В комнате печь из красного кирпича. Печи отопительно варочные своими руками. На что нужно обратить внимание при выборе параметров печи и ее расположения

Рисунок 1 – Печь с камином и плитой

Печь является очень популярным вариантом отопления частных домов. Конечно, сейчас существует множество разнообразных вариантов отопления, но все равно печь остается очень популярным вариантом обогрева дома, его отдельных комнат. Кроме этого, на печи можно готовить пищу, использовать ее в качестве сушилки, парилки в бане, сделать лежак и спать на ней. Кроме этого можно придумать еще ряд применений и воплотить их в жизнь.

Каковы преимущества печей из кирпича?

Она имеет ряд положительных моментов и во многих ситуациях выигрывает по сравнению с конкурентами. Вот основные плюсы этого варианта:

1. Этот вариант отопления является экологически чистым: при кладке печи используются только строительные материалы природного происхождения, при нагревании они не выделяют никаких вредных веществ и канцерогенов.
2. После протопки печь достаточно долго держит тепло.
3. Ее можно гармонично вписать в интерьер помещения.
4. Она является многофункциональным изделием – помимо обогрева помещений, на ней можно готовить пищу, использовать ее в качестве сушилки, а целебные свойства лечебного сна на печи и вовсе общеизвестны.

На что нужно обратить внимание при выборе параметров печи и ее расположения?

Печь является многофункциональным элементом, с ее помощь можно поддерживать уют в помещении, готовить еду, обогреваться, сушиться и т.п. Поэтому к выбору габаритов печи и ее размещению в доме нужно подойти максимально серьезно и ответственно. Чем больше будет печь, тем больше она будет давать тепла, и дольше будет остывать после того, как протопка будет завершена. Если в доме несколько раздельных комнат расположенных друг напротив друга, то целесообразно расположить печь таким образом, чтобы ее боковые стороны, отдающие максимальное количество тепла, смотрели в стороны этих комнат. Не секрет, что боковые стороны печи выделяют в 3-4 раза больше тепла, чем лицевая и тыльная стороны. Это нужно учитывать при проектировании расположения печи в помещении.

Какой кирпич нужно использовать при строительстве печи?

Различные части печи выкладываются разным кирпичом, в зависимости от температур, которые будут на него воздействовать:
1. Нижние ряды печи, которые не будут подвергаться воздействию высоких температур, а также части дымохода, температура дыма в которых не будет превышать 80 градусов, можно выложить из строительного красного кирпича.

2. Красный печной керамический кирпич. Имеет лучшие характеристики. Печной кирпич выдерживает без разрушения воздействие высоких температур вплоть до 800 градусов. Этим кирпичом выкладывают топочную часть.
3. Шамотный кирпич. Этим кирпичом выкладывается внутренняя часть топочной камеры. Он выдерживает воздействие температур до 1600 градусов. Отличается высокой теплоемкостью и теплопроводностью.

Нельзя выкладывать топочную только шамотным кирпичом. Он очень быстро нагревается, то столь же быстро и остывает. Для того чтобы печь долго отдавала тепло, наружный слой топочной нужно выложить печным кирпичом.

Какой раствор нужен для скрепления кирпича?

Различные части печи выкладываются разными видами кирпича. Раствор в разных частях также будет различен:

1. Цементно-песчаный. Части печи, которые выкладываются обычным красным кирпичом, кладут на обычный раствор.
2. Раствор на основе цемента М400. Раствор на основе цемента этой марки и высококачественного горного песка используется при строительстве тех частей печи, где температура будет не выше 250 градусов.
3. Глиняный раствор. Также замешивается с горным песком. Впрочем, дорогой горный песок можно заменить песком из молотого печного или шамотного кирпича.
   Очень важным компонентом раствора является глина. Лучше всего использовать красную печную. В застывшем виде она не должна крошиться и осыпаться.
   Раствор должен быть средней густоты – вроде густой сметаны по консистенции. Толщина слоя должна быть минимальной – не более 5 мм. Это нужно для того, чтобы драгоценное тепло от печи не уходило слишком быстро.

Как сложить печь своими руками?

Чтобы выполнить эту работу лучше всего, конечно, прибегнуть к услугам квалифицированного профессионала – печника, однако это не панацея. Работу можно выполнить и своими силами. Нужно лишь запастись знаниями и смело приступать за работу.
Укладку можно разделить на этапы. Предлагаем пошаговую инструкцию.

Этап 1 – Выбор места для печи

Первым делом нужно выбрать место, где она будет стоять. Это должно быть место ближе к центру помещения, чтобы при нагреве печи она равномерно отдавала свое тепло даже в самые удаленные уголки помещения. Расположение печи должно быть таким, чтобы она не мешала проходу, не загораживала свет. Рядом с печью не должно быть никакой мебели и горючей утвари, которые могут воспламениться при сильном нагреве печи и вызвать пожар. Также место, где она установлена, должно быть таким, чтобы возле нее было удобно работать: закладывать дрова, доставать и выбрасывать пепел, работать на плите и т.д. Также рядом с печью должно быть место для складирования небольшой охапки дров, чтобы в любой момент можно было добавить парочку полешин в огонь.

Этап 2 – Выбор габаритов печи

Здесь все просто: чем больше печь, тем больше тепла она будет отдавать, тем дольше она будет остывать и отдавать тепло в помещение большее количество времени. Однако такую печь нужно дольше разогревать и нужно больше дров на протопку.
Маленькую быстрее топить, но и тепла от нее будет меньше и отсывать она будет быстрее.

Этап 3 – Выбор кирпича и его количества

Далее нужно выбрать кирпич, из которого будет выкладываться печь. Лучше всего брать красный. Количество кирпича определяется путем умножения количества кирпичей в ряду на количество рядов. Также нужно учесть возможные погрешности и дополнительные ответвления при кладке.

Этап 4 – Подготовка площадки

Если печь будет массивной и тяжелой, то желательно делать отдельный фундамент под нее. Если нет, то нужно подготовить ровную чистую поверхность, застелить ее рубероидом. При необходимости, можно сделать опалубку из досок. Первый ряд задает тон всем будущим работам, поэтому все должно быть сделано на совесть.

Этап 5 – Кладка первого ряда – подтопочной части

Первый ряд – это основание будущей конструкции. Поэтому к нему нужно подойти очень ответственно. Вооружаемся уровнем, при необходимости, делаем опалубку. Лучше всего сначала выложить первый ряд без раствора и посмотреть что получилось, а потом уж скрепить кирпичи раствором.

Этап 6 – Установка поддувала

После укладки двух рядов нужно установить поддувальную дверцу и сделать полость, в которую будет ссыпаться пепел из камеры сгорания. Для крепления дверцы каленая проволока закрепляется одним концом в специальные отверстия в дверце, другой конец фиксируется между кирпичами на растворе.

Этап 7 – Выкладка жаровой части

Жаровая выкладывается из жаропрочного печного и шамотного кирпича. Также нужно установить колосники, через которые пепел будет ссыпаться вниз.

Этап 8 – Установка дверцы топочной камеры

Важный этап строительных работ. Устанавливается по аналогии с дверцей поддувала. Дверца топочной должна быть максимально надежно закреплена, т.к. она будет открываться и закрываться в течение долгих лет.

Этап 9 – Укладка рядов топочной части

Этап 10 – Установка плиты

Плита должна быть уложена ровно, все швы и стыки должны быть очень хорошо промазаны раствором и быть герметичными, чтобы при горении печи дым через щели не шел в помещение, а языки пламени не попадали на варочную поверхность.

Этап 11 – Укладка дымохода

Различные части дымохода, на которые будут воздействовать разные температуры, снова выкладываются разными типами кирпича. В процессе кладки дымохода нужно не забыть про вьюшку и задвижку дымохода. Вьюшка устанавливается по аналогии с поддувальной дверцей. Для задвижки должна быть предусмотрена узкая прорезь в дымоходе.

Когда печь горит, задвижка выдвинута и дает дыму выходить через трубу на улицу, когда она не эксплуатируется или протопка завершена, задвижка находится в задвинутом положении.

Этап 12 – Вывод дымохода через кровлю

Один из наиболее сложных и ответственных этапов. Труба, через которую дым будет удаляться наружу дома, может быть следующих видов:

1. Асбоцементная – один из дешевых и доступных вариантов.
2. Металлическая.
3. Нержавейка.
4. Кирпичная. Кладка печи продолжается и после дымохода, который плавно переходит в трубу и выходит над кровлей.
5. Керамическая труба – дорогой вариант.
6. Вермикулитовая труба – новое современное решение.

Необходимый инструмент, материалы и приспособления для работы

Для выполнения работ понадобится следующий инструмент:

1. Мастерок.
2. Кирка.
3. Строительный уровень.
4. Совковая лопата.
5. Отвес.
6. Шпатель.
7. Рулетка.
8. Плоскогубцы.
9. Болгарка.
10. Решето.

Рисунок 11 – Инструмент, необходимый для строительных работ
Также понадобятся следующие материалы и приспособления:

1. Кирпич (печной, строительный, шамотный).
2. Доски для опалубки.
3. Рубероид.
4. Задвижка дымохода.
5. Дымоходная вьюшка.
6. Форма для замешивания раствора.
7. Поддувальная дверца.
8. Дверца топочной.
9. Цемент.
10. Горный песок.
11. Красная глина.
12. Вода.

Заключение

Укладка печки в своем частном доме – очень большая и ответственная работа. Сперва нужно разработать проект, выбрать место, убедиться в надежности фундамента, или сделать новый фундамент под печь. Нужно правильно выбрать габариты печи исходя из размеров помещения и предназначения печи, правильно расположить ее в доме относительно комнат. Для укладки печи нужно подготовить разные виды кирпича, замесить качественный раствор. После выполнения всех работ нужно протопить печь и посмотреть, как она работает, исправно ли работают плита, задвижка, дверцы, герметично ли сложена конструкция и т.п. В случае нахождения мелких недоработок их нужно будет устранить как только протопка будет завершена и печь остынет.

Необходимость в тепле и уюте в частном доме возникает уже в середине осени, и хорошо, если к дому проведено центральное отопление. Тем же, кому приходиться отапливать свой дом автономно, придется основательно подготовиться к осенне-зимнему сезону. Решить проблему сегодня могут современные котлы или электрокамины, но они не создадут той особой неповторимой атмосферы живого огня в печи, сопровождаемого потрескиванием дров. Поэтому вполне правильно, если для вас встанет такой вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?». В этой статье мы рассмотрим процесс создания печи из кирпича поэтапно, с учетом схем и всех необходимых во время процесса укладки материалов и инструментов. Вам останется только правильно повторить все описанные процессы, и вы станете владельцем добротной домашней печи, которая будет согревать вас холодными зимними вечерами.

Очень просто сделать печь из кирпича, если у вас есть четкое понятие о том, какая именно по типу печь идеально впишется в условия ваше строения. Для этого нужно ознакомиться с краткими характеристиками частных домов, и уже отталкиваясь от полученной информации, сделать правильный выбор. Итак, типы печей относительно вида строений.

1. Печь в деревянном доме. Печь такого типа нуждается в очень надежном основании. Лучше предусматривать наличие печи еще на этапе возведения дома, тогда вы сможете значительно снизить расходы на создания фундамента для печного оборудования. Если печь не была заложена в проект строительства дома, то придется потратиться на частичный демонтаж полов и последующие отделочные работы. Другого выхода нет. Лучшим вариантом для деревянного дома будет компактная печь из кирпича отопительно-варочного типа средней теплоемкости, а также каминопечь или вариант с хлебопечкой.

   

   

2. Печь классическая русская для коттеджа. Этот вариант теряет популярность ввиду массивности и сложности кладки. Такая крупногабаритная печь с функциями приготовления пищи, подогрева воды, отопления и спальным местом, то есть лежаком, весьма удобна, но не впишется в дом малой площади, а также требует обязательного создания индивидуального монолитного армированного основания.

   

3. Печь в загородном в доме. Идеальным вариантом для загородного дома станет печь с варочной панелью и нагревательным баком для воды.

   

4. Печь в коттедже или на даче. Коттедж и дача подразумевают посещение только в определённый сезон или по выходным, а это значит, что в таком строении достаточным будет установить небольшую печь из кирпича с варочной поверхностью. В этом случае, стоит присмотреться к печной конструкции, сложенной по летнему варианту, когда согретый воздух будет направлен напрямую в дымоход, а не в теплообменные каналы.

   

   

5. Печь для дома с баней. Если к вашему дому пристроена баня, вполне допустим вариант строительства кирпичной печи-каменки со встроенным котлом для отопления жилых помещений.

   

6. Печь-барбекю. Такие агрегаты обычно устанавливаются на мансардах, в беседках или летних кухнях. Могут иметь скромные размеры или быть весьма внушительными, но в равной степени используются только для приготовления пищи, поэтому комплектуются, к примеру, варочными панелями, духовками, мангалами, решетками-барбекю, чугунными казанами и т.д.

   

   

   Барбекю варочная с духовым шкафом

Это все, что необходимо принимать к сведению, для того чтобы правильно определиться с типом подходящего печного оборудования. Можно двигаться дальше.

Совет печника. Определяясь с выбором размера печной конструкции, в первую очередь уделите внимание таким пунктам, как комфортность использования и пожаробезопасность!

2 этап. Строительный материал: выбор

При выборе кирпича, нужно рассматривать, насколько он будет устойчивым к влиянию высоких температур, при этом основной акцент нужно ставить на целостность материала после повторения процедуры нагревания и охлаждения. Характеристики кирпича как строительного материала будут определять сроки эксплуатации печи. Это важно!

Выбираем кирпич

Любой кирпич имеет маркировку. Одна из них обозначает плотность. Для печей оптимально приобретать кирпич с маркировкой от 75 до 250, при этом стоит помнить, что чем более плотное изделие, тем более медленно придется растапливать печь, и тем медленнее она будет нагреваться. С другой стороны, хорошо прогретая печь из плотного кирпича будет медленно остывать, отдавая свое мягкое тепло в атмосферу.

Если вы планируете строить печь в бане, лучше выбирать наименее плотный кирпич (но выше М100), чтобы на растопку не уходило много времени. А для приборов, предназначенных для отопления жилых помещений и приготовления блюд, стоит приобретать кирпич более плотный.

Стоит знать, что показатель плотности не является знаком качества кирпича. Однако лучше уточнить состав, чтобы не приобрести товар с опасными для здоровья химическими примесями.

Следующая маркировка – морозостойкость изделия. Особенно важен этот показатель (и должен быть наивысшим) для той части дымохода, которая находится над крышей. Сама морозостойкость – это свойство изделия поглощать влагу, которая при кристаллизации деформирует материал. Лучшие показатели морозостойкости у кирпичей облицовочных пустотелых, внутреннюю же часть дымохода можно выложить из полнотелого красного кирпича. Качественные изделия с высоким уровнем морозостойкости выпускают в Новгородской области, город Боровичи.

Желательно приобретать красные кирпичи, изготовленные методом пластической формовки. В этих изделиях мало пор, они хорошо выдерживают температурные перепады, кладка не трескается даже после длительного простоя печи. Изделия силикатные, прессованные, отлитые по методу шликерного литья, сырцы необожженные не подходят для строительства печей.

Кирпич шамотный, изготовленный по ГОСТ выдерживает до 1350 градусов. Из такого кирпича можно строить всю печь или использовать его только для футеровки внутренних рабочих поверхностей печи. Для кладки топки можно использовать соломенно-желтые с темными вкраплениями изделия марки Ш8, для топочного свода подойдут шамотные кирпичи Ш22 – Ш45. Впрочем, эта рекомендация не относится к банным печам, ведь шамотный кирпич эксплуатируется только при влажности менее 60%. В бане же лучше применять клинкерный кирпич или керамический огнеупорный.

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

Как проверить качество кирпичей:

• если уронить изделие на пол, оно расколется на крупные куски. Если кирпич рассыпался в крошку, откажитесь от партии;
• если кирпич потрогать, он не пылит;
• если качественное изделие ударить молотком, будет чистый звонкий продолжительный звук;
• грани хорошего кирпича ровные, цвет насыщенный и ровный.

ГОСТ 530- 2012. КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Файл для скачивания

ГОСТ 8691-73. ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ФОРМА И РАЗМЕРЫ. Файл для скачивания

Выбираем строительный раствор

Выбор строительного раствора – важный момент. Если раствор будет неправильным, то печь будет дымить, и на поверхности конструкции очень скоро могут появиться трещины.

Чаще всего кладочный раствор готовят из речного мелкозернистого просеянного песка (песчинки максимум по 1,5 мм) и глины, которую обязательно замачивают перед замешиванием на несколько часов. Вымоченную глину перетирают через сито, чтобы избавиться от комков, ведь кладочный шов не должен превышать пяти миллиметров по толщине.

Глиняный раствор – приготовление

Пропорции для глиняного раствора зависят от качества глины – чем она жирнее, тем больше песка, но при этом важно не сделать слишком тощий раствор, который высохнет и растрескается. Рекомендуется сделать несколько тестовых замешиваний растворов, чтобы определить нужные пропорции песка и глины, при этом важно тщательно размешивать песок, добавляя его в несколько приемов.

Пробу на жирность делают, взяв половину кулака материала, смочив его и хорошенько размяв, скатав шарик, а затем положив и сдавливая его между двумя гладкими дощечками. Если шарик удалось сдавить на треть его диаметра и при этом не появилось трещин, то раствор годится для кладки печи. Дополнительная проверка качества – высушивание шарика диаметром 5 см на воздухе в течение 20 суток. Высушенный шар хорошего качества не будет сминаться при надавливании на него.

Сколько лить воды ? Снова делаем пробные замесы и проверяем степень текучести раствора. Проводим кельмой по замешанному раствору и смотрим на след:

• если он рваный, то воды недостаточно;
• если почти моментально заплыл, – переизбыток влаги;
• если след четкий, а края ровные, значит раствор пригоден для кладки печи.

На рисунках 5 и 6 продемонстрирована кельма, которую окунули в раствор. В первом случае он слишком жирный, на кельме остались струйчатые разводы, требуется добавить немного песка, а во втором случае (рис. 6) раствор хороший, слегка просвечивает металл, а разводы узорчатые.

Обратите внимание! Для замешивания кладочной смеси желательно использовать мягкую воду. Слишком жесткая, то есть 8 градусов и выше, уменьшит степень прочности раствора.

Последний тест на пригодность проводят, намазывая слой 3 мм на постель кирпича. Второй кирпич приклеивают к первому, пристукивают киянкой и ждут до 5-10 минут. За указанное время оба кирпича должны слипнуться. Если кирпичи не разливаются даже при потряхивании, печь гарантированно простоит сотню лет.

Обратите внимание! Для кладки топки в раствор добавляется либо шамотный песок, либо смесь равных долей шамотного и кварцевого песков.

Видео – Приготовление глиняного раствора для кладки печи

Глиняный раствор для кладки фундамента и распушки дымовой трубы не используют. Для этих элементов применяется классический цементный или с добавлением известкового теста раствор (цемент М500 или М600 – 1 часть, тесто известковое – от 9 до 16 частей).

Важно! Если вы считаете, что не справитесь с подготовкой, тестированием и замешиванием глиняного раствора, приобретайте готовые печные смеси, например, Терракот (20 кг 306 руб.). Для красного кирпича подойдет смесь с красной глиной, а огнеупорные смеси серого цвета идеальны как для красного, так и для шамотного кирпича. Не приобретайте готовые смеси с содержанием цемента.

Цены на цемент М600

цемент М600

3 этап. Выбор и расчет количества кирпича для кладки

На втором этапе нужно провести оптимальный расчет размеров печи из кирпича. Установив окончательный размер печной конструкции, вы сможете установить требуемое количество кирпича. Кирпич красный полнотелый одинарный имеет фиксированный размер 250 (длина) х 120 (ширина) х 65 (толщина) мм с отклонением +/- 2 мм.

Огнеупорные шамотные кирпичи, из которых выкладывают топку почти у всех печей, изготавливаются и маркируются по ГОСТ 8691-73. Информация о размерах приведена в таблице.

Для одного квадратного метра кладки в полкирпича понадобится:

• без учета растворного шва – 61 кирпич;
• с учетом растворных швов – 57 штук и 0,011 кубометров кладочного раствора.

Соответственно, для двух метров квадратных кирпичной кладки понадобится 122 или 113 кирпичей полнотелых красных, а предполагаемое количество израсходованного раствора составит 0,022 м3.

Обратите внимание, что при кладке в один кирпич, то есть если толщина стенки печи составит не 120, а уже 250 мм, то на каждый квадратный метр будет использовано 128 или 115 кирпичей соответственно без учета и с учетом растворных швов, а количество кладочной смеси увеличится до 0,027 м3.

Как производится упрощенный расчет приблизительного количества кирпичей для всей печи:

• высчитывается количество кирпичей в первом ряду;
• полученное значение умножается на количество рядов печи;
• найденное число умножается на 0,8 (для отопительных приборов) ил 0,65 (для приборов с отопительным щитком).

Например, рассчитаем количество кирпича на печь размерами 90х90 см. На 900 мм приходится 3,5 кирпича. То есть в первом ряду будет 24,5 шт. Умножаем на количество рядов 24,5х30, получаем 735 шт. Принимаем коэффициент 0,65х735 шт. = 477,75 шт., округляем до 480 и добавляем 10% для отбраковки.

Количество кирпича на трубу считается отдельно. Ее высота и конструкция принимаются в соответствии с СП 60.13330.2012 («Отопление, вентиляция и кондиционирование») и СНиП 2.09.03-85 («Дымовые трубы»), о чем будет подробно изложено далее. Для прямой четырехметровой трубы потребуется:

Считаем: 4х56=224 шт. На выдру, разделку и распушку прибавляем еще по 56 кирпичей и умножаем результат на 10%. Остается только просуммировать количество кирпича для печи с аналогичным количеством для дымохода.

Более точно подсчитать количество материала можно, составив или взяв в работу уже имеющуюся схему-порядовку, на которой показаны продольные и поперечные разрезы печи, приведены рекомендации по кладке дымохода и размеры всех элементов, в том числе дверок.

Этой информацией можно пользоваться на практике, формируя индивидуальный план расходов кирпичного материала.

Стоит заметить: если вы желаете в конечном итоге получить совершенную печь из кирпича, идеально вписывающуюся в ваш дом, будьте максимально внимательны, начиная с выбора печного оборудования и заканчивая его вводом в эксплуатацию. Такой подход позволит вам в будущем долго наслаждаться личным творением.

4 этап. Выбор местоположения печи

Итак, после того как вы определились с типом печи, определили площадь печной конструкции, а также выбрали строительный материал и раствор, переходите к выбору места для монтажа печи.

Обычно печь устанавливают в одном из углов помещения или у стены, – это позволяет сэкономить драгоценные метры жилой площади.

Отопительная печь может располагаться в центре дома, одновременно разными своими гранями находясь сразу в нескольких соседних помещениях, например, в кухню будет выходить топка, а три других стенки будут обогревать комнаты.

Банную печь-каменку лучше строить около двери в парилку. Это обеспечит надлежащий температурно-влажностный режим и позволит воздушным массам эффективно циркулировать (при условии правильно расположенного вытяжного и приточного вентиляционного отверстия).

Впрочем, нужно помнить и о расстояниях между поверхностями печи, дымовой трубы и стенами, потолком. Согласно СНиП 2.04.05-91, стоит придерживаться следующих расстояний:

Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ

Каменные и печные работы. Файлы для скачивания pdf

Этап 5. Фундамент

Печь, созданная из кирпича, имеет большую удельную массу, поэтому без надежного фундамента конструкцию установить не получится.

Фундамент для печи может быть монолитным железобетонным, свайным, столбчатым, выложенным из блоков, свайно-винтовым.

Независимо от вида, фундамент печи не должен быть связан с основанием дома. Вид фундамента выбирают, как и для дома, отталкиваясь от типа грунта.

1. Гравийно-песчаная почва позволяет обустраивать мелкозаглубленное основание.
2. Если грунт глинистый или осадочный, лучше заливать фундамент на щебневой подушке, при этом углубив его до уровня промерзания.
3. В зонах вечной мерзлоты обустраивают свайно-винтовое основание, особое внимание уделяя теплоизоляции свай.
4. На сухих скальных грунтах фундамент может иметь минимальную толщину или отсутствовать вовсе.
5. Насыпной грунт не подходит для установки кирпичной печи.

Рассмотрим способ обустройства сплошных оснований для кирпичной печи.

Шаг 1. В зависимости от типа почвы и уровня ее промерзания выкапываем котлован. Ширину и форму принимаем, исходя из габаритов печи и прибавляя к ее длине и ширине по 10-15 см соответственно. Сразу же обратите внимание на месторасположение потолочных балок перекрытия – между ними должна будет пройти труба дымохода, причем с учетом отступок, регламентированных СНиП. Также рекомендуется сделать водоотведение (дренаж) от фундамента печи, чтобы уменьшить влажность и пучение грунта.

Шаг 2. Дно котлована трамбуем и максимально возможно выравниваем по горизонтали. Насыпаем десятисантиметровый слой мелкого битого кирпича, бутового камня или щебня. Повторяем процедуру трамбовки.

Шаг 3. Готовим жидкий цементный раствор (соотношение цемента и песка 1 к 3) и заливаем им насыпь.

• сочетать дестисантиметровые слои щебневой засыпки с цементной заливкой. Такой вариант приемлем для оснований небольшой глубины, а именно до 50 см;

  

• установить арматурный каркас и залить его бетоном. Каркас вяжется проволокой из арматуры диаметром 10 мм. Размер ячеек 10х10 см. В котлован устанавливается опалубка, каркас должен отстоять от ее стенок и дна на 5 см, для чего используются пластиковые фиксаторы или куски кирпича. Внутрь заливается бетон, смесь в процессе заливки уплотняется глубинным вибратором или металлическим прутком. Верхняя точка заливки должна быть ниже уровня чистового пола на 15 см;

  

  

• залить бетонную армированную плиту, поверх которой выложить из силикатного или красного кирпича стенки фундамента, а внутреннюю часть залить бетоном с забутовкой (сыпучего заполнителя должно быть меньше или равно объему бетона).

  

Первый и третий варианты оснований завершаются слоем цементного раствора. Залитый слой проверяется уровнем и при необходимости выравнивается правилом или иным подходящим инструментом.

Дальнейшие работы производятся после полного высыхания растворов, использованных в процессе заливки фундамента.

Шаг 5. Укладываем гидроизоляцию тремя слоями, фиксацию производим мастикой (для толя используем дегтевую, для рубероида – битумную).

Шаг 6 . Выкладываем сплошной ряд кирпичей. Целые кирпичи кладем по краям, половинки – внутрь. Кирпичное основание должно быть на 5-7 см уже имеющегося фундамента, но на 5-7 см шире самой печи.

Не применяем цемент для связки кирпичей между собой. Поверх кладки, которую также проверяем на горизонтальность, кладем еще один слой гидроизоляции, далее выкладываем второй слой кирпича, соблюдая перевязку между двумя рядами. Кирпичное основание в идеале должно быть точно вровень с чистовым полом или возвышаться над ним на 3-4 см.

Важное замечание! Не используйте для строительства кирпич, пролежавший на улице всю зиму и неоднократно подвергшийся намоканию и промерзанию. Такие изделия способны быстро разрушаться, что многократно снизит срок службы печи.

Пространство между фундаментом печи и дома засыпаем речным песком.

Этап 6. Строительство печи-каменки своими руками. Пошаговая инструкция

Этот проект можно реализовать как в отдельной бане, так и в парной, пристроенной к жилому дому. У печи отсутствует бак для нагрева воды и теплообменник, но есть варочная панель, на которой легко нагреть воду для 4-6 человек. При этом печь остывает очень медленно, поэтому теплая вода будет даже на следующее после процедур утро, а в помещении даже зимой более суток температура не опустится ниже +15 градусов. Печь обеспечит прогрев парной размерами 3,3х5 метра и с высотой потолка 2 метра до восьмидесяти градусов примерно за 5-6 часов.

Сама каменка разместится в парной, а загрузка топлива будет производиться из комнаты отдыха. Банные камни, которых вмещается примерно 40 кг (талькохлорит), загружаются в особый духовой шкаф, где они равномерно прогреваются, благодаря чему пар в бане получается сухой и достаточно густой, горячий.

Высота печи составит примерно 1,33 метра. Печь квадратная, сторона 0,89 метра. Оперируя этими данными, высчитайте размеры фундамента и заблаговременно его заложите/залейте.

При строительстве печи (дымоход не берется в расчет) будут использованы:

• 269 красных кирпичей;
• 63 огнеупорных кирпича ША-8;

  

• топочная дверца чугунная размерами 0,21х0,25 м;

  

  Печная дверца – пример

• дверца для поддувала 0,14х0,25 м;
• две прочистные дверцы 0,14х0,14 м;
• колосниковая решетка 0,38х0,25 м;
• варочная панель из чугуна двухконфорочная 0,51х0,34 м;

  

• шкаф духовой для укладки камней размерами 0,25х0,25х0,44 м;
• одна задвижка для «летнего» режима размерами 0,13х0,13 м;

  

• одна задвижка для дымохода, размер 0,13х0,25 м;

  

• лист предтопочный стальной размером не менее 50х70 см.

  

• ключевым в кирпичной кладке является строительный шов. Он должен быть равномерный по каждому ряду, тщательно промазанный. Только так вы получите монолитность печной конструкции, и исключите утечку дыма из топливной камеры. Выполняйте процесс предельно тщательно;
• перед тем, как укладывать кирпич, его нужно хорошо увлажнить. Для этого подготовьте емкость с водой и опускайте кирпичи на 5 – 10 минут в воду. Этого времени достаточно для того, чтобы адгезия глины и кирпича, в дальнейшем была на самом высоком уровне. Намокший кирпич после высыхания исключает возникновение трещин в готовой печной конструкции. Кирпичи держим в воде, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Огнеупорные кирпичи не замачивают, а лишь смачивают водой;
• перед укладкой каждого последующего ряда используйте строительный уровень и отвес – использование этих инструментов в рабочем процессе являться гарантией, что конструкция будет избавлена от геометрических искривлений и перекосов.

Первый ряд выкладываем из красного кирпича. Всего понадобится 24 целых и один распиленный надвое кирпич. Ряд укладывайте очень ровно, метровым уровнем проверяйте горизонтальность по сторонам и осям кладки. Рулеткой проверяйте прямоугольность и соосность. Подгоняем кирпичи резиновым молотком. Швы делаем не более пяти миллиметров.

Второй ряд не отличается от первого ни количеством кирпича, ни его качеством. Стоит только внимательно соблюдать перевязку между двумя рядами. Кладку лучше начинать с углов, постепенно заполняя середину.

Для третьего ряда возьмите двадцать красных кирпичей и дверцу зольной камеры. Шестнадцать кирпичей укладываем целыми, еще четыре распиливаем болгаркой или ножовкой по металлу с полотном из карбида вольфрама (смотрите чертеж для точности распила элементов).

Кирпич перед резкой смачиваем и надежно фиксируем. Соблюдаем технику безопасности!!!

Резка кирпича болгаркой – фото

Видео – Как резать кирпич

Видео – Распил болгаркой печного кирпича

Не спешим наносить раствор, сначала весь ряд выкладываем насухо! Кирпичи запрещается укладывать стесанной (обрезанной) стороной внутрь топки или дымохода. Также категорически запрещено смазывать глиной внутренние поверхности каналов и топки.

Если кирпич положен неудачно, снимаем его, очищаем от раствора, заново вымачиваем, кельмой наносим новый раствор, после чего повторно производим подгонку.

В этом же ряду закрепляем дверцу, для этого рамку дверцы обматываем по периметру асбестовым шнуром, замазываем его раствором, вставляем и скручиваем стальную вязальную проволоку (диаметр 3-4 мм, длина 1-1,2 м, количество прутков для скрутки от 3 до 4) в отверстия в углах рамки, а полученные проволочные скрутки пропускаем между рядами кирпича.

Крепление дверцы проволокой – верхние концы проволоки уложены между кирпичами

Установка печной дверцы – фото

Видео – Как прикрепить проволоку к дверце

Видео – Как крепить печную дверку поддувала

Глиняный раствор и тяжесть кирпичей надежно удержат рамку дверцы.

Другой способ установки дверцы – с использованием металлических полос или пластин, расширенных на концах. Элементы крепятся к рамке дверки посредством клепания, после чего фиксируются в кладочных швах. Если пластины слишком толстые, лучше вытесать на кирпичах пазы.

Точность установки дверцы проверяют отвесом и уровнем.

Совет. Чтобы прочистная дверца встала более аккуратно и точно, снимите прямоугольную фаску с кирпичей, которые будут расположены по периметру рамки дверки. То есть отверстие для установки дверцы должно быть на 5 мм длиннее и шире рамки.

Не беспокойтесь, если за день вам удастся выложить только три ряда. Замачивание, подрезка, подгонка и кладка требуют времени, терпения и аккуратности.

В четвертом ряду продолжаем формировать зольную камеру, дополнительно выкладывая нижний горизонтальный канал. Для всего ряда потребуется 16 кирпичей. Для канала сразу ставим дверцу 0,14х0,14 м. Дверцу можно крепить без асбеста, просто на раствор, так как в этом месте температура будет невысокой, а тепловое расширение металла минимальным.

Для пятого ряда берем 16 с половиной красных кирпича. Четыре из них стесываем наискось, чтобы сделать перекрытие дверцы методом «в замок». Кирпичи укладываем стесанной стороной вверх. Еще два кирпича стесываем наискось, образуя перекрытие.

Ряд 6

В шестом ряду будет использован шамотный кирпич в количестве шести с половиной штук и красный кирпич – 12 шт. На схеме он показан желтым цветом. Из шамота выкладываем основание топливной камеры. Делаем прорези для укладки колосниковой решетки. Отверстие для решетки должно быть на 5-7 мм больше нее, чтобы расширяющийся металл не разрушил кладку. Пространство между решеткой и кирпичами (фасками) засыпаем песком.

Опытные печники советуют колосниковую решетку укладывать с небольшим, до трех сантиметров, уклоном в сторону печной дверцы.

Одним кирпичом перекрываем дверцу прочистную.

В этом ряду из 9 красных и 5 шамотных кирпичей формируем топливную камеру. Кирпич, который ставится в задней части топливника, стесываем наискось под углом 45 градусов.

Устанавливаем дверцу, используя асбестовый шнур. Размер дверцы 21х25 см.

Также размещаем сварной духовой шкаф из стали толщиной 8 мм. Шкаф своей задней частью будет находиться в топливной камере. У шкафа дверца немного меньше его высоты, то есть, приподнята, за счет чего банные камни не выпадут на пол.

Кладку выполняем по схемам-порядовкам. Для работы берем по семь кирпичей красных и шамотных.

Для девятого ряда понадобится 6,5 красных и 7 шамотных кирпичей. Выстраиваем стенки топливника.

В этом ряду уже рассмотренным выше методом «в замок» перекрываем топочную дверцу. На весь ряд уйдет 7 красных, 8 шамотных кирпичей и еще 1 стесанный клином шамотный.

Берем 10 с половиной шамотных и 6 с половиной красных кирпичей. Перекрываем дверцу и заднюю часть духового шкафа. Укладываем кирпичи, соединяя топливник с ближайшим вертикально расположенным каналом. Над шкафом образуется еще один канал – устанавливаем туда дверцу.

Берем 12 красных и 9 шамотных кирпичей. Производим стесывание, как показано на схеме, также делаем выемку для варочной панели с учетом необходимых пятимиллиметровых зазоров. Укладываем варочную панель 51х34 см, раствор не используем.

Устанавливаем задвижку в ближний вертикальный канал. Для установки металлического элемента делаем прорези в кирпиче, как показано на схемах. Дальний вертикальный канал, начиная с этого ряда, раздваивается.

Задвижка в печи – фото

Для работы берем 9 шамотных и 6 с половиной красных кирпича.

Начинаем формировать декоративную нишу, для чего используем 15,5 красных кирпича. Шамот более не применяем.

Объединяем ближний канал и центральный. Используем 13,5 кирпичей.

Продолжаем кладку по порядовке. Берем 14 с половиной кирпичей.

Перекрываем дальний канал и центральный. Два кирпича над нишей стесываем наискось, чтобы сделать замковое перекрытие. Так же наискось стесываем кирпич над варочной панелью. Укладываем клиновой кирпич в замок. Расход на ряд – 18 шт.

Перекрываем печь полностью, за исключением ближнего канала. В этом канале делаем вырезы, чтобы установить задвижку 13х25 см. Над плитой еще один кирпич стесываем наискось. Расход – 16 шт.

Из 17 с половиной кирпичей делаем повторное перекрытие, оставив только дымовой канал размером 13х13 см.

Из четырех кирпичей формируем основание трубы дымохода.

С перевязкой кладем второй ряд трубы.

Видео – Описание строительства печи

Внутренние поверхности печи должны быть как можно более гладкими, чтобы на них не накапливалась сажа, поэтому в процессе кладки выступившую глину обязательно счищают или соскребают.

Как сушить печь? Примерно на неделю оставляем агрегат с открытыми задвижкам и дверцами. Не закрывая дверец, кладем в топку совсем немного топлива, чтобы чуть прогреть стенки. На следующий день повторяем операцию, увеличив количество топлива. При этом дверцы не закрываем. Когда на стенках не останется мокрых следов, а на задвижке – конденсата, печь готова к первой настоящей топке.

Видео – Печка в баню своими руками

Видео – Сушка печи

После просушки печь можно протопить и проверить в ней тягу, открыв задвижки, затем поднеся горящую спичку к открытой дверце топливника. Если пламя отклонится внутрь печи, значит, тяга есть.

Тяга зависит от дымовой трубы, которая в свою очередь должна быть в длину не менее пяти метров, если считать от колосниковой решетки. Более точно высоту дымовой трубы над крышей можно определить по картинке. Но помните, что у сырых труб тяга будет несколько слабее.

Кирпичную трубу рекомендуется в два слоя белить мелом или известью, чтобы сразу стали заметны утечки печных газов. Неисправная труба сразу ремонтируется. Над кровлей труба дымохода обязательно штукатурится, а для кладки используется раствор цементный, цементно-известковый или просто известковый, кирпич же выбирается самый качественный, без сколов, трещин, иных дефектов.

Не забывайте чистить печь – весной, если планируете топить баню летом и два раза в год, если пользуетесь постоянно. В случае появления трещин, сразу заделывайте их глиняным раствором, нанося и разравнивая его кельмой.

Видео – Как сложить печь своими руками

Видео – Укладка первого ряда кирпича

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Печь груба источник порядочной путаницы. Дело в том, что «груба» или «грубка» – термин не устоявшийся. В западно- и, частично, в южнославянских языках груба это или просто домовая отопительно-варочная печь, или дровяная плита для летней кухни на 150-200 кирпичей. Ну, а по соотв. запросу в рунете вылетают голландки, шведки, банные (!), колпаковые (!!) печи и др. Можно даже найти утверждения, мол, был где-то когда-то выдающийся конструктор печей Груб.

На самом деле печь с грубкой, или просто груба это компактная отопительно-варочная печь с отопительным щитком, раздельным с печью по теплоциклу, но объединенным технологически, т.е. строятся они совместно (см. также далее). Отсюда вывод, что колпаковой груба быть не может – отопительные щитки к печам всегда канальные. Груба своими руками строится проще канальной печи равной тепловой мощности с единым тепловым циклом, требует меньше материалов и меньше весит. Однако ее тепловая эффективность (аналог КПД для печей) ниже. Поэтому грубы строят в сезонно обитаемых помещениях или небольших домах с хорошей теплоизоляцией, где некоторый перерасход топлива в абсолютном и денежном выражении по бюджету не бьет.

Примечание: отопительно-варочная груба из кирпича на 12 кВт тепла требует до 1200 кирпичей; той же мощности без варочной поверхности – 1200-1350, – 1800-2000, – 2500-3500 кирпичей.

Разновидности

Грубка своими руками может быть построена со щитком, встроенным в тело (строение) печи, и тогда на вид она неотличима от плиты, поз. 1 на рис. Грубка-плита компактна, наименее материалоемка, наиболее легка, требует минимального объема дополнительных строительных работ, но ее тепловая мощность ограничена 10-12 кВт, и то с большим напрягом. Поэтому грубы-плиты ставят большей частью в сезонных дачах (весна-осень) с эпизодическими выездами туда зимой, охотничьих домиках и т.п. Важное достоинство грубы-плиты – ее возможно построить без фундамента прямо на полу, если его несущая способность не менее 500 кгс/кв. м.

Груба с пристроенным щитком (поз. 2) сложнее конструктивно и тяжелее, хотя упрощенный фундамент (см. далее) пригоден и для нее, но ее тепловая мощность потенциально больше. Груба на дровах с пристроенным щитком способна развить до 16-18 кВт; на угле – до 20-22 кВт. Схема тока дымовых газов в грубе со щитком дана на поз. 3; по такой построена популярная печь Галанка. Однако нужно знать, что строить грубу более чем на 3 оборота нет смысла: такая печь с единым циклом окажется проще и дешевле. Кроме того, при постройке надо будет особенно внимательно отнестись к некоторым особенностям печей-груб, рассмотрению которых посвящена значительная часть материала статьи.

Примечание: грубка на дровах может быть выполнена также с лежанкой, см. далее. Топить такую углем нежелательно, лежанка перегревается.

Почему груба – груба

Зрительно печь-грубу можно отличить от плиты с позднее пристроенным щитком по цельности конструкции (поз. 4), но в сущности они одно и то же. Расчет тепоэффективной печи весьма сложен и требует достаточно глубоких познаний в теплотехнике, а разработка конструкции печи по его результатам еще и солидного практического опыта. Разработать и построить грубу много проще потому, что ее топочная (огневая) часть и щиток рассчитываются по отдельности, а затем «слепляются» вместе по правилам сопряжения строительных конструкций с учетом требований теплотехники. Естественно, тепловая эффективность полученного прибора будет ниже, т.к. взаимодействие тепловых циклов огневой части и щитка в расчет не берется, а именно благодаря его учету и возможно повысить эффективность печи единого цикла. Поэтому, если вы живете в краях с суровым климатом, груба для вас может иметь смысл только как сезонная печь временного пользования.

Топка, щиток и дымоход

Главные отличия грубы от плиты на твердом топливе – более мощная топка и отсутствие в топочной части перевала (дымового зуба). Зуб задерживает горячие газы под варочной поверхностью, что в летней плите позволяет уменьшить расход топлива на приготовление пищи. В грубе он не нужен, т.к. избыточное тепло будет израсходовано на отопление.

Более мощную топку печь грубка должна иметь потому, что щиток оказывает дополнительное сопротивление току дымовых газов. Дымоход с усиленной тягой тут не поможет: газы в щитке сразу расширятся, остынут. Их тепловая энергия перейдет в механическую, которая успешно вылетит в трубу. Образно говоря, топка с дымоходом в печи со щитком работают по принципу тяни-толкай, и «толкай» здесь – топка большей мощности. Именно этим объясняются особые требования к топке и печной фурнитуре грубок, см. далее.

Щитки

В зависимости от назначения грубы отопительные щитки для них выполняются разных типов. Схемы отопительных щитков к печам даны на рис. ниже; топливная часть везде показана условно.

1. Последовательный ход с короткими вертикальными каналами. Наименее материалоемок и наиболее прост для постройки. Сопротивление току газов наибольшее. Компактность и теплоэффективность печи средние. Чаще все применяемая схема;
2. Последовательный ход с горизонтальными каналами. Массогабариты печи те же, что и в пред. случае, но построить щиток с горизонтальными каналами гораздо сложнее. Сопротивление току газов прим. в 1,5 раза меньше. Как следствие – теплоэффективность печи выше. Возможно устройство лежанки, т.е. верхний канал греется не сильно;
3. Последовательный ход с длинными вертикальными каналами. Теплоэффективность как у щитка с горизонтальными каналами, технологическая сложность – как у щитка с короткими вертикальными каналами. Занимает наименьшую площадь, но требует много материалов и хорошего фундамента (см. далее) вследствие большого удельного давления на опору. Оптимальный вариант для домовой отопительной печи на 2-3 комнаты, см. далее;
4. Параллельный ход. Наивысшая теплоэффективность, наименьшая масса на единицу тепловой мощности. Занимаемая площадь и технологическая сложность наибольшие. Возможно использование с топкой уменьшенной мощности. Оптимум для пристройки к существующей плите без ее переделки.

Примечание: бывают еще щитки последовательно-параллельной схемы или шахматные. Самые сложные, но и самые легкие, сопротивление току газов оказывают наименьшее. Единственно возможный вариант для грубы в дом с отапливаемой мансардой, см. далее.

Особые требования

Повторимся: достоинства грубы – компактность и возможность постройки в существующем доме без производства капитальных строительных работ. Но поместить более мощную топку в строении печи в общем тех же размеров не так-то просто, от чрезмерной тепловой нагрузки оно все быстро придет в негодность. Если не соблюдены особые требования к:

• Фундаменту печи.
• Кладочным растворам.
• Способам кладки строения печи.
• Выбору и способам установки печной фурнитуры.

Фундамент

Конструкция фундамента под грубу дана на рис. Щебневая подушка без песчаной подсыпки перед заливкой выравнивается в горизонт. Заливочный раствор М150 – цемент М300 и песок 1:2. Зазор между бутовым фундаментом и настилом пола – 30-40 мм. Не забудьте обрезанные лаги подпереть! Оставление их концов висячими – распространенная, но грубая ошибка. Размеры фундамента в плане должны выступать на контур печи не менее чем на 100-150 мм.

Примечание: кирпичная постель на фундаменте под печь выкладывается с перевязкой в рядах и между рядами так же, как первые 2 ряда кладки строения печи, см. далее.

Растворы

Чтобы сложить грубу, используются растворы 3-х видов, см. рис. ниже. Постель на фундаменте и дымоход выкладываются на известковом растворе как сочетающем в себе достаточную тепло- и влагостойкость, но бут нужно укладывать только на вполне влагостойком цементно-песчаном растворе. Песок на глиняный раствор весьма желательно брать горный или овражный, с шероховатыми зернышками. Обычная глина – покупная печная, гарантированной жирности и, главное, чистоты. Самокопаная глина, доведенная до нужной жирности песком, на кладку грубы мало пригодна.

Кладка

Для кладки грубы используется печной и, если порядовкой (см. далее) предусмотрено, шамотный кирпич; красный рабочий пригоден высшего качества – светло-красного цвета (вполне отожженный), без пятен пережога, перекоса и вспучивания. Кирпич сухой формовки непригоден абсолютно. Кладка строения грубы ведется по след. правилам:

• Если вы печник неопытный, каждый ряд кладки сначала выкладывается на сухую; обнаруженные дефекты подрезки/обкалывания кирпичей устраняются.
• Каждый кирпич перед укладкой на раствор замачивается до прекращения выделения пузырьков воздуха. Бухать все кирпичи в бочку огулом нельзя!
• Слой раствора 5 мм наносят на постель и тычок укладываемого кирпича.
• Укладываемый кирпич плавным движением чуть с наклоном кладут и придвигают к предыдущему, чтобы в шве не осталось воздушных пузырей.
• Кирпич прижимают, пока шов не сойдется до 3 мм; пристукивать нельзя!
• Между шамотной и обычной кладкой начальный шов 8-10 мм; после прижима – 6 мм.
• Шов между кирпичами и металлическими закладными деталями (см. далее) – 10 мм.
• Выдавившиеся из шва излишки раствора снимаются кельмой (мастерком).
• Обнаруженные после уборки лишнего раствора выемки в швах заполняются раствором вдавливанием без поперечных движений, но не затиранием!

Предпочитающие учиться наглядно видеоурок по кладке отопительно-варочных печей могут посмотреть ниже:

Видео: кладка отопительно-варочной печи

Фурнитура

Фурнитура и колосники для грубы нужны чугунные литые; дверцы и задвижки – с установочной юбкой и отверстиями в ней под диагональные проволочные усы. Фурнитура стальная сварная или чугунная с проушинами под прямые усы (укладываемые вдоль соотв. стены печи) в данном случае непригодна. Однако ставить дверцы/задвижки так, как на рис. справа, в грубу нельзя; это вообще не по печным правилам. Для дачной голландки на 2,5 кирпича в плане, которую топят раз-два в сезон, может быть, и пойдет, но не для грубы.

Нужно, во-первых, обжать усы (проволока – оцинкованная 2-3 мм) накруткой так, чтобы не шевелились. Прижмите сначала не натуго, поставьте на нужный угол (от дальнего конца уса до внутренней стороны кладки должно остаться не менее 12 мм). Затем аккуратно затяните, потрясите дверцу/задвижку слегка. Не уехали? Годится. Затем, во-вторых, нужно плотно обмотать юбку асбестовым шнуром (или из базальтового волокна), и вот только теперь ставить на место. Об установке в печь фурнитуры тоже можете посмотреть следующие видео.

Видео: установка дверцы в печь

Видео: колосники и плита

Примеры конструкций

На рис.ниже дана порядовка простой грубки для сезонной дачи или временно обитаемого дома. Особенность – минимальное использование шамотного кирпича (выделен фактурным заполнением), без чего в грубе, вообще говоря, обойтись трудно, и ниша над варочной поверхностью. В холодное время она ускоряет готовку, а, если снаружи уже достаточно тепло, не позволяет печке перегревать комнату за время приготовления пищи.

На след. рис. – порядовка одноконфорочной грубы тоже компактной и легкой, но посложнее, с комбинированной системой каналов. Это вариант более для охотничьего домика или дачи, на которой зимой проводят выходные.

Далее на рис. – порядовка домовой отопительно-варочной грубы с переключением на зимний и летний ход (двухходовой). Печка эта довольно сложна, но достаточно экономична и на зимнем, и на летнем ходу. Вариант для постоянно обитаемой дачи или однокомнатного дома.

На след. рис. – порядовка и чертежи отопительной грубы – каминопечи (топочная дверца может быть стеклянной) для дома из 2-3 комнат. В 2-комнатном эта груба ставится в простенке, а в 3-комнатном – фасадом в гостиную и тылом в 2 смежные с ней комнаты; перегородка между ними приходится на тыльную сторону (задник) печи. Согласитесь, 650 кирпичей на отопительную печь для 3-комнатного дома, это немного.

Теперь – на рис. ниже схема и порядовка грубы с лежанкой: варочная часть в кухне/прихожей с санузлом; лежаночная – в жилой комнате. Это уже весьма сложная конструкция для опытного печника. Для топки в теплое время лежанку накрывают периной и т.п., чтобы комната не перегревалась, но тогда окна в кухне/прихожей придется держать нараспашку, т.к. переключения на летний ход не предусмотрено.

И, наконец – груба, так сказать, высшего пилотажа, см. рис. ниже: для дома с отапливаемой мансардой, где располагается дополнительный щиток с шахматными каналами (на врезке внизу справа). Эта печь тоже может быть печью-камином, если дверцу топки взять стеклянную. Она 2-ходовая; ЗЛХ на чертежах – задвижка летнего хода.

О дымоходах

Дымоход для грубы должен удовлетворять всем правилам пожарной безопасности. Здесь нужно только заметить, что лучший дымоход для грубы – сэндвичевый, т.к. он также не требует дополнительных капитальных строительных работ.

В заключение

Если груба – ваша первая печь (что вполне возможно), не торопитесь строить, смоделируйте сначала на столе. Вдруг водится немного лишних деньжонок – можно купить набор для моделирования печей со схемами порядовок и пластиковыми кирпичиками в масштабе, продаются такие. Нет – кирпичиков тоже в масштабе можно нарезать из пенопласта. Тогда имитировать швы кладки удобно с помощью полосок плотной бумаги или тонкого картона, смотря по выбранному масштабу.

Невзирая на развитие новых технологий в сфере отопления, обычная кирпичная печь на дровах остается основным источником тепла во многих частных и дачных домах, гаражах и различных хозяйственных постройках. Но возведение даже простой отопительной печки стоит денег – домовладельцу нужно купить материалы и оплатить услуги мастера-печника. Чтобы сэкономить на строительстве, предлагаем сложить печь из кирпича своими руками. Ниже мы расскажем, как правильно ее построить, предоставим чертежи и кладочные схемы-порядовки.

Выбор проекта печи

Существует бесчисленное множество проектов кирпичных печей на дровах, а опытные мастера постоянно придумывают новые конструкции. Хозяину дома, решившему построить печку из кирпича, будет непросто выбрать подходящий отопитель. Поэтому сначала дайте четкие ответы на следующие вопросы:

1. Какие задачи должна решать кирпичная печь в вашем доме, она будет только отопительной или же понадобится с ее помощью готовить пищу и греть воду?
2. Сколько места вы готовы выделить под строительство печки при возведении нового дома?
3. Если дача или дом уже возведены, то надо подумать о месте размещения отопителя и прохода перекрытий дымоходной трубой. При этом надо учесть и устройство отдельного фундамента.
4. Заранее определитесь с дизайном, возможно, вы пожелаете построить печь-камин с панорамным стеклом.

Единственный сложный элемент мангала – арочный свод, который выкладывается по деревянному шаблону

Совет. Новичку на первых порах не стоит браться за кладку серьезной печи из кирпича в доме, а для начала сложить во дворе что-то простое и маленькое - барбекю или мангал, благо таких проектов опубликовано достаточно много. Потренировавшись и набив руку, вы поймете нюансы этой работы и к возведению домашнего отопителя приступите уверенней.

Схема кладки уличного мангала со шкафчиками

Конечно, сходу построить своими руками красивую печку со встроенным панорамным стеклом несведущему человеку вряд ли удастся. Но ведь для выполнения этих работ и консультации всегда можно пригласить печника. Как правило, эти люди доброжелательны, ведь к постройке домашнего очага надо всегда подходить с душой. Что же до выбора проекта, то вашему вниманию предлагается 3 простых варианта:

• обычная варочная плита на 2 конфорки с баком для подогрева воды;
• канальная отопительная печь–голландка;
• отопительно-варочная печка классической конструкции.

Технология постройки оригинальной ракетной печки представлена в нашем .

Варочная плита с водяным котлом

Данная печь имеет размеры 890 х 510 мм и предназначена для приготовления пищи с одновременным подогревом воды в баке, размещенным на пути отходящих из топки дымовых газов. Общая теплоотдача плиты составляет 1.2 кВт при закладке дров дважды в сутки. Ниже эта печь представлена на чертежах в разрезе:

В плите предусмотрен бак-котел, подключаемый к системе водяного отопления дома

Подобная малогабаритная печь из кирпича, сложенная своими руками, довольно проста в исполнении и займет немного места на кухне. Впоследствии к ней можно пристроить отопительный щиток, чтобы отобрать побольше теплоты у дымовых газов. Ниже на схеме кладки показана порядовка печи:

Чтобы сложить варочную плиту самому, надо заранее приобрести следующие материалы и печную фурнитуру:

• кирпич керамический полнотелый – 185 шт.;
• плита из чугуна на 2 конфорки размером 530 х 180;
• дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140;
• уголок равнополочный 30 х 4 – 3.6 м;
• духовка 320 х 270 х 400;
• бак для воды 150 х 350 х 450.

Также для подкладки под печь потребуется кровельная сталь и листовой асбест размерами 115 х 64 см, а для укладки перед плитой на пол нужен лист металла 50 х 70 см.

Канальная печка голландка

Эта классическая отопительная печь канального типа действительно родом из Голландии. Ее плюсы – простота и нетребовательность к качеству материалов, а еще тело печки можно наращивать сколь угодно в высоту и таким образом отапливать помещения на двух этажах. Кроме того, голландку можно смело считать мини-печью, поскольку она занимает малую площадь.

Изготовление простейшей голландской печки на 3 канала, изображенной ниже на чертеже, для опытного мастера не составит большой сложности. Новичку же придется потрудиться, чтобы сделать качественную кладку размерами в плане 1010 х 510 мм, уходящую на высоту более 2 м плюс дымовая труба. Но вначале предлагается ознакомиться со схемой кладки данной кирпичной печи и порядовками:

Из чертежа нетрудно понять принцип работы голландки – продукты горения нагревают стенки отопителя, двигаясь по внутренним вертикальным каналам

Для строительства потребуются такие материалы:

• кирпич керамический полнотелый – 390 шт.;
• колосники 250 х 250 (чугунная или стальная решетка);
• дверца топливника 250 х 210, зольника 140 х 140, ревизионная 140 х 140;
• задвижка металлическая 130 х 130;
• лист асбеста 1000 х 500;
• такой же лист кровельной стали.

Печь отопительно-варочная

Конструкция этого источника тепла уже более сложная, хотя внешне печка напоминает ту же голландку. Ее габариты – 650 х 510 мм, а развиваемая тепловая мощность – около 1.5 кВт. По названию кирпичной печи – отопительно-варочная – легко понять, что она предназначена как для обогрева комнат в доме, так и для приготовления пищи. Схема сооружения показана на рисунке:

Схема комбинированной печки для отопления и приготовления пищи

Важный момент. Если внимательно изучить схему, то можно понять, что летнего режима работы в данной простой конструкции не предусмотрено.

Это значит, что готовить пищу летом на печке будет жарковато, если она располагается в доме. Придется готовку выполнять другим способом или же выбирать более подходящий проект источника тепла. Домовладельцам, коих не смущает приведенный факт, предлагается перечень материалов и порядовки, чтобы успешно сложить печь из кирпича:

• кирпич керамический полнотелый – 211 шт.;
• плита из чугуна на 1 конфорку размером 360 х 410;
• колосники 250 х 250;
• дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140, вентиляционная 130 х 75;
• уголок равнополочный 32 х 4 – 300 мм;
• задвижка 140 х 140;
• вязальная проволока диаметром 1.5 – 5 м.

Колосники устанавливаются на кирпичи 5-го ряда, чугунная варочная плита – 10-го

Из какого кирпича класть печь

Основным строительным материалом для возведения печи является красный керамический кирпич марки 150, изготавливаемый из обожженной глины. Его размеры стандартные – 250 х 120 х 65 мм, хотя в прошлые времена для печного дела выпускались и другие камни. Но сейчас все габариты унифицированы, так что и шамотный (огнеупорный) кирпич, из которого зачастую выкладывают топливник печи, по размерам такой же, как и обычный.

В строительстве еще применяется камень высотой 88 мм, но на кладку печей он не годится, поскольку имеет полости. Здесь же обязательно требуется только полнотелый камень, без пустот и трещин, хорошего качества. Правда, есть 1 исключение – голландская печь, ее можно класть из кирпичей б/у. Но до абсурда доводить не стоит, источник тепла, сложенный из булыжников, греть точно не будет.

Дело в том, что отопительно-варочная печь, построенная своими руками из некачественного красного кирпича, может пойти трещинами еще на стадии высыхания кладочного раствора. Следует отметить, что глиняный раствор именно высыхает, а не застывает, как цементный. Поэтому новичкам не рекомендуется экспериментировать с плохим или бывшим в употреблении кирпичом, иначе вновь построенная печь тут же потребует ремонта.

Из шамотного камня формируется топливник дровяной печки (если требуется по проекту)

Отдельная рекомендация касается кладочного раствора. Не следует на первых порах идти в ближайший овраг за глиной, ведь ее еще нужно довести до правильной кондиции. Лучше купите готовую строительную смесь для кладки печей, глиняную либо шамотную.

Как правильно построить печь

В подавляющем большинстве случаев строительство начинается с устройства фундамента для будущего источника тепла. Исключение могут составлять уличные мини-печи, что из-за небольшого веса иногда ставятся прямо на бетонную стяжку двора. Все остальные независимо от расположения должны возводиться на прочном основании. Причем не допускается, чтобы фундамент печи связывался с основанием дома или устраивался к нему впритык, необходимо оставлять зазор не менее 5 см, а лучше – 10.

Важно. Невыполнение этого требования может привести к тому, что спустя год - два печь может потрескаться и даже отклониться от вертикали.

Если в доме имеется хорошее основание в виде цементной стяжки, а общий вес печи не превышает 750 кг, то устройство фундамента не требуется, кладку можно начинать прямо от стяжки, предварительно проложив листы асбеста и кровельной стали. Приведенные в предыдущем разделе конструкции обладают весом свыше 750 кг, а потому для них необходимо устраивать надежное основание. Фундаменты под печь бывают 2 видов: бутовые и железобетонные.

Независимо от типа основания вначале нужно выкопать яму, чьи габариты превышают площадь печи на 10 см в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя чернозема или другого просадочного грунта, подошва же фундамента должна опереться на более плотный слой. В первом случае котлован закладывают бутовым камнем с перевязкой, используя раствор из таких компонентов:

• песок – 6 частей;
• цемент – 1 часть;
• известь, размешанная с водой – 1 часть.

Все пустоты между камнями также заполняются этим раствором, им же выравнивается верхняя часть, находящаяся на глубине 80 мм от пола. Железобетонное основание заливают с опалубкой и арматурной сеткой, предварительно насыпав на дно котлована подушку из щебня толщиной 10 см.

Важно. После застывания раствора или бетона на верх фундамента надо уложить гидроизоляционный барьер из рубероида в 2 слоя.

Кладка печи ведется согласно порядовкам с соблюдением толщины швов в пределах 3…5 мм. Несколько рекомендаций:

Как сложить небольшую печь в домашних условиях, подробно рассказано на видео:

Понятно, что с первого раза у новоиспеченного мастера не выйдет сложить красивую печь из-за отсутствия опыта. Но это дело поправимое, ведь снаружи можно сделать облицовку кирпичной стены с помощью окрашивания. Раньше их оштукатуривали и покрывали двумя слоями побелки из мела или извести, но сейчас есть более простые и удобные средства. К тому же известь легко переносится на одежду при случайном прикосновении и постоянно нуждается в обновлении.

Если говорить о том, чем можно покрасить печь из кирпича, то здесь есть такие варианты:

• кремнийорганическая жаропрочная эмаль марки КО, рассчитанная на высокую температуру;
• силикатные или акриловые краски;
• жаростойкий лак (например, ПФ-238) вперемешку с красителем.

Наиболее предпочтительным вариантом является прозрачная эмаль КО-85, КО-174 и КО-813. Она годится как на саму печь, так и для покраски металлических частей, поскольку выдерживает температуру до 600 °С. Силикатные и акриловые краски прослужат не так долго, но они и по цене дешевле. Также печь можно покрасить и прозрачным лаком ПФ-238 либо перемешать его с гуашью необходимого цвета, как показано выше на фото.

В любом случае покрытие наносится за 2 раза, второй слой накладывается после высыхания первого. Применяемый инструмент – кисть и валик. Предварительно поверхность желательно обработать специальным грунтовочным составом, предназначенным именно для таких целей.

Заключение

Конечно же, глубоко раскрыть все нюансы сложного печного дела в рамках одной статьи нереально, мы описали только основные моменты. Чтобы успешно сложить свою первую печь из кирпича, начинающему домашнему мастеру стоит изучить соответствующую литературу, попрактиковаться в кладке. Не менее важен подготовительный этап – следует правильно подобрать материалы, заготовить инструменты и приспособления.

Существует большое количество разнообразных печей, которые могут служить как только для отопления, так и для обогрева дома и приготовления пищи. Некоторые - достаточно объемные и массивные, другие - компактные, и для конкретного помещения выбирается нужный вариант, который будет наиболее эффективен для данной площади. Кроме этого, любая из печей должна устанавливаться с обязательным учетом разработанных специалистами требований согласно СНиП 41–01-2003.

В условиях современного информационного пространства кирпичные печи для дома чертежи с порядовками можно всегда найти в интернете. Однако, необходимо помнить, что самостоятельно возвести это строение – достаточно сложно, так как у каждого печника есть свои наработки и профессиональные секреты, которые приобретаются только с опытом работы.

Критерии выбора кирпичной печи

Если все-таки решено произвести подобную работу самостоятельно, то необходимо определиться с моделью — со знанием дела, обратив внимание не только на внешний вид и конструкцию печи, но и на ее обогревательные способности применительно к помещению, которое она должна будет отапливать.

При выборе печи по размеру нужно учитывать, что боковые ее стенки отдают больше тепла, чем передняя и задняя. Этот фактор необходимо предусмотреть, планируя установку печки в том или ином месте.

Печи подразделяют не только по функциональности, но и по ее форме. Они могут быть прямоугольными, Т-образными, с выступом в виде лежанки или кухонной плиты и другими.

Печи могут быть использованы только для обогрева жилых комнат и устанавливаться, например, между гостиной и спальней, выполнять несколько функций и служить разделительной стеной между жилыми помещений и кухней.

Для помещений с небольшой площадью не стоит выбирать слишком массивные строения. Хотя многие из них многофункциональны, но при этом займут слишком много полезного места, которое может быть использовано для других нужд.

Естественно, большую роль играет и месторасположение обогреваемой комнаты в доме, а также степень утепления всего здания.

Таблица выбора печи в зависимости от от апливаемой площади и расположения комнат:

Площадь помещения, м²	Поверхность печи, м²
	Не угловое помещение, внутри дома	Помещение с одним внешним углом	Помещение с двумя внешними углами	Прихожая
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	-
25	4.6	6.9	7.8	-

Все эти критерии должны быть заранее определены, и, опираясь на них, следует делать выбор в пользу одной или другой модели.

Виды печей из кирпича

Как уже говорилось выше, конструкция печей может быть разной - и весьма сложной для возведения, и достаточно простой. Самые известные из моделей - это «голландка», «шведка», «русская». Широкой популярностью пользуются модификации, названные именами их конструкторов. Так, весьма распространены печи Быкова, Подгородникова, Кузнецова и других мастеров.

• Существуют отопительные печи, не имеющие варочной плиты и других элементов, а состоят только из стен, в которых проходят дымоотводные каналы, топки, поддувальной и очистных камер.

• Отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции плиту для приготовления пищи, иногда - духовку, водогрейный бак и сушильную камеру.

• Еще одним видом отопительного строения является печь-камин, которая имеет в своей конструкции две топки - каминную и печную. Эту модель можно использовать, протапливая только одну из топок или обе одновременно.

• Существуют и печи, включающие в себя весь комплекс, необходимый для жизнедеятельности человека как в летний, так и в зимний период. Нередко они оснащены обогреваемой лежанкой, которая вполне может служить основой для кровати.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Цены на готовые отопительные печи

отопительные печи

Выбор места для установки печи

Немаловажно предусмотреть и правильное место установки печи. Оптимальным местом является перекрестье стен дома. Если он не имеет большой площади, то такой печкой можно обогреть все комнаты одновременно. Желательно, чтобы сооружение находилось недалеко от входа в здание, так как тепло, исходящее от него, будет создавать преграду для холодного воздуха, идущего от входной двери. Кроме этого, если дверца топки выходит в прихожую, то проще доставлять к ней топливо, не пронося его через весь дом.

При выборе места, нужно учесть и еще несколько факторов, имеющих важное значение для эксплуатации печи:

• Строение должно быть установлено таким образом, чтобы был свободный доступ к любой из его стенок - это необходимо учесть для беспрепятственного контроля за целостностью стен и для очистки камер.
• При возведении печи необходимо предусмотреть для нее отдельный фундамент, не соединенный с основанием дома.
• Дымоходная труба должна проходить между балок чердачного перекрытия и не наткнуться на них при ее поднятии - это предусматривают при постройке дома, а если печь возводится в готовом здании, то до закладки фундамента под нее .
• В целях пожаробезопасности, на полу перед топочной дверцей должен обязательно располагаться жаростойкий настил из металлического листа или керамической плитки.

Базовая конструкция кирпичной печи

Чтобы знать, как работает каждый из элементов печи, и для чего он предназначен, нужно рассмотреть базовую конструкцию отопительного сооружения:

• Топливная камера предназначена для закладки и сжигания топлива. Она отделена от поддувальной камеры колосниковой решеткой и соединена с внутренними каналами, по которым следует дым и горячие газы через всю печь, перенаправляясь в трубу дымохода.
• Поддувальная камера обеспечивает регулируемую подачу воздуха в топку и является сборником золы от сгоревшего топлива, поэтому требует периодической очистки.
• Духовой шкаф, варочная плита и бак для нагрева воды — эти элементы встраиваются в отопительно-варочные печи.
• Очистные камеры необходимы, так как в них собирается сажа, которая осыпается со стенок дымоходных каналов, проходящих внутри печи. С помощью их и производится периодическая очистка печи для поддержания нормальной тяги.

• Дымоходные каналы, проходящие внутри печи, могут иметь различную конфигурацию в разных моделях. Горячие газообразные продукты сгорания , проходя по ним, нагревает стены печи, которые отдают тепло в комнату.
• Каналы направляют дым с продуктами горения в дымоходную трубу, расположенную в самом верху печи и выходящую затем наружу здания.

Одним из важнейших условий эффективной работы печи является хорошая тяга, которая достигается качественной кладкой с соблюдением схемы-порядовки и периодической очисткой в сооружения в процессе эксплуатации. Кроме этого, необходимо соблюсти необходимую высоту дымоходной трубы и правильное ее расположение на крыше.

Возможно, вас заинтересует информация о том, почему

Материалы для постройки печи

Важным вопросом для долговечного функционирования печи является выбор качественных материалов для ее кладки, поэтому не стоит на них экономить. Для возведения строения потребуется:

• Красный огнеупорный кирпич, количество которого определяется выбранной моделью. Нужно помнить, что это материал достаточно хрупкий, поэтому его транспортировку и выгрузку нужно проводить крайне аккуратно.
• Шамотный кирпич используется для кладки топочной камеры, непосредственно контактирующей с огнем . Его потребуется от 40 до 200 штук, но точное количество можно узнать из схемы выбранной модели. Этот вид кирпича способен выдержать температуру в 1450–1500°, он долго держит тепло, постепенно отдавая его стенам печи.
• Не обойтись в поднятии печи и без раствора для кладки кирпича, который изготавливается на основе глины. Печники советуют применять боровичевский состав раствора - он достаточно пластичен в процессе кладки и огнеупорен при эксплуатации.
• Чугунные элементы - это дверцы для топки, поддувала и очистных камер, задвижки и колосник. Если поднимается отопительно-варочная печь, то потребуется одно— или двухконфорочная плита, духовой шкаф и бак для нагрева воды, предусмотренные конструкцией.

• Стальная проволока для закрепления чугунных элементов в кладке.
• Асбестовый шнур или лист - для прокладки между кирпичом и металлическими деталями.

Возможно, вас заинтересует информация о том, чтобы сделать из нее чугунную печь

Теперь, познакомившись с некоторыми нюансами постройки печи, можно рассмотреть несколько моделей, которые должны быть доступны для кладки даже новичкам.

Отопительная печь В. Быкова

Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.

Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.

Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.

Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.

Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения - это верхнее газоотводящее и нижнее - топочное. В нижней части проходят два канала - восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем строении, предотвращая его перегревание.

Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного , на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого воздуха в трубу.

Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:

• Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
• Белый шамотный кирпич ША -8 — 197 шт.
• Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
• Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
• Колосниковая решетка 250×252 мм -1 шт.
• Дымоходная задвижка 130×250 мм -1 шт.
• Металлический лист дл я настила перед топкой, размером 500 ×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.

Цены на готовые топки для кирпичные печей

Топка для кирпичных печей

Порядовка печи Быкова

Кладка печи происходит на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.

Порядовка	Описание работ
	По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола. Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича.
	Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист. Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой.
	1 ряд - формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания. Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич.
	2 ряд - при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера. Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
	3 ряд - продолжает формироваться поддувальная камера. Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки. Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы.
	4 ряд - кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца. На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	5 ряд - над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку. Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм. На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры. Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича.
	6 ряд - начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец. Используется 11 штук шамотного кирпича.
	7 ряд - дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны. В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов - восходящий и нисходящий. В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича.
	8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича. На ряд уйдет 15 кирпичей.
	9 ряд - двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры. На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей. Задняя часть печи кладется по схеме.
	10 ряд - кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления. На этот ряд нужно 16 кирпичей.
	11 ряд - кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме. На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
	12 ряд - идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры. Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича.
	13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
	14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича.
	15 ряд - используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом. Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾.
	16 ряд - кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера. Этот и следующий ряд делят строение на две части - газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю. Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	17 ряд выкладывается из красного кирпича. В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи. Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	18 ряд - формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально. На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры. Для ряда необходимо 8 целых, 2 - ½, 2 - ¼ и 4 в ¾ кирпича.
	19 ряд - идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи. Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок. Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича.
	20 ряд - начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый. Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение - является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги. В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
	21 ряд - в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях. Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
	22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов. Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук.
	23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
	24 ряд - на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок. Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича. В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое.
	25 ряд - в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон. Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича.
	26 ряд - завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон. Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
	27 ряд - работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
	28 ряд - в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича - ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком. Для ряда используется 4 целых,14 штук - ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине.
	29 ряд - в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы. Для его кладки потребуется 17 целых, 4 - ¾ и 2- ½ кирпича.
	30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода. В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей.
	31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	32 ряд - начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.

Внешний вид «шведки» Рязанкина

Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.

Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал/час.

Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:

• Красный кирпич, без учета кладки трубы — 714 шт.
• Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
• Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
• Дверца для прочистных камер 140×140 мм — 8 шт.
• Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
• Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
• Колосниковая решетка 200×300 мм — 1 шт.
• Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
• Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
• Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
• Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
• Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
• Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
• Металлический лист дл я настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
• Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.

Кладка печи

На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.

Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.

Еще одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются , а затем уже производится их кладка на раствор.

Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.

Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.

Итак, кладка производится следующим образом:

Порядовка — с 1 по 6 ряд

• Первый, сплошной ряд печи, укладывается на на стеленный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
• 2 ряд. В нем закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка , или же этот декоративный элемент вм уровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
• 3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.

• 4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два - три миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
• 5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее преждевременного прогорания.

• 6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.

• 7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
• 8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
• 10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще одной очистной камеры.
• 11 и 12 ряды выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет перекрытие дверцы очистной камеры.

Порядовка — с 13 по 24 ряд

• С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
• 16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
• 17 и 18 ряды укладываются по схеме.
• 19 ряд. На этом этапе монтируются еще две две рцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
• 20, а также 21 ряд кладется по схеме.
• 22 ряд. Производится монтаж еще двух дверец очистительных камер.
• 23 ряд. Кладка идет по схеме.
• 24 ряд. Производится монтаж дымоходной задвижки, раму которой устанавливают на раствор.

• 25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная задвижка.
• 26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
• С 27 по 30 ряды выкладываются по схеме.
• 31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная задвижка.
• 32— 33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.

При проводке трубы через чердачное перекрытие, необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается в чердачном помещении.

Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом, то при произведении кладки кирпича еще влажный раствор в швах расшиваются специальным инструментом , то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.

Печь— «шведка» может быть дополнена теплой лежанкой. Этот интересный проект пр едставлен на видео.

Видео: кирпичная «шведка» с лежанкой

И в завершение статьи - еще один добрый совет. Прежде чем решиться на самостоятельную постройку печи, не имея достаточного опыта в этой работе, рекомендовано, для начала потренироваться в обычной кладке кирпичей на раствор. Поверьте, этот процесс не так прост, как кажется на первый взгляд.

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 27.08.2015