Полы по бетонному основанию на лагах. Бетонная стяжка на деревянный пол

До начала настила деревянного пола материал должен акклиматизироваться, то есть его нужно выдержать месте укладки в течение 3 суток.

Влажность половой доски должна быть в пределах 10-15%. Если влажность доски будет превышать 16%, то есть большая вероятность того, что уже после укладки пол будет подвержен деформациям.

Деревянный пол может укладываться на:

• Лаги по стяжке
• Фанерное основание
• Укладка по существующему полу

Укладка деревянного пола по бетонным перекрытиям

К моменту начала укладки пола стяжка должна быть выровнена. По существующим требованиям отклонение не должно быть более 0,1% (то есть 1мм на 1м). Влажность стен и стяжки не должна превышать 12%. Уровень влажности можно определить не только с помощью приборов, но и подручными средствами. Достаточно прикрепить к бетонной стяжке скотчем кусок полиэтилена или накрыть стяжку резиновым ковриком, чем-то прижатым сверху. Через сутки осмотреть накрытую поверхность бетона и если поверхность влажная и потемнела – значит, стяжка еще не просохла.

Если стяжка достаточно просохла, переходим к устройству настила. Первое, что необходимо сделать – это между бетоном и деревом создать влагонепроницаемый барьер.
Для этого можно воспользоваться одним из двух вариантов:

1. Грунтовая мастика. При необходимости ее разжижают растворителем. Наносят на основание бетона специальным валиком.
2. Пленка из вспененного полиэтилена. Толщина пленки 2-3 мм. Во избежание зазоров, пленку настилают на бетон с нахлестом минимум 5 см.

Существует два основных способа устройства основания для полового покрытия:

1. использование лаг, то есть деревянных брусков, которые крепятся на бетонной стяжке на равном расстоянии друга от друга
2. фанерное основание на стяжке.

Лаги по стяжке

Лаги – это небольшие бруски с площадью сечения до 70 кв. см. Их влажность должна быть не более 18%. Расстояние между лагами должно составлять не более 25-30 см по оси. Они крепятся к бетонной основе на равном расстоянии друг от друга. Крепить их можно дюбелями или шурупами. Шурупы должны быть утоплены в поверхность брусков на три-четыре миллиметра. Кроме этого, лаги могут можно приклеить к бетонной основе клеевой или битумной мастикой.

Необходимо иметь в виду, что клеевая мастика должна быть совместима с мастикой, используемой в качестве влагозащитного компонента.

Лаги должны быть идеально выровнены. Если лаги оказываются ниже общего уровня, то нужно будет подложить щепы, если выше, то необходимо состружить лишнюю древесину . В итоге все лаги должны быть на одинаковом уровне. Пространство между лагами рекомендуется заполнить утеплителем. Это создаст дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

Влагозащитная пленка укладывается поверх лаг непосредственно перед укладкой пола.

Фанерное основание

Применяется влагостойкая фанера с толщиной не менее 18 мм.

• Перед началом укладки пола фанерные листы нужно отшлифовать. Можно порекомендовать ленточную шлифовальную машинка с лентой, зернистостью 40-60.
• После шлифовки основание фанеры тщательно очистить от пыли.
• Фанера разрезается на полосы. Ширина полос может быть произвольной. Если лист фанеры имеет стандартные размеры - 1220х2440 мм, то разрезая вдоль меньшей из сторон можно ширину полос делать в пределах 40-60 мм.
• Нарезанные полосы необходимо укладывать по диагонали к направлению будущего полового покрытия. На бетонной основе их нужно закреплять с помощью шурупов или дюбелей из расчета 15 штук на кв.м.

Существует еще один современный альтернативный вариант крепления фанерного основания – приклеивание фанеры к основе. В этом случае следует учитывать совместимость клеевых составов с теплозащитной мастикой.

Укладка по существующему полу

Укладку нового деревянного пола по уже существующему можно делать только если вы убеждены, что старый пол способен выдерживать серьезные нагрузки. В противном случае старый пол стоит демонтировать. В некоторых случая необходимо также демонтировать и основание для пола и сделать монтаж основания и пола заново.

Итак, вы убедились в том, что старый пол еще вполне крепок. Первый этап работы - выравнивание и шлифовка старого пола ленточной машинкой с абразивной лентой. Зернистость ленты выбираете такую же как и при шлифовке фанерных листов (40 – 60).

Вряд ли влагозащитные и теплоизоляционные свойства старого пола удовлетворяют современным требованиям. Поэтому можно смело порекомендовать застелить основание влагозащитной пленкой из вспененного полиэтилена.

Имейте в виду, что укладка нового пола в том же направлении, которое имел старый пол, без предварительной подготовки невозможна. Использование фанерного основания является лучшим способом подготовки к укладке нового пола.

Фанерные листы необходимо тщательно отшлифовать и они должны иметь толщину не менее 12 мм.

Монтаж половой доски

Новые полы, упакованные в термоусадочную плёнку во избежание деформации необходимо распаковать непосредственно перед монтажом. Половая доска крепится к основанию с помощью саморезов. Отверстия для саморезов нужно просверлить заранее на расстоянии полуметра друг от друга. Саморезы вкручивать в доску под углом 45 град. Шляпку самореза утопить на 1-2мм в глубину паза.

В том случае, если доска укладывается не на влагозащитную пленку, можно использовать приклеивание ее к основанию паркетным клеем. Он улучшает сцепление доски с основанием, однако при этом так же необходимо крепление и саморезами.

Для более плотной стыковки половиц необходимо использовать клинья. Оставляйте зазор между половым покрытием и стенами. Зазор должен быть не менее 7-10 мм.

Шлифовка

Главная цель шлифовки – устранение огрехов монтажа. Избежать их крайне сложно, поэтому приходится в конце решать эту проблему шлифовкой.

Особо обращайте внимание на недостаточно утопленные в доски саморезы . Они могут привести не только к повреждению покрытия, но и к повреждению шлифовальной машины. Поэтому на это нужно обращать внимание не только на предыдущих этапах укладки пола, но и во время шлифовки.

После шлифовки необходимо покрыть полы защитной мастикой. Для экологической чистоты, мы рекомендуем бесцветные лаки на водной основе в 3 слоя. Период высыхания 1 слоя около суток.

Деревянный пол – это проверенное веками покрытие, которое даже при наличии множества конкурентов не утратило своей популярности. Хотя это абсолютно объяснимое явление, ведь натуральные материалы всегда ценились, вне зависимости от количества преимуществ альтернативных вариантов.

Сейчас мы рассмотрим не только как укладыватьпокрытия, но и как выровнять деревянный пол, что для этого требуется и какие правила необходимо соблюдать. Начнем с выбора древесины для работы.

Правильно подбираем древесину для настила

Здесь нет места спешке и выбору низкокачественного материала. Долговечный, прочный и надежный пол обеспечивается при соблюдении таких правил:

• Проводите осмотр досок, выявляя наличие дефектов, что не допускаются в работе;
• Приобретайте только сухую древесину, так как любая другая деформируется под воздействием факторов окружающей среды;
• Шпунтованные и обрезные доски выбираются длиной 2 м, при этом они уже должны быть отшлифованы;
• Желательно, чтобы доски были обработаны антипиренами (снижает горючесть и подверженность гниению). С изнаночной стороны материал дополнительно обрабатывается антисептиками в виде фторида натрия и фторсиликата аммония;
• Антисептиками обрабатываются и лаги с прокладками;
• Доски приобретаются с запасом на 15%.

Используемые инструменты для монтажа:

• саморезы;
• лага с сечением 50х100 мм;
• дюбели;
• ножовка;
• молоток;
• шуруповерт;
• гвозди;
• степлер;
• гвоздодер;
• циркулярка;
• монтировка;
• шлифовальная машина

Подготовка основания.

Проводится монтаж деревянного пола на разные виды оснований, которыми могут быть бетонные перекрытия, лаги по стяжке, существующий деревянный пол, несущие деревянные конструкции, лаги по грунту. Но чаще всего применяют лаги на бетонной стяжке и фанерное основание на стяжке.

Лаги на бетонном покрытии

Лаги представляют собой бруски сечением от 50х70 до 55х100 мм и с влажностью не более 12%. Крепятся элементы к бетонной основе шурупами либо дюбелями на одинаковом расстоянии друг от друга. Шурупы утапливаются в поверхность брусков на несколько миллиметров.

Также, деревянные полы могут устанавливаться методом приклеивания лаг к основе клеевой или битумной мастикой. Чаще всего подобный метод применяется в тех случаях, когда есть опасность повреждения коммуникаций.
Если вы укладываете деревянные полы своими руками, то помните, что лаги обязательно выравниваются, снимая избыточную древесину рубанком или наоборот, методом подкладывания щепок в тех местах, где бруски оказываются ниже общего уровня. Пространство между лагами заполняется тепло- и звукоизоляцией.

Фанерное основание

Для такого пола используют только влагостойкую фанеру толщиной более 18 мм. Листы разрезают на полосы 40-60 мм вдоль меньшей из сторон. Укладывают полосы по диагонали к направлению будущего покрытия, закрепляясь на бетонной основе с помощью шурупов либо дюбелей. Но прежде чем закреплять фанерные листы, бетонная стяжка пола должна быть осмотрена на наличие повреждений и дефектов, которые необходимо устранить.

Прежде чем начать укладку, фанерное основание необходимо отшлифовать, для чего применяют ленточную шлифовальную машинку с зернистостью 40-60.

Укладка по существующему полу

Данный вариант активно используется в том случае, когда качество и вид старого покрытия не удовлетворяет, но конструкция прочная и может прослужить еще достаточно много лет. Укладывать деревянные полы можно только в том случае, когда основание может выдержать нагрузки, в ином случае желательно выбрать другой способ монтажа.

Начинаются работы со шлифовки старого пола абразивной лентой с зернистостью 40 или 60. При необходимости покрытие застилается влагозащитной пленкой из вспененного полиэтилена. Далее обязательно укладывают листы фанеры толщиной от 12 мм, которую также шлифуют.

Деревянный пол на лагах.

Несмотря на несколько видов оснований, наиболее распространенным считается деревянный пол на лагах. Этот строительный элемент представляет собой бруски, что укладываются на грунт или черновой пол. Выбирают такую систему для выполнения ряда функций:

• улучшение теплоизоляции и шумоизоляции пола;
• оборудование пространства, где можно разместить инженерные сети;
• создание ровной поверхности для дальнейшей укладки финишного пола;
• равномерное распределение нагрузки на нижележащие слои.

Обустраивается деревянный пол на лагах двумя способами: по земляному основанию и по перекрытиям здания. Рассмотрим оба варианта более подробно.

Лаги для пола на земляном основании укладывают в определенном порядке. Вначале снимается растительный слой, утрамбовывается 40 мм гравия, укладывается четырехсантиметровый слой бетона, гидроизоляция, утеплитель, цементно-песчаная стяжка.

При этом стяжка и утеплитель может заменяться полистеиролбетоном. После этого можно укладывать лаги для пола, а следом и финишное покрытие.

Шаг между лагами:

• до 1 м – для досок шириной более 35-40 см;
• 80 см – для досок толщиной 35-40 см;
• 50-60 см – для досок толщиной менее 35-40 см.

Существует и другой способ, что заключается в возведении столбиков из красного кирпича на определенную высоту. Но этот метод подходит только при наличии бетонного основания.

Конструкция состоит из таких слоев:

• фундамент;
• столбики из кирпичей;
• гидроизолирующий слой;
• деревянная прокладка;
• лаги;
• финишное покрытие.

Обязательно учитывайте тот факт, что верхние кирпичи должны лежать перпендикулярно лагам, иначе деревянный пол на лагах получится ненадежный. Горизонтальная ровность регулируется методом подкладывания материалов различной толщины (к примеру, рубероида) либо делая выборки в месте соприкосновения лаг с прокладкой.

Количество столбиков вдоль лаг определяется ее толщиной, а расстояние между лагами и число рядов зависит непосредственно от толщины следующего конструктивного слоя пола. Расстояние между лагами было отмечено выше. Толщина столбиков зависит от последующей нагрузки на пол.

Есть и другой вариант сократить количество столбиков, но для этого необходимо укладывать более толстые лаги, а перпендикулярно ним – дополнительный слой тонких лаг. При этом верхняя часть размещается с меньшим шагом. Но все же рекомендуется выбрать лаги одинаковых размеров для всего пола и разместить на определенном расстоянии друг от друга. Таким образом, деревянные полы будут гораздо прочнее и долговечнее.

Полы по перекрытиям

В этом случае перекрытия могут быть деревянными и железобетонными.

Если лаги для пола устанавливаются методом их крепления к боковым сторонам, то лучше используйте шурупы диаметром не менее 6мм. Помните, что длина должна превышать толщину лаги в 2,5 раза. Желательно приобретать шурупы с неполной резьбой.

Прежде чем закручивать шуруп в балке и лаге, рекомендуется просверлить отверстие на два мм меньше диаметра крепления, что существенно предотвратит раскалывание древесины.

Если между балками слишком большое расстояние, то придется уложить второй слой лаг перпендикулярно первому либо настелить слой водонепроницаемой фанеры.

Прикручиваются лаги для пола с двух сторон широких балок. В том случае, если обустройство покрытия проводится по бетонному основанию, то конструкция выглядит немного иначе:

• гидроизоляция;
• тепло и шумоизоляция;
• стяжка пола;
• лаги либо фальшпол;
• финишное покрытие.

Укладка лаг по бетонному основанию

Если вы планируете укладывать деревянный пол на лагах по бетонному основанию, то бруски выбираются таких габаритов: ширина от 80 до 100 мм, толщина от 20 до 30 мм. Также, не стоит брать доски короче 2-х метров.

Если вы решите крепить лаги к основе, то конструкция будет связанной. Тепло- и шумоизоляция укладываются между брусьями.

Недостатки деревянного покрытия на лагах:

Основным минусом является отсутствие возможности монтажа в помещениях с низкими потолками, так как вся конструкция покрытия занимает 7-10см высоты. Также, если были допущены ошибки при выравнивании брусков или выборе древесины для этих элементов, то в скором времени появится скрип половиц или вовсе прогиб в покрытии.

Преимущества:

К плюсам покрытия несомненно относится тепло- и звукоизоляция, возможность укрытия коммуникация, создание вентилируемого пространства. Также, возможна укладка ламината на деревянный пол, а как известно этот строительный материал особенно требователен к ровности основания.

Монтаж досок.

Крепление деревянных досок проводится с помощью саморезов. Расстояние между ними составляет 25-30 см. Желательно заранее просверлить отверстия для саморезов.

Если доски укладываются на плоское основание, а не влагозащитную пленку, то можно выбрать приклеивание с помощью паркетного клея. Но помните, что клей не может обеспечить достойное крепление досок, так как он лишь улучшает сцепление доски с основанием. Это значит, что применение саморезов также потребуется.

Укладывая деревянный пол своими руками, следите за тем, чтобы половицы плотно соприкасались между собой как в продольном, так и поперечном направлении. При необходимости используйте клинья, с помощью которых половицы состыковываются вплотную друг к другу. Но у стен обязательно оставляется зазор 7-10 мм, что исключит вероятность деформации покрытия.

Если проводится монтаж деревянного пола элитной категории, то саморезы утапливаются вглубь доски на 1 см, а отверстия закрывают пробкой из древесины такой же породы, из которой сделано покрытие.

Последним этапом является шлифовка пола, но она не всегда имеет место быть. В некоторых случаях деревянные полы уже обработаны, и достаточно вскрыть лаком или только обработать антисептиком. Если же шлифовка требуется, то обязательно проверьте, глубоко ли утоплены саморезы, так как они могут повредить пол и шлифовальную машину.

На этом монтаж деревянного пола завершается, а вам остается только наслаждаться выполненной работой.

Деревянные полы довольно редко выравниваются бетоном. Многие опытные строители считают, что водружение тяжелой монолитной конструкции на пол из древесины лишено смысла. Более того, слой бетона не очень «дружно» соседствует с деревянной основой, причем не только во время застывания, но и при эксплуатации. В связи с этим целесообразнее использовать схемы сухого выравнивания. Но в тех случаях, когда нужно, к примеру, уложить в моечном помещении кафельную плитку, приходится искать выход из положения.

Сразу оговоримся, что бетонная стяжка на деревянный пол – это вполне осуществимая задача, но здесь, как и в любом другом деле, имеются свои специфические моменты.

Дощатый пол — фото

Дерево – это особый материал, который обладает не только рядом технологических преимуществ, но и одним существенным недостатком. Оно не статично, поэтому даже по окончании монтажных работ «ведет» себя по своим, свойственным лишь ему законам. Перепады температуры и влажности приводят к тому, что пиломатериалы усаживаются, увеличиваются/уменьшаются в объеме, растягиваются либо сокращаются. К слову, именно по этой причине после строительства сруба чистовая отделка проводится где-то через 2 года.

Но даже после двухлетнего периода усадки деревянные конструкции по-прежнему двигаются, пусть уже и не столь интенсивно. К примеру, деревянный пол с подпольным обогревом двигается после каждого включения отопительной системы.

Видео – Бетонные полы в деревянном доме

В отличие от древесины, монолитное бетонное основание лишь немного меняет свои геометрические параметры при гидратации, а после полного застывания оно вообще почти не двигается.

И если бы это основание было бы плотно связано с нестабильной деревянной поверхностью, то малейшие движения последней привели бы к образованию трещин на поверхности бетона.

Одна из причин появления трещин — несоблюдение технологии заливки бетона на деревянное основание

Но технология выравнивания, описанная здесь, предназначается для того, чтобы оба элемента не могли навредить друг другу, а ее (технологии) отличительная черта заключается в том, что в ходе заливки основание не связывается со стенами.

Схема — пример обустройства стяжки на деревянном полу

Конструктивные особенности дощатых полов

Едва ли целесообразно заливать стяжку по полу, оборудованному на лагах и плите перекрытия. Такие полы зачастую имеют толщину примерно в 7-7,8 см, а единственно верным решением в таком случае может быть лишь демонтаж всех деревянных элементов с последующей заливкой по плите перекрытия. Другое дело, если лаги высокие и расположены на кирпичных столбах. Такие столбы имеют высоту свыше 0,3-0,4 м, поэтому заменить их бетонной стяжкой невозможно. Схемы подобных полов представлены на изображениях ниже.

1 — цоколь; 2 — гидроизоляция из двух слоев рубероида; 3 — нижняя обвязка; 4 — верхняя обвязка; 5 — наружная обшивка шпунтованными досками; б — пластинка из цветного металла с отверстиями; 7- наружная стена uз досок; 8 — штукатурка; 9 — плинтус; 10 — дощатый пол; 11 — лага; 12 — столбик из кирпича; 13 — антисептированная деревянная подкладка; 14 — подполье

1 — утрамбованный песок; 2 — подготовка из бетона; 3 — гидроизоляция из рулонных материалов; 4 — кирпичный столбик; 5 — деревянная антисептированная подкладка; в — обшивка из антисептированных досок; 7 — дощатый промежуточный настил: 8 — теплоизоляция; 9 — воздушная прослойка; 10 — пол; 11 — несущая балка

Именно такие конструкции зачастую и заливаются стяжкой.

Технология заливки

Суть заливки бетонной стяжки по дощатому полу заключается в создании зазора между монолитной поверхностью и нестабильными элементами из дерева. С этой целью выравнивающий слой отсекается от стен при помощи демпферной ленты, а от дощатого основания – полиэтиленом.

Благодаря этому создается плавающий пол, не соединений ни с одной из поверхностей. В результате все элементы из пиломатериалов продолжают двигаться в том или ином направлении, а стяжка, которая попросту лежит сверху, не покрывается трещинами от перманентного изменения положения дощатого настила.

Технические параметры бетонной стяжки, а также основные требования находятся в СНиП 2.03.13-88 и 3.04.01-87.

СНиП 2.03.13-88. Полы. Файл для скачивания

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. Файл для скачивания

О целесообразности использования полиэтилена

Непосредственный контакт с полиэтиленовой пленкой, как известно, негативно влияет на дерево, приводит к размножению грибка и плесени.

Именно поэтому вместо пленки в деревянных конструкциях зачастую используют рубероид, мастику на основе битума, пергамин или же рулонную гидроизоляцию с битумной пропиткой. Но цементная стяжка совсем не пристает к полиэтиленовой пленке, из-за чего:

• обе плиты смогут беспрепятственно двигаться вдоль изолирующей границы;
• стяжка не будет вытягивать влагу из дерева, приводя к появлению трещин;
• стяжка при движении не будет тянуть пленку, растягивать и разрывать ее.

Важная информация! Перед началом работ следует позаботиться о том, чтобы минимизировать негативные последствия контакта пиломатериалов с полиэтиленом. Для этого все деревянные элементы нужно обработать антисептическим средством и грунтовочной смесью «Аквастоп», обладающей влагоотталкивающими свойствами.

Сама процедура заливки состоит из нескольких этапов, ознакомимся с ними.

Этап первый. Расчеты

Существует одна стандартная схема расчетов: на каждые 15 кг/м² сухой смеси выходит толщина в 1 см. Если даже требуемое количество материалов известно, покупать их все равно нужно с 10-процентным запасом.

Таблица. Сухие цементные смеси – стоимость

Наименование	Производитель	Упаковка	Цена
	«ВОС Смеси»	Мешок, 50 кг	95 руб.
	UMIX	Мешок, 50 кг	100 руб.
	«Каменный цветок»	Мешок, 25 кг	75 руб.
	«Полимин»	Мешок, 25 кг	118 руб.
	Kreisel	Мешок, 25 кг	132 руб
	Производитель: «Церезит»	Мешок, 25 кг	160 руб.

Этап второй. Подготовка основания

Разобравшись с технологией и рассчитав требуемое количество смеси, можно приступать непосредственно к работе. Традиционно начать следует с подготовки основания.

Шаг 1. Вначале демонтируется дощатый настил и проводится тщательная ревизия всех элементов. Проверяются лаги. Если среди них есть непригодные к дальнейшей эксплуатации, то их обязательно следует заменить.

Шаг 2. Если лаги установлены с шагом больше 40 см, то между ними устанавливаются вспомогательные брусья.

Шаг 3. Доски – если они еще пригодны к использованию – крепятся гвоздями обратно. Если обнаружены немного поврежденные половицы, то их следует перевернуть.

Шляпки гвоздей утапливаются на 2-3 мм, иначе полиэтиленовая пленка, уложенная сверху, может порваться.

Шаг 4. Удаляются плинтуса, вместо них устанавливаются тонкие доски (последние должны прикрывать щели у стен). Не стоит забывать, что эти доски устанавливаются на определенное время, а после заливки стяжки будут демонтированы. Это обеспечит проветривание деревянного основания, предотвратит его прогнивание.

Важная информация! Также нужно заделать все щели. Если они небольшие, то можно залить их герметиком, но крупные щели лучше задуть монтажной пеной.

Вместо герметика можно использовать паркетную шпаклевку, выполненную на основе древесной пыли, или самодельную шпаклевочную смесь. Для приготовления последней нужно смешать любые опилки с масляной краской в соотношении 4:1.

Этап третий. Грунтование

Когда герметик или шпаклевка полностью высохнет, необходимо тщательно пропылесосить основание, чтобы удалить пыль и мусор. При желании можно выполнить шлифовку, хотя это необязательно.

Далее двумя-тремя слоями наносится влагостойкая грунтовка: она предотвратит появление воздушных пузырьков и впитывание поверхностью жидкости из цементного раствора. Также грунтовка послужит дополнительной защитой дерева от плесени и грибка.

Этап четвертый. Разметка

При помощи обыкновенного или лазерного уровня по периметру стен размечается нулевой уровень. Последний может находиться на произвольной высоте, но в среднем это 35-70 см от поверхности основания. Нужно обозначить по нескольку точек нулевой горизонтали на каждой из стен.

От этих точек вниз откладываются равные расстояния, при этом должна быть учтена толщина самой стяжки.

Важная информация! Стандартная толщина бетонного плавающего пола составляет порядка 5 см. При этом каждый сантиметр такого пола создаст нагрузку на дощатое основание в 100-110 кг на каждый квадратный метр. Именно по этой причине лаги желательно укрепить, хотя по возможности вместо них вообще лучше установить металлические швеллеры.

Этап пятый. Гидроизоляция

Дальнейшие действия связаны с изоляцией деревянных элементов конструкции, а в результате должен получиться своего рода поддон, не пропускающий влагу.

Шаг 1. По всему периметру к стенам крепится демпферная лента толщиной 10-20 мм и шириной, несколько превышающей толщину стяжки. Эта лента обеспечит не только гашение звуковых колебаний, но и возможность удлинения/расширения плавающей плиты. Для крепления используется скотч.

Важная информация! По окончании финишной отделки пола излишки ленты, выступающие на поверхности, будут срезаны, а образованная прореха закроется плинтусом.

Важная информация! Никаких складок или повреждений на гидроизоляционном слое быть не должно. Последующие же действия нужно выполнять с предельной осторожностью, чтобы не порвать или не проколоть пленку. В случае если избежать этого не удалось, дыры нужно сразу же закрыть заплатками из полиэтилена.

Шаг 3 . В идеале слой гидроизоляции вообще должен быть без соединений. Если стыки есть, то все они прочно проклеиваются скотчем. Дальнейшая работа выравнивающего слоя во многом будет зависеть от герметичности гидроизоляции.

Этап шестой. Армирование

Если бетонный слой будет достаточно толстым, то его необходимо армировать. Существует несколько способов армирования, ниже рассмотрены лишь самые распространенные.

Способ №1. Армирующая сетка

Весьма распространенный вариант, который, тем не менее, в данном случае не особо подойдет. Дело в том, что предыдущий слой – это полиэтилен, который может быть поврежден сеткой. Довольно сложно будет перемещаться по арматуре, не нарушив целостность изоляции. Кроме того, пленка, как уже отмечалось выше, должна контактировать непосредственно с бетоном, поэтому сетка должна располагаться в теле стяжки.

По этой причине бетон заливается двумя слоями:

• заливается – без маяков – первый слой;
• укладывается сетка, устанавливаются маяки;
• заливается второй слой.

Казалось бы, ничего сложного, но бетонный слой будет долго сохнуть – перерыв между слоями может достигать 1 месяца. Поэтому лучше прибегнуть ко второму способу.

Способ №2. Фиброволокно

Следующий метод армирования заключается в добавлении фиброволокна непосредственно в бетонную смесь еще на этапе приготовления. Полимерные волокна, из которых состоит этот материал, расположены хаотично, в результате чего достигается максимальная прочность связей во всех направлениях.

Более того, общий вес стяжки заметно уменьшится за счет отказа от металлической сетки. Дальнейшие действия ориентированы на использование именно этого метода.

Этап седьмой. Установка выравнивающих

Маяки нужно сооружать особенно аккуратно, ни о каких саморезах и гвоздях речи быть не может. Основы для будущих «грядок» делают из того же раствора, который будет использован для стяжки. «Грядки» формируются по всей длине каждого из маяков.

Важная информация! Дистанция между «грядками» обязательно должна быть на 10-15 см меньшей длины правила (зачастую это примерно 120 см). Расстояние между поверхностями стен и крайними «грядками» должно равняться 25-30 см.

Металлический профиль укладывается на вершины «грядок» и топится в растворе таким образом, чтобы была достигнута отмеченная ранее высота (уровень выравнивающего слоя). Установку маяков нужно выполнить максимум за час после замешивания раствора, иначе он схватится.

Этап восьмой. Замешивание раствора

Смесь для бетонной стяжки можно приобрести уже в готовом виде или сделать самостоятельно. Заводские сухие смеси продаются в мешках по 25 кг и 50 кг и разбавляются водой (по 6,5 л на мешок или 13 л, соответственно). При необходимости количество воды можно увеличить, но не более чем на 0,5 л.

Все компоненты перемешиваются электродрелью с насадкой-миксером, готовую смесь нужно использовать максимум 15 минут.

Для самостоятельного приготовления раствора нужно смешать цемент (минимум «четырехсотый») и просеянный песок (желательно речной) в пропорции 1:3. Для замешивания тоже используется электродрель, но вся процедура выполняется в 2 этапа. Готовый раствор нужно использовать не позже, чем через 1,5 часа после замеса.

Важная информация! Прочность и водонепроницаемость раствора можно увеличить путем добавления специальных пластификаторов (пропорции указываются на упаковке). Хотя есть более дешевая альтернатива пластификатора – обычный стиральный порошок (по горсти на каждые 100 л воды).

Этап девятый. Заливка

Процедура заливки проводится традиционно, т. е. непрерывно. Начинать следует от дальнего угла относительно входной двери. Поверхность выравнивается при помощи правила.

Спустя 24 часа после заливки стяжки маяки удаляются, а оставшиеся пустоты обрабатываются грунтовкой, заливаются таким же раствором и ровняются с помощью полутерка.

Видео – Стяжка на деревянный пол

Дальнейший уход за стяжкой

Требования по уходу одинаковы и для готовой сухой стяжки, и для самодельного цементно-песчаного раствора. На следующий день после заливки стяжка увлажняется, в течение одной недели процедура ежедневно повторяется. Первые четыре дня бетон должен быть закрыт полиэтиленовой пленкой, чтобы влага равномерно испарялась из стяжки.

На этом процедура заливки стяжки на деревянный пол заканчивается.