креплением PEN-проводника к защитной шине «РЕ» считается болтовое соединение, то есть крепление проводника при помощи болта, шайб и двух гаек, которые защищают соединение от непроизвольного ослабления контакта.

Присоединив PEN-проводник к защитной шине «РЕ», необходимо выполнить соединение защитной шины «РЕ» с нейтральной шиной «N» при помощи двух проводников, которые крепятся по краям шин. Два проводника крепим с разных концов к шине «РЕ», а с другой стороны проводники надёжно соединяем к краям шины «N» (проводники желательно присоединять при помощи болтов, шайб и гаек, которые обеспечат надёжное соединение).

Далее необходимо подключить контур заземления к шине «РЕ». Это соединение так же необходимо выполнять при помощи болтов, шайб и гаек. Очень распространённой ошибкой является то, когда металлическую полосу от контура заземления приваривают к металлическому каркасу электроустановки, тем самым присоединяют проводник контура заземления не к защитной шине «РЕ», а к металлическому корпусу щита. При некачественном соединении конструкции ВРУ к шине «РЕ», основное предназначение контура заземления будет утрачено, и при отгорании нулевого проводника получаем перекос фаз с превышением напряжения на электрооборудовании выше номинального со всеми вытекающими последствиями. Такая авария зачастую приводит к поражению электрическим током и выхода из строя электрооборудования.

В заключении необходимо подключить счётчик электроэнергии. Прокладываем от защитной шины «РЕ» до счётчика электроэнергии проводник и крепим его с одной стороны на шину «РЕ», которая выполняет роль главной заземляющей шины (ГЗШ), а другой конец проводника заводим в счётчик электроэнергии и крепим к зажиму. Всё, схема разделения PEN-проводника на PE-проводник и N-проводник выполнена. Теперь осталось присоединить к защитной шине «РЕ» корпус вводно-распределительного устройства (ВРУ, ГРЩ) и можно подключать распределительные и групповые кабельные линии к электроустановке.

После проведённого разделения PEN-проводника, к защитной шине «РЕ» следует подключать только заземляющие проводники, нулевые защитные проводники и защитные проводники систем уравнивания потенциалов, а так же систему молниезащиты дома.

Выполнив вышеперечисленные электромонтажные работы, необходимо сразу провести все необходимые электроизмерения, а именно:
1. Электролаборатория проводит визуальный осмотр электропроводки и электрооборудования
2. Электролаборатория. Замер заземления. Электропроводка. Электрооборудование
3. Электролаборатория. Замер сопротивления изоляции. Электроизмерения. Электропроводка
4. Электролаборатория. Замер сопротивления цепи “фаза-нуль”. Электроизмерения
5. Электролаборатория – замеры и испытание выключателей автоматических управляемых дифференциальным током (УЗО)
6. Электролаборатория выполняет испытания (прогрузку) автоматических выключателей
7. Электролаборатория проводит электроизмерение “Замер сопротивления заземляющих устройств”

Если Вы самостоятельно не можете провести электроизмерения, то Вам необходимо воспользоваться услугами специалистов передвижной электролаборатории, которые по окончании всех испытаний выдадут технических отчет о состоянии электроустановки.

9. Электромонтаж контура заземления.

При строительстве дома, дачи, коттеджа и обустройстве инженерных сетей, в которые входит электромонтаж внутреннего и наружного электроснабжения, встаёт вопрос о монтаже контура заземления, так как дальнейшая безопасная эксплуатация электрооборудования напрямую зависит от качества электромонтажа очага заземления. Перед потребителем электроэнергии, коим является владелец электроустановки (собственник домовладения), встает выбор, какую же конструкцию заземления ему смонтировать на участке. Одни говорят вколотить уголки в землю, другие советуют закопать металлолом (вёдра, кастрюльки, утюги), третьи уговаривают выполнить электромонтаж модульного штыревого заземления. В этой статье мы постараемся рассказать о том, как не запутаться во всех этих советах и выбрать единственно приемлемое и верное решение.

Контур заземления изготовленный из стальных уголков и обваренный стальной полосой

Традиционный контур заземления считается экономным вариантом, так как не требует использования дорогостоящих материалов и выполняется обычно из стальных уголков размером 50 х 50 х 5 мм и стальной полосы 40 х 4 мм. Стальные уголки называются электродами (вертикальные заземлители), их забивают в землю вертикально в виде треугольника на расстоянии не менее 2,5 м друг от друга. Стальную полосу называют горизонтальным заземлителем.

Электроды (вертикальные заземлители) соединяют между собой стальной полосой 40 х 4 мм (горизонтальный заземлитель) при помощи сварки. Стальную полосу выводят на стену дома и устанавливают распаечную коробку, от которой прокладывают заземляющий проводник до главной заземляющей шины (ГЗШ) в вводно-распределительном устройстве (ВРУ). В качестве заземляющего проводника обычно применяют провод ПВ-1 сечением не менее 1О мм2 или неизолированный медный провод того же сечения. Для присоединения заземляющего проводника в горизонтальном заземлителе (стальная полоса) в распаечной коробке высверливают два отверстия и производят соединение при помощи болтов диаметром не менее 6 мм, то есть обеспечивают надёжное соединение в соответствии с ПУЭ.

После электромонтажа контура заземления проводится замер сопротивления заземляющих устройств. Если сопротивление заземляющего устройства не соответствует требуемым нормам, то необходимо установить дополнительно один или два электрода и присоединить их к конструкции контура заземления, после чего необходимо выполнить повторно электроизмерение.

Основные недостатки традиционного контура заземления:
1. Для установки конструкции требуется большая площадка рядом с домом.
2. Монтаж вертикальных заземлителей осуществляется при помощи бура и кувалды, что является очень трудоёмким процессом.
3. Конструкция заземлителей и соединений подвержены коррозии и их срок службы, в зависимости от типа грунта, составляет от 7 до 12 лет.

Контур заземления изготовленный из подручного металлолома

Теперь давайте рассмотрим монтаж контура заземления с использованием арматуры, кастрюлек и прочего металлолома. Обычно такой способ монтажа повторного заземления выбирают лентяи, лоботрясы и прочая нечисть с аула мастеров и электрик-хаус. Эти аферисты выкапывают небольшие ямки, сваливают в них металлолом, обвязывают его проволокой и закапывают, не забывая при этом вывести на стену дома кусок старой алюминиевой проволоки.

Для пущей убедительности они вбивают пару железяк в землю рядом с домом и весь этот хлам соединяют на скрутки, а заказчикам пудрят мозги, что это «холодная пайка». Замеры сопротивления заземляющих устройств при этом способе монтажа не проводят в связи с тем, что они не знают как это делается и у них нет необходимого электроизмерительного оборудования. Проверку работоспособности контура заземления они выполняют обычной лампой накаливания, подключая один конец к фазе, а другой к конструкции из груды металлолома.

Если лампочка не загорается, то они поливают своё ноу-хау солевым раствором.

Основные недостатки:
Данная конструкция не имеет право на существование!

Одним из передовых способов монтажа контура заземления считается модульная штыревая система заземления. Данная конструкция заземления зарекомендовала себя с положительной стороны и нашла широкое применение на промышленных предприятиях, заводах, базовых станциях операторов мобильной и стационарной связи, а так же в электроустановках многоэтажных домов, коттеджей и других частных строений.

Чем же удобен именно этот вид заземления? В первую очередь это универсальность. Монтаж модульно-штыревого заземления возможен практически на любом участке, так как не требуется больших площадей для установки контура заземления. При использовании модульного штыревого заземления достаточно площади порядка 0,5 м2, а потребность в использовании кувалды и буровой технике отпадает сама собой. Штыри заземления углубляются в грунт при помощи обычного перфоратора с ударным усилием порядка 25 Дж.

Глубина монтажа вертикальных заземлителей может достигать 30-40 метров, но установить неделимый (целостный) заземлитель на такую глубину не возможно. Именно поэтому производители модульной штыревой системы заземления рассчитали и сконструировали длину одного модульного штыря заземлителя 1,5 м, предусмотрев удобное и надёжное соединение сегментов забиваемого штыря при помощи специальных соединительных муфт. Перед установкой соединительной муфты её необходимо промазать внутри специальной антикоррозионной токопроводящей пастой. На концах сегментов штыря имеется резьба высокой прочности, а сами электроды, выполненные из стали покрыты слоем меди.

При монтаже глубинного заземлителя нередки случаи невозможности дальнейшего прохождения штыря в грунт из-за того, что на определенной глубине попадается строительный мусор, камни или иное препятствие. В случае воспрепятствования структурой грунта глубинному монтажу, необходимо отступить от установленного очага заземления на 2-3 метра и произвести установку дополнительного вертикального заземлителя, который требуется объединить горизонтальным заземлителем, то есть контур заземления будет состоять уже не из одного заземлителя, а из нескольких электродов, связанных между собой горизонтальным заземлителем.

Монтаж горизонтального заземлителя выполняют медным моножильным проводом или медной полосой. Соединение горизонтальных и вертикальных заземлителей между собой производят при помощи специальных плоских сжимов. Перед установкой сжима соединение необходимо промазать специальной антикоррозионной токопроводящей пастой.

После установки сжима соединение требуется защитить от воздействия окружающей среды посредством гидроизоляционной ленты.

Необходимо учитывать и то, что при установке модульной штыревой заземляющей конструкции измерение параметров заземляющего устройства может производиться на любом этапе электромонтажа, то есть через каждые 1,5 м монтажа очередного заземлителя.

Для монтажа модульно-штыревой системы заземления достаточно двух квалифицированных специалистов.

Подводя итог необходимо сказать о том, что профессионально смонтированное модульное штыревое заземление имеет внушительный срок службы. В активном грунте контур заземления прослужит около 30 лет. Данная цифра в разы превышает срок службы заземления, выполненного из металлических уголков и стальных полос.

Основные недостатки:
Высокая стоимость материалов и электромонтажных работ.

Рассмотрев основные способы монтажа контура заземления, предпочтение следует отдавать надёжности и качеству, этим параметрам соответствует модульная штыревая система заземления, но выбор остается за потребителем.

Вопрос: Можно ли выполнять заземление нержавеющей сталью?

Ответ: Вы можете выполнить монтаж контура заземления, используя заземлители из нержавеющей стали. В соответствии с таблицей 1.7.4, ПУЭ-7, диаметр заземлителей и заземляющих проводников из нержавеющей стали, проложенных в земле, должен быть не менее:
Круглый:
для вертикальных заземлителей - 12 мм
для горизонтальных заземлителей - 10 мм
Прямоугольный - площадь поперечного сечения – 75 мм
Трубный – 25 мм

ПУЭ-7
Заземлители
1.7.111
Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или
медными.
Искусственные заземлители не должны иметь окраски.
Материал и наименьшие размеры заземлителей должны соответствовать приведенным в
табл. 1.7.4.

10. Электромонтаж электропроводки на чердаке

Все с детства помнят, как манит чердачное помещение своей таинственностью. И это не удивительно, ведь с давних пор чердак предназначался для хранения различных вещей и имущества, которые не нашли применения в повседневной жизни. Такой уж у нас менталитет: вроде бы вещь и не нужна, а выбросить жалко, поэтому многие из нас и сейчас продолжают складировать ненужное имущество на чердаке. Из выше сказанного можно сделать только один логический вывод: из-за огромного количества легковоспламеняющихся вещей и большой запыленности, чердак является помещением с высокой пожарной опасностью. Поэтому если вы загорелись идеей сделать проводку у себя на чердаке, для начала уберите там весь хлам и пропитайте, по возможности, все деревянные конструкции специальным противопожарным раствором. А данная статья расскажет вам, как правильно, в соответствии с действующими требованиями, выполнить электромонтаж электропроводки на чердаке.

В соответствии с требованиями ПУЭ электропроводку в чердачных помещениях из сгораемых материалов (дерево) необходимо выполнять кабелем с медными жилами. Если кто-то из ваших соседей или знакомых будет убеждать вас сделать на чердаке алюминиевую электропроводку, помните: использовать кабель с алюминиевыми жилами для данного типа проводки категорически запрещается.

Давайте рассмотрим более детально открытую прокладку кабеля в металлических трубах или металлических коробах. Поскольку это самый оптимальный и пожаробезопасный способ электромонтажа электропроводки в чердачных помещениях, которые имеют несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила, балки и т.п.) из сгораемых материалов. Хотя все же стоит сказать, что ПУЭ разрешает выполнять прокладку кабеля в помещениях данного типа не только в металлических трубах, но и в металлорукавах, трубах ПВХ и гофрированных шлангах. Благодаря прокладке кабеля в металлической трубе, ваша электропроводка всегда будет пожаробезопасная, доступна для обслуживания и надежно защищена от механических повреждений, а так же влаги и пыли, что, в свою очередь, значительно продлевает срок эксплуатации кабеля.

Прокладка кабеля в металлических трубах выполняется непосредственно по поверхности из сгораемых материалов. При прокладке электропроводки в металлорукавах или трубах ПВХ в чердачных помещениях из сгораемых материалов, кабель необходимо подвешивать на трос или другие несгораемые конструкции. При этом расстояние между подвешенным кабелем и сгораемой деревянной конструкцией должно быть не менее 10 cм. Выполнение этого условия является обязательным. Если же обеспечить данное расстояние невозможно, то трубу необходимо отделить от деревянной конструкции со всех сторон сплошным слоем несгораемого материала, такого как штукатурка, цементный раствор, алебастр и т. п. При этом толщина несгораемого материала должна быть не менее 1 см и выступать с каждой стороны кабеля, трубы не менее чем на 1 см.

Прокладку групповых кабельных линий на освещение чердака необходимо осуществлять в металлических трубах и коробах, обладающих локализационной способностью, выбирая кабельную трассу с минимальным количеством поворотов. То есть вы должны выбрать трассу так, чтобы она имела наименьшее число поворотов трубы, а, следовательно, и минимум протяжных коробок. После выбора кабельной трассы, необходимо установить распаечные коробки и прикрепить к ним трубы при помощи сварки либо гаек, которые наворачиваются на трубы внутри распаечных коробок. Не забывайте, что все металлические трубы должны быть обязательно подсоединены к системе уравнивания потенциалов. То есть вы должны все трубы соединить с РЕ-проводником, обеспечив при этом его непрерывность, и подключить его к шине РЕ в силовом щите или во ВРУ.

Все выключатели и переключатели освещения чердака, должны устанавливаться вне чердачного помещения, к примеру: у входа на чердак. А для освещения следует выбирать светильники с защитными колпаками из силикатного прозрачного стекла, которые имеют влагопылезащитное исполнение.

Обращаем особое внимание на то, что все проходы кабеля через деревянные конструкции (стены, перекрытия и п.т.) должны выполняться исключительно через проходные гильзы (металлические трубы). А соединение жил кабеля следует выполнять в металлических распределительных коробках при помощи сварки, опрессовки или зажимов. Не экономьте на своей безопасности и не забывайте, что скрутки запрещены и являются крайне опасными при эксплуатации.

Когда все электромонтажные работы будут завершены, в обязательном порядке произведите комплекс электроизмерений, только тогда можно будет быть уверенным, что электропроводка на чердаке прослужит долго и не превратиться в источник возникновения пожара.

11. Причины и последствия коротких замыканий в электропроводке

Анализируя причины пожаров в жилых зданиях, можно сделать вывод, что в большинстве случаев их причиной является короткое замыкание в электропроводке. Стремительная электрификация жилых зданий обязывает более внимательно анализировать электроустановку (электропроводку, электроприборы, защитную и коммутационную аппаратуру) с точки зрения опасности возникновения пожара. В данной статье рассмотрим условия, при которых короткое замыкание действительно может стать причиной пожара.

Нормативные требования

В соответствии с ПУЭ, электрическую сеть напряжением до 1 кВ в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях требуется защищать от токов короткого замыкания и токов перегрузки.

ПУЭ-7
3.1.10
Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах.

3.1.11
В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), – для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в не взрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%;
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) – для проводников всех марок.

Рис. 1. Характерная схема электроснабжения жилого здания

Схема электроснабжения

Рассмотрим характерную схему энергоснабжения жилого здания (рис. 1), где источником электроснабжения служит, как правило, отдельно стоящая подстанция с распределительным щитом 10(6)/0,4/0,23 кВ. На вводе в здание установлено вводно-распределительное устройство ВРУ-0,4/0,23 кВ. Следующая ступень – это этажный групповой распределительный щиток, и последняя ступень – это квартирный распределительный щиток. Вышеперечисленные распределительные устройства подключены между собой проводниками, минимально допустимые сечения которых указаны в требованиях ПУЭ. Номинальные токи аппаратов, которые защищают провода и кабели от токов коротких замыканий и от перегрузки, выбираются в соответствии с требованиями ПУЭ.

Условия возгорания электропроводки

Возникает вопрос, может ли при коротком замыкании произойти возгорание электропроводки, если выполнены вышеперечисленные и другие требования ПУЭ? Рассматривая данный вопрос, необходимо обратить внимание на то, что возгорание электропроводки происходит при достижении проводником определенной температуры, зависящей от типа изоляции кабеля. В настоящее время широко применяется кабель с поливинилхлоридной изоляцией, у которого эта температура равна: Q = 350 O С.
Изменение температуры проводника при протекании тока короткого замыкания описывается формулами, которые приведены в . С учетом некоторых особенностей, а именно кратковременности протекания тока короткого замыкания, о чем будет рассказано далее, в рассматриваемых случаях для проводников с медными жилами можно использовать нижеследующую формулу:

где Q кон. и Q нач. – соответственно конечная и начальная температуры токоведущей жилы проводника, О С;
к – показатель степени:

(1а)

где t – время протекания тока короткого замыкания, с;
S – сечение проводника, мм 2 ;
– интеграл Джоуля или тепловой импульс, кА 2 /с.

В общем случае ток короткого замыкания содержит периодическую и апериодическую составляющие, т.е.:

Однако, как показывает анализ, влияние апериодической составляющей в данном случае невелико ввиду её быстрого затухания (постоянная времени затухания Т 0,003 с). В результате интегрирования на интервале времени действия защитной аппаратуры (0 - 0,02 с) получим:

где I д – действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания.
Тогда формула (1а) примет вид:

(4)

Из вышеперечисленных формул видим, что предельные значения токов короткого замыкания, при которых возгорание проводника не произойдет, зависят от его сечения и времени отключения короткого замыкания.

Рис. 2 (а). Времятоковые характеристики автоматических выключателей типа LSN

Рис. 2 (б). Времятоковые характеристики автоматических выключателей типа С 60а Merlin Gerin

Граничные значения токов короткого замыкания и минимально допустимые значения токов КЗ

Проводя анализ защитных времятоковых характеристик автоматических выключателей (рис. 2), мы наблюдаем две области: работа отсечки, предназначенной для отключения токов короткого замыкания, и работа тепловых расцепителей, предназначенных для защиты от перегрузки. Время действия отсечки измеряется сотыми и даже тысячными долями секунды, а время действия защиты от перегрузки измеряется от нескольких секунд до нескольких минут. Понятно, что короткие замыкания должны отключаться отсечкой автоматического выключателя как можно быстрее. Если короткое замыкание будет отключаться медленнее действующей тепловой защиты, то неминуемо произойдет повреждение соседних проводников горящей дугой, на которых вследствие этого также произойдут короткие замыкания. При этом возникновение пожара неминуемо.
Исходя из требований чувствительности, можно определить минимальные значения токов КЗ, при которых будет надежно срабатывать отсечка автоматических выключателей:

I кзмин. = I ном · 2 · 5,

где I ном – номинальный ток автомата;
2 – коэффициент надежности;
5 – кратность тока срабатывания отсечки.

Для определения максимально допустимых значений токов КЗ, при которых в электропроводке возгорание ещё не произойдет, используем формулы (1) и (2).
Примем начальную температуру проводника Q нач. = 30 O С. В качестве конечной требуется принять такую, при которой изоляция электропроводки ещё не теряет своих свойств и позволяет осуществлять дальнейшую эксплуатацию. Для кабелей и проводов с пластмассовой изоляцией эта температура находится в диапазоне 160 - 250 О С . Примем среднее значение Q кон. = 200 О С:

Важную роль играет время срабатывания электромагнитных расцепителей автомата при КЗ. ГОСТ Р 50345­99 , а также аналогичные зарубежные документы, к сожалению, содержат лишь требование о том, что время действия автоматических выключателей в начальной зоне отсечки (время мгновенного расцепления) должно быть менее 0,1 с. Однако из каталожных времятоковых характеристик автоматов следует, что на самом деле время срабатывания выключателей намного меньше. Так, для автоматов типа LSN и С 60а это время не превышает 20 мс, а при больших кратностях тока короткого замыкания ещё меньше (рис. 2а и 2б). При времени отключения 20 мс предельно допустимое значение тока КЗ для медного проводника сечением 1,5 мм 2 составит:

Задаваясь регламентированными ПУЭ минимально допустимыми значениями сечений медных проводников на разных ступенях системы электроснабжения (табл. 7.1.1), можно аналогичным образом определить максимальные и минимальные значения тока на других ступенях системы электроснабжения. Результаты расчетов приведены в табл. 1.

Табл. 1. Граничные значения тока КЗ на различных ступенях системы электроснабжения

Следует ещё раз подчеркнуть, что максимально допустимые значения тока КЗ в значительной мере зависят от быстродействия автоматического выключателя при КЗ.

Если необходимо определить минимально допустимое сечение кабеля или провода при заданном токе короткого замыкания и времени его отключения, то можно использовать формулу:

Влияние перегрузки проводников

В большинстве случаев, перегрузка электрической сети в жилом секторе может возникнуть при использовании дополнительных обогревательных электроприборов в холодное время года, в период аварий в системе водяного отопления и т.п. Несмотря на то, что внутренние электросети жилых, общественных, административных и бытовых зданий должны быть защищены от перегрузки, в соответствии с требованиями ПУЭ, однако же защитные аппараты допускают некоторую перегрузку проводников. Это связано с тем, что надежное срабатывание предохранителей происходит при токах, превышающих 1,6I ном, а автоматов – 1,45I ном.
Если, например, автомат выбран на основании требований ПУЭ, т.е. его номинальный ток равен длительно допустимому току проводника, то последний может длительно работать с нагрузкой 145% I доп., при этом его температура может достигать:

Q р = Q о + (Q д – Q р) · (I пред / I р) 2 = 30 + (65 – 25) 1,45 2 = 147 O С.

Эта величина больше длительно допустимой температуры для кабелей с пластмассовой изоляцией, указанной не только в ПУЭ и равной 65 O С, но и больше указанной в ГОСТ Р 53769-2010 и равной 70 O С.
При возникновении короткого замыкания в процессе длительной перегрузки температура проводника превысит предельно допустимое значение 350 O С и составит для S = 1,5 мм 2 при I кз = 1550 А (1):

Q кон. = 147 · е к + 228 (е к – 1) = 394 O С, где к = 0,506.

На основании вышеизложенных расчетов и анализа напрашивается вывод о том, что для исключения возможного превышения допустимых температур электропроводки при перегрузках и КЗ номинальные токи защитной аппаратуры следует выбирать несколько ниже, чем требует ПУЭ, как, например, для автоматических выключателей: I ном.авт. 80% I доп.
Обратим особое внимание на то, что действующие требования ПУЭ не обязывают выполнять проверки проводников до 1 кВ на термическую стойкость к токам КЗ. Однако в отношении жилых, общественных, административных и бытовых помещений с этим трудно согласиться с учетом возможных тяжелых последствий.

Реальные значения токов короткого замыкания в схеме электроснабжения зданий

Токи КЗ в системе электроснабжения напряжением до 1 кВ рассчитываются согласно методике, изложенной в ГОСТ 28249­93 . Расчет оказывается более сложным, чем для сетей напряжением 6–35 кВ, что объясняется рядом обстоятельств:

• необходимостью учета не только реактивных, но и активных сопротивлений элементов схемы;
• необходимостью учета сопротивлений контактных соединений;
• необходимостью учета увеличения активных сопротивлений проводника при росте температуры;
• необходимостью учета сопротивления дуги;
• отсутствием точных данных по сопротивлениям нулевой последовательности некоторых элементов системы электроснабжения (кабели с непроводящей оболочкой, силовые трансформаторы со схемой соединения обмоток Y/Yн, Y/Zн).

Однако это отдельная тема для разговора.
Как показывают расчеты, при установке на подстанциях трансформаторов мощностью 630 кВ·А и более, токи КЗ у потребителя могут превышать указанные в табл. 1 максимально допустимые значения. С целью ограничения токов КЗ в электросети жилого помещения можно применять питающие трансформаторы со схемами соединения обмоток Y/Yн. Такие трансформаторы обладают повышенными сопротивлениями нулевой последовательности, снижающими токи однофазного КЗ . В ряде случаев следует идти на увеличение сечения проводников внутренней электропроводки по сравнению с требуемым по условиям допустимой нагрузки и минимально допустимыми значениями, указанными в ПУЭ.

Из всего вышеизложенного следует, что даже при выполнении действующих нормативных требований, в результате КЗ на отдельных участках электропроводки жилых зданий могут создаться условия для возгорания. Однако в этом случае само КЗ было бы неправильно квалифицировать как причину пожара. Истинными причинами пожара являются либо неправильные технические решения, либо недостаточная надежность и быстродействие примененной защитной аппаратуры, либо превышение нормативного срока эксплуатации электрооборудования и т.п.

ВЫВОДЫ

1. В результате коротких замыканий, при значительных величинах тока КЗ и недостаточном быстродействии защитной аппаратуры, существует реальная опасность возгорания или серьезного ухудшения состояния изоляции внутренней электропроводки зданий.
2. Учитывая особую опасность возгорания, целесообразно ввести нормативное требование о выполнении проверки термической стойкости электропроводки в жилых зданиях.
3. Для исключения перегрузок внутренней электропроводки номинальные токи защитных аппаратов необходимо выбирать ниже длительно допустимых токов защищаемых проводников.
4. При выборе защитных аппаратов особое внимание следует уделять надежным автоматическим выключателям с гарантированным быстродействием в зоне мгновенного расцепления 0,02 с и менее.

Литература, используемая в статье

1. Правила Устройства Электроустановок, 6-­е и 7-­е изд.
2. Технический циркуляр №Ц­02­98(э) Департамента стратегии развития и научно­технической политики РАО «ЕЭС России».
3. ГОСТ Р 50345­99. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения.
4. ГОСТ 28249­93. Токи короткого замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ.
5. Федоровская А.И., Фишман В.С. Силовые трансформаторы 10(6)/0,4 кВ.

Для того чтобы в доме появилось электричество, необходимо проложить электропроводку. Особенностью создания открытой электропроводки в деревянном доме является то, что деревянный дом потенциально склонен к пожару. Поэтому при прокладке электропроводки необходимо принимать все меры для защиты дома от возможного пожара из-за неполадок в системе электроснабжения, для чего надо соблюдать правила, приведенные в документе под названием «Правила устройства электроустановок».

Вконтакте

Электропроводка подразделяется на наружную и внутреннюю проводку.

Наружная электропроводка

Наружная электропроводка предназначена для подачи электроэнергии из внешней электросети в дом. Обычно это осуществляется с помощью воздушной линии, выполненной из специального провода типа СИП или провода необходимого сечения, помещенного на натянутый трос. Провод вводится в дом через металлическую трубу и подсоединяется к распределительному щитку, на котором устанавливаются следующие приборы :

• счетчик электрической энергии;
• основной выключатель сети;
• устройство защитного отключения (УЗО);
• автоматы выключения линий потребителей;
• распределительная шина;
• нулевая шина;
• шина заземления.

От распределительного щитка прокладывается внутренняя электропроводка.

Внутренняя электропроводка

Открытая проводка в деревянном доме может быть скрытой или открытой. Благодаря простоте и удобству эксплуатации открытой проводки предпочтение в большинстве случаев отдается именно этому типу проводки. При открытой проводке существуют следующие варианты монтажа проводов :

• в кабель-каналах (коробах);
• в гофрированных трубах;
• на изоляторах;
• на скобах.

При использовании для открытой проводки кабель-каналов монтаж проводов осуществляется в специальных коробах, изготовленных из негорючих видов пластмасс. Короб представляет собой П-образную пластмассовую конструкцию, которая крепится с помощью шурупов-саморезов на деревянную стену. Провода электропроводки закладываются в короб, а сверху короб закрывается крышкой, имеющей 2 замка.

Для формирования сложных электрических цепей с помощью кабель-каналов промышленность выпускает большое количество аксессуаров. Это тройники, ответвители, поворотные углы, заглушки, распределительные коробки, специальные вставки для монтажа розеток и выключателей.

Для создания более привлекательного вида кабель-каналы могут иметь различные цвета и оттенки. Например, для деревянных домов выпускают элементы кабель — каналов коричневых оттенков, хорошо гармонирующие с цветом стен. Кроме того, выпускаются различные декоративные элементы типа плинтусов, под которыми можно поместить провода.

Достоинства кабель-каналов :

• легко и быстро монтируются и демонтируются;
• обладают приятным внешним видом. Кабель-каналы с расцветкой, гармонирующей с деревом, малозаметны и не портят интерьера;
• легко открываются для ремонта или замены проводов;
• недорогие.

Недостатком кабель-каналов является то, что их можно использовать на ровных поверхностях стен. Кроме того, их можно устанавливать только после полной усадки дома.

Использование для открытой проводки гофрированных труб целесообразно в том случае, когда требуется монтаж проводов на неровную поверхность или необходимо делать большое количество изгибов. Гофрированная труба делается из негорючего материала и может иметь различный диаметр. Благодаря этому в нее можно поместить несколько кабелей. Крепление гофрированной трубы на стену осуществляется с помощью металлических стяжек или пластмассовых клипс.

Недостатком гофрированных труб является то, что их невозможно проложить по прямой линии. Они начинают провисать и портить эстетический вид.

В последнее время часто любители старины делают проводку на роликовых фарфоровых изоляторах . Этот способ проводки использовался еще в давние времена, когда других типов проводки не было в принципе. В этом случае вначале на деревянную стену или потолок устанавливают фарфоровые изоляторы, а затем на них устанавливают скрученные провода. Расстояние от деревянной стены при этом не должно быть менее 10 мм. Электрический провод при таком виде проводки должен быть обязательно медным и иметь не менее двух слоев изоляции. В деревянных домах проводка должна прокладываться проводом с самозатухающей и не распространяющей дым изоляцией. Такими свойствами обладают провода марок ВВГнг или NYM.

Иногда проводку в деревянном доме осуществляют с помощью пластмассовых скоб или металлических скоб. Это наиболее быстрый и экономичный метод создания открытой проводки. Провода типа NYM или ВВГнг крепятся непосредственно на стену. В случае же использования обычных проводов под них подкладывают прокладку из металла или асбеста. При этом прокладка должна выходить в обе стороны не менее 10 мм.

Порядок монтажа проводки в деревянном доме

Вначале необходимо подготовить места для розеток, выключателей и светильников. С этой целью необходимо на места предполагаемой установки этих элементов надо поместить металлические подкладки, после чего установить сами электротехнические устройства.

Затем одним из рассмотренных методов произвести прокладку проводов . При этом надо учесть, что при прохождении проводов через деревянную стену необходимо изолировать провода от дерева с помощью металлической втулки. После этого производится подключение проводов к устройствам в соответствии с электрической схемой проводки.

Перед подключением проводки к распределительному щитку необходимо проверить схему на отсутствие короткого замыкания, оценить сопротивления изоляции и заземления.

Выводы

1. При проведении открытой проводки в деревянном доме необходимо учитывать повышенную пожароопасность объекта , в связи с чем желательно использовать марки проводов с повышенной надежностью (типа ВВГнг или NYM), а при монтаже изолировать провода и устройства от деревянных поверхностей с помощью металлических прокладок и металлических труб.
2. Существует несколько вариантов открытой проводки в деревянном доме, причем наиболее безопасным и эстетичным является вариант с использованием кабель – каналов.

Вконтакте

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Бревенчатый сруб или коттедж из бруса: любая постройка из древесины, независимо от пропитки материала антипиренами, пожароопасна, и многие хозяева задаются вопросом – нужна ли скрытая проводка в деревянном доме .

1 Возможна ли скрытая проводка в деревянном доме?

В квартире высотного дома для того, чтобы проложить электросеть в помещениях, бетонные стены подвергают штроблению, то есть протачивают неглубокие канавки. С кирпичом зачастую поступают проще, просто скрывая проводку под толстым слоем штукатурки. В постройках из бревен или бруса дела обстоят несколько сложнее. Даже самый качественный кабель может легко выгореть вследствие случайного короткого замыкания, из-за чего велика вероятность возникновения пожара. Конечно, есть оптимальный выход – проложить сеть так, чтобы все провода были на виду. Но многим такой вариант покажется неэстетичным.

Допустима ли скрытая электропроводка в деревянном доме? Вполне, если использовать специальные каналы, которые должны укладываться в стены. Основное требование – исключить соприкосновение кабеля с древесиной . Дело в том, что даже без замыканий металлический сердечник, скрытый в изоляции, имеет обыкновение нагреваться при высокой нагрузке на сеть, которая возникает при включении нескольких бытовых приборов. Необходимо заранее позаботиться о том, чтобы деревянные стены не нагревались от проводки, и достигается это с помощью специальных коробов, рукавов или труб, прокладываемых в стенах.

2 Выбираем канал для протягивания кабеля

Итак, чтобы спрятать все провода в толщу стен, в бревнах или брусе придется выдалбливать выемки, пазы, полости, сквозные отверстия и так далее. Однако, как уже говорилось, даже изолированный кабель не должен соприкасаться с древесиной. В качестве меры предосторожности многие используют металлические рукава, которые для этой цели совершенно не подходят (ввиду плохих теплоизоляционных свойств), они предназначены для протягивания наружной сети. Для укладки кабелей внутри деревянных стен предназначены специальные металлические трубки, в крайнем случае – негорючие или пластиковые, которые имеют свойство затухать без внешнего вмешательства. Рассмотрим оба варианта.

Кабель-каналы из металла предпочтительнее по той простой причине, что совершенно не подвержены возгоранию. Кроме того, следует учитывать усадку стен, из-за которой пластиковые трубы, в отличие от медных, легко деформируются. С другой стороны, в углах каналы должны изгибаться, и в этом случае, если вы работаете с медью, следует набраться терпения. Дело в том, что сначала в трубку протягивают провод, после чего ее следует аккуратно согнуть на специальном трубогибочном приспособлении. При этом место сгиба должно быть с определенным радиусом, иначе есть вероятность повреждения кабеля.

Пластиковые каналы менее предпочтительны, хотя по стоимости более выгодны и позволяют сэкономить немало средств при укладке электросети. Просто помещать их лучше всего в канавки, выбитые в торцах бревен, ограничивающих дверной проем, в крайнем случае, использовать для протягивания проводов сквозь стены. В толщу перегородок между комнатами пластиковые трубки лучше не закладывать, помня об усадке венцов. Пазы с кабель-каналами закрываются вырезанными из доски или бруска заглушками, которые в дальнейшем закрываются наличниками или маскируются с помощью специальной шпаклевки для дерева с последующей шлифовкой поверхности, а также морилкой и лаком.

3 Как легче всего скрыть электросеть в срубе

Разводку по помещениям лучше всего делать не по стенам, а либо под половым покрытием, либо под потолочной обшивкой. Поскольку такое размещение кабелей считается скрытным, прокладываем по лагам (или под ними, если на перекрытии) медные трубки, соединяя в специальных распределительных коробках, которые ни в коем случае не должны соприкасаться с деревом. Желательно такие пересечения магистралей отделять от обшивки асбестовыми или металлическими листами. В стене, в конце каждого паза под ответвление сети, выдалбливаем выемку для монтажной коробки, поверх которой крепится розетка или выключатель. Диаметр трубы и толщина ее стенки выбирается в зависимости от сечения провода.

Скрутки проводов, даже прикрытые распределительными коробками, должны быть изолированы колпачками, особенно в тех местах, где древесина расположена в непосредственной близости . Если планируется обшивать стены вагонкой, можно пускать кабель-каналы прямо по их поверхности, не выдалбливая пазы. Как раз в этом случае наиболее уместны негорючие пластиковые трубы, причем, независимо от материала, провода должны быть скрыты в них полностью, особенно в местах соединения с распределительными коробками. Как вариант, возможна комбинированная схема, когда магистрали скрыты в металлических желобах и трубах под обшивкой стен, пола и потолка, а разводка по точкам выполняется полуоткрытая, в коробах.

4 Открытая проводка в деревянном доме как часть дизайна

Прятать кабели совсем не обязательно, если стены не планируется скрывать под обрешеткой с последующей отделкой штукатуркой или под обоями. С бревенчатыми перегородками между комнатами будет прекрасно сочетаться , в деревянном доме это решение может стать частью дизайна. Впрочем, если вам кажется, что электросеть, протянутая по стенам и потолку, не будет сочетаться с картинами и ковриками, ее можно уложить в пластиковые короба, которые впишутся в любую обстановку.

Также допускается прокладывать кабели в специальных каналах декоративных плинтусов, что удобно при евроремонте, когда не хочется делать квартиру похожей на офис, используя короба. Некоторые домовладельцы применяют пластиковые гофрированные трубки, отличающиеся гибкостью, но совершенно не защищающие проводку и не обладающие эстетическим видом. В нежилых помещениях очень часто монтируют кабели с помощью металлических скоб, такой вариант уместен в санузле или в бане, а также в мастерской, гараже, в погребе или в сарае.

Внешняя электросеть удобна тем, что легко найти и исправить повреждение, возникшее вследствие короткого замыкания или по иной причине.

Наиболее интересна открытая , выполненная в стиле "ретро", когда скрученные косичкой медные изолированные провода протягиваются прямо по стене, с закреплением с помощью керамических изоляторов. В магазинах нередко можно найти модели розеток и выключателей в стиле 30-40 годов, с массивными корпусами (хотя почти наверняка в розетках будет присутствовать контакт заземления). Единственное условие при организации такой сети – соблюдать между кабелем и стеной промежуток в 10 миллиметров. Однако у данного типа есть и минусы, в частности: открытый доступ детей к проводам (а вдруг ножницами порезать возжелают), а также высокая стоимость и дефицит керамических роликов для крепежа двужильной скрутки.

Требования ПУЭ

Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) главный документ для любого электрика. Проектировщики тоже чтут его и соблюдают.

Написано в Правилах следующее:

«электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.»

Найти упоминаний о дереве в правилах не получится. Там другая формулировка – горючие материалы. И для этих материалов правила оставляют только два варианта проводки. Открытая проводка или скрытая в металлических трубах.

ПУЭ, пункт 2.1.4.

1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.

При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.

Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.

2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.

При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

Открытая проводка

Допускается монтаж на стены кабеля в тройной изоляции NYM или кабеля не распространяющего горение. В маркировке таких материалов есть приписка «нг» (пример кабель ВВГнг). Другой тип кабеля монтируется на подкладку из негорючих материалов, выступающих от края изоляции на расстояние не менее 10 мм.

Наиболее распространенные варианты монтажа:

• В металлической или пластиковой гофре. Не смотрится эстетично.
• В плинтусах. Горизонтальные участки прокладываются без проблем. С вертикальными сложнее.
• Декоративные кабельные тоннели (пластиковый короб с крышкой). Проблематичность – при усадке дома возможна деформация конструкции.
• Проводка на фарфоровых изоляторах. При условии, что провод отстоит от стены на 10 мм, такой способ считается правильным.
• Проводка по стене на скобах. Возможна при применении кабеля не распространяющего горение.

Скрытая проводка

Условия ПУЭ очень жёсткие. Проводка должна быть в металлической трубе. Распределительные коробки, коробки монтажные - металлические. С трубами соединены в единую конструкцию при помощи пайки, сварки или резьбовых соединений. Металлорукав трубой не считается. Пластиковая гофра тем более. Материал для трубы сталь или медь. Дороговизна меди компенсируется лёгкостью работы и малой толщиной стенки. Правилами её толщина оговаривается только для медного кабеля сечением более 2,5 квадратных миллиметров. Для большинства бытовых приборов такой толщины провода достаточно, если нет - рядом прокладывается другая линия.

Спорность

ПУЭ очень консервативный документ. Реальность такова, что безусловное соблюдение правил при строительстве деревянных домов встречается редко. Обоснованность нарушений подкрепляется и западными технологиями строительства. В США считается нормальным прокладка электропроводки внутри СИП-панелей, в массиве пенопласта. Труб и гофры не предусматривается. Скандинавы сверлят кабельные тоннели в бревне. В данном случае существует различный подход к пожарной безопасности.

Российский, а вернее еще советский вариант – должны использоваться негорючие материалы. Зарубежный, и более современный стандарт – должна работать автоматика.

1. Автомат защиты от перегрузки. (MCBs). Принцип работы – увеличение мощности потребления связано с увеличением силы тока. При достижении определенных значений силы тока происходит отключение.

2. УЗО (RCCBs). Устройство защитного отключения. Выполняется сравнение входящих и выходящих значений по силе тока. Если есть разница - значит есть утечка. Разница в определенное число миллиампер отключает сеть.

3. Устройство Определения Дугового Пробоя (УОДП) в электрической цепи. (AFCIs) Это устройство в России мало известно, но в Канаде и других странах является обязательным уже лет 15-20. Определяет наличие пробоев изоляции и дугового искрения. Пусковые токи, искрение щеток двигателя игнорирует. Германская статистика утверждает, что это автомат позволяет снизить число жертв при пожаре в 2 раза. Вернее на 58%.

4. Не помешает реле напряжений. Отключает электропитание при достижении заданных параметров по вольтажу. Это страховка от ситуации, когда вместо 220 вольт в сети появляется 380.

5. По отечественной статистике только в 20 процентах случаев причиной пожара является неисправность электробытовых приборов. Статистика объединяет в одну категорию и проводку и электроприборы. Доля проводки в данном случае неизвестна.

6. В Северной Америке в деревянных домах применяют для проводки кабель Romex. Его специфика – один из проводов (земля RE) практически без изоляции. В случае нарушения изоляции пробой идет на «землю». После этого сразу срабатывает УЗО.

7. Заземление в доме должно быть обязательно. В России это сделано не всегда.

8. Существенная деталь – наличие пожарной системы безопасности. Логика российских правил – горение открытой проводки можно увидеть, а скрытой – нет. Логика современная – датчик дыма выдаст сигнал, а далее должна сработать система пожаротушения.

9. Есть система страхования и наличие страховки в странах Западной Европы обязательно.

Проверенные отечественные меры

• Никакие иностранные клеммники и другие способы монтажа проводов не смогут быть лучше пропаянной скрутки.
• Отечественный медный кабель является действительно медным.
• Сечение отечественного кабеля соответствует заявленным параметрам. Этот пункт нынче спорный. Увы, не всегда.

Итог

Специфику электропроводки в деревянном доме определяют два фактора – горючесть материала и усадка дома. Слов «архитектура, дизайн, эстетика» в ПУЭ нет.

Как сделать электропроводку в деревянном доме – дело заказчика. Подрядчики могут сделать любую. Могут по правилам, могут и с нарушениями. Выбор для заказчика не очень лёгкий и сделать его будет надо на стадии проектирования.