Печь-щепочница: варианты для похода и дачи, из покупных и подручных материалов. Из чего сделать печку щепочницу? Пиролизная щепочница своими руками чертежи турбо

22.06.2020

Часто для выездов на , просто на природу — приходится брать с собой газовую горелку для . Но у газовых горелок есть некоторые минусы — не все газовые баллоны хорошо работают при отрицательных температурах, газовые баллоны и стоят денег, да не маленьких. В этом случае на выручку идет дровяная печка «щепочница» . Это замечательная альтернатива газу. Однако, справедливости ради, стоит заметить, что это не абсолютная замена газу, так как в некоторых случаях газовые горелки все таки не заменить ничем, например, при походе в горы, где нету растительности и остается применять только газ.

Собственно, название и конструкция печек «щепочниц» совершенно прозрачна:

Это некий каркас-ветрозащита с колосником и система защелок для сборки этого конструктора (иногда даже трансформера). Дровами служат щепки, веточки, шишки и прочая подножная мелочь.

Позволяет экономно и быстро готовить в зонах с нехваткой дров. Все печки используют естественную тягу, а не наддув. Практичный и жизнеспособный вариант снаряжения для туризма, охоты, рыбалки.. Такие печки немецкие солдаты использовали во времена . Но есть и недостаток — топливо в такой печке быстро прогорает. Нужно его часто подбрасывать, а это значит, возле печки должен находиться дежурный.

В качестве материала для печки, продемонстрированной ниже, был использован старый дорожный знак «уступи дорогу» :). Но ничуть не хуже печка может получиться и из нержавеющей стали от бытовой техники, например, старой стиральной машины.

На охоте, рыбалке и в турпоходе бывает жизненно необходимо быстро согреться и приготовить пищу при остром дефиците топлива; возможно – не выходя из палатки. На даче – летом сварить обед или вскипятить воду, не тратя газ, не запуская домовую печь или не строя уличную летнюю. Выбор того или иного носимого компактного отопительно-варочного устройства или кострового снаряжения – другой вопрос. Но в любом случае выручит приспособление, известное как щепочница или печка Бонда: такую печурку на бросовом древесном топливе можно соорудить из подручных материалов, пользуясь только ножом, она всеядна и в некоторых, самых тяжелых случаях (см. далее) сможет исправно выполнить свою функцию в местах, где древесного топлива нет и быть не может.

Дачная печка щепочница весом в сложенном виде до 1,5-2 кг и объемом в нем же менее 2 куб. дм позволяет сварить суп на семью; походная на приготовление одной порции втрое легче и сложенная занимает 0,2-0,3 куб. дм. Затрат на высококачественные материалы для щепочницы длительного пользования вряд ли потребуется более 300 руб., причем почти всегда можно обойтись и бесплатными подручными. Для справки: более-менее надежная всепогодная газовая горелка обойдется от 1000 руб; к ней нужно будет докупить 3 л баллон. Все это хозяйство потянет (с заправленным баллоном) 4-5 кг и займет столько же куб. дм.

Немного истории

Печь щепочница, судя по всему, была изобретена русскими золотоискателями на Чукотке, когда туда через Аляску (тогда еще российскую) начали поступать американские консервы. После перехода Аляски в собственность США наших соотечественников там осталось немало; фамилия главного героя одного из известных рассказов Джека Лондона аляскинского цикла – Суварин. Американским старателям – первопроходцам Клондайка щепочница была известна как Russian Can Stove (русская баночная печь).

Свойства щепочницы как средства выживания в полной мере оценили сталинские зеки. От них о щепочнице узнали и вертухаи НКВД. В довоенных наставлениях по выживанию для разведчиков есть инструкции по изготовлению щепочницы. Печкой Бонда ее прозвали благодаря сценаристу одной из серий бондианы – заядлому охотнику, рыболову и туристу-одиночке. Сценаристу тому и актеру, сыгравшему в той сери агента 007 нужно безо всяких обиняков сказать большущее спасибо. Эйнштейн однажды выразился: «Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы ими обменяемся, то у каждого из нас останется по яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы ими поделимся, то у каждого из нас станет по две идеи». Идея Russian Can Stove уже во времена освоения Клондайка спасла жизни десяткам людей; к настоящему времени их число, во всем мире, вероятно, измеряется сотнями, если не тысячами.

Покупать или делать?

В настоящей статье описывается, как делается щепочница своими руками. Готовых походных щепочниц в продаже много видов, но дело даже не в явно завышенных ценах; в денежном выражении они в общем-то приемлемы. Дело в том, что ориентированные на маркетинг «усовершенствования» множества фабричных щепочниц на самом деле лишают их главных достоинств: простоты, надежности и универсальности (см. далее, о турбощепочницах). Поэтому печку-щепочницу лучше изготовлять собственноручно.

Типы горения

Простейшая щепочница это фактически корзиночная жаровня на пламенном горении. Сделать такую из покупных полуфабрикатов на 150-200 руб. можно дома за полчаса (см. ниже), но щепочница на пламени окажется весьма прожорливой. На природе под нее нужно будет готовить площадку, как для костра: угольки из боковых отверстий могут выстреливаться довольно далеко. По теплотехнике у пламенной щепочницы перед костром одно преимущество: загрузка топлива не расползается, поэтому можно использовать трудно горящее – шишки, горные и пустынные кустарники.

Хорошая печка-щепочница в той или иной степени использует пиролиз и дожигание отходящих газов (древесного газа, wood gas); есть и чисто пиролизные, особо экономичные щепочницы, см. далее о турбопечках. Экономичность в сочетании с еще большей всеядностью выводит щепочницы с пиролизом на первый план при нехватке топлива. В экстренных ситуациях буквально спасительной может оказаться щепочница на вялом, но очень долгом и предельно экономичном поверхностном горении, см. в конце.

Для примера

Простейшую пламенную щепочницу можно соорудить из продающихся в икее сушилок для столовых приборов ОРДНИНГ, торговый артикул 300.118.32, поз. 1 и 2 на рис. Достоинство данной заготовки материал, довольно толстая пищевая нержавейка, поэтому прослужит «икеевская» щепочница долго. Однако сгодится она разве что для утренней кружки чая или супа из пакета, так что заготовку нужно дополнить конфоркой из болтов (поз. 4): диаметр ОРДНИНГа 130 мм, что для походной кружки многовато.

Уже с супом на икеевской щепочнице возникают проблемы: одной загрузки даже сосновых или березовых щепок не хватает, так что приходится вырезать окно для догрузки, поз. 3. Совать в него мелкие щепки неудобно, тем более на холоде закоченевшими руками. Икеевская щепочница не очень-то устойчива, и нескладный новичок при догрузке топлива ее почти наверняка опрокинет.

Наконец, запускать икеевскую щепочницу можно только на улице, но тогда нужны ножки. Как их ни делай (поз. 5 и 6), в рюкзаке они за что-то цепляются и что-то рвут. В общем, от икеевской щепочницы толку будет, если ее возить в багажнике на рыбалку одного для или на даче для быстрого разогрева небольших порций пищи.

Видео: пример изготовления щепочницы из икеевской сушилки

С пиролизом

Турбо – не турбо?

«Турбо» слоган броский, и производители с торговцами под ним пустили в массы щепочницы с наддувом; их повторяют и многие любители, см. рис. справа. Но в походе достаточно быть и новичком-попутчиком, чтобы понять: батарейки для моторчика наддува – это энергозависимость печки и совершенно ненужные расходы. Еще – микромотор с вентилятором в походных условиях подвержены поломкам, а патрубок наддува торчит и мешает правильной укладке рюкзака. Однако охотникам, рыбакам и туристам вплоть до крутейших профи, ходящих в «семерку» (маршрут наивысшей, 7-й, категории сложности) сбрасывать щепочницы-турбо со счета отнюдь не следует.

На самом деле турбо щепочница это пиролизная походная печь, схема устройства которой дана на рис. ниже списка; прочие размеры можно взять пропорционально. Топливо загружается до нижнего края отверстий для вторичного воздуха; розжиг – сверху. Довели щепочницу до состояния такого американские туристы. Надо сказать, что тщательная проработка мелочей – сильнейшая сторона американской технической культуры времен ее расцвета; ныне, увы, наблюдаются явные признаки упадка. Для одиночного похода пиролизная печь-щепочница великовата, но, если идет группа, то достоинства проявляет несомненные:

На загрузке из 2-3 десятков сосновых шишек можно приготовить обед для 2-3 человек.
Зона высоких температур концентрируется по оси печки (там, где на рис. пламя), поэтому долговечная пиролизная щепочница может быть сделана из банок от консервов или тонкой оцинковки.
Может работать и на газогидратном сухом топливе (сухом спирте).
Без переделки может использоваться как отопительная в режиме поверхностного горения, см. в конце.
Опрокинутую горящую печку достаточно немедленно поставить ровно, чтобы она продолжила работу.
Разбрасывание искр и тлеющих углей исключено, а дно нагревается менее чем до 80 градусов, поэтому возможен запуск в палатке.

Последний случай, конечно, чрезвычайный. Нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не угореть, и ни в коем случае не лезть в спальники, пока печка не догорела полностью и не опорожнена от золы. Кроме того, если палатка из синтетики, под печку нужно подложить какую-то брезентуху или что-то подобное, иначе дно палатки в том месте станет ломким.

Частичный пиролиз

Интерес американцев к полному пиролизу в походных печах в значительной степени объясняется местным природоохранным законодательством; правда, вне зоны его действия тамошние туристы выходного для и относятся к природе ужасающе безобразно. Так что – шишки собирать можно, но брать с дерева нельзя. Сушняк с земли поднять – не толще определенной величины. За отломанную живую ветку в некоторых штатах и Канаде можно и в тюрьму сесть. А нарушил – в дичайшей глуши вдруг откуда ни возьмись появляется инспектор с винтовкой M14 и тогда, как в царской России: раз дошло до протокола – дело табак.

В РФ драконовских ограничений на природопользование пока нет, поэтому отечественные любители предпочитают делать достаточно эффективные, но гораздо более простые конструктивно щепочницы с частичным пиролизом и переменным режимом горения. Сначала такая печка горит как пламенная. По мере выгорания легких фракций топлива и оседания его загрузки все более усиливается роль пиролиза с дожиганием от вторичного воздуха, а угли до золы догорают уже на пиролизе. По экономичности походные печи с переменным режимом горения несколько уступают чисто пиролизным, но температурный режим у них почти такой же ровный и приготовление пищи отнимает практически столько же времени. Все рассматриваемые далее образцы (кроме аварийных в конце) работают именно по такому принципу.

Под котелок

Более всего пользуются щепочницами туристы, охотники и рыболовы одиночки. В типичный комплект их снаряжения входит и армейский котелок, поэтому щепочница для котелка объект достаточно востребованный. К сожалению, авторы наиболее продвинутых в поиске конструкций о теплотехнике если что-то и знают, то оные сведения успешно игнорируют. Достаточно полно проработанных конструкций немного; одна из них показана на рис. Ножки и конфорка из обломков ножовки по металлу (посередине в верхнем ряду) на виду для наглядности; штатно они укладываются в котелок.

Материал изделия – баночная жесть или тонкая оцинковка. Выкройка днища обводится по крышке котелка: на ней отбортовка, в походном положении котелок в печку входит с минимальным зазором и лишнего объема для укладки не потребуется. Дополнительные отверстия в днище под установочные усы ножек показаны красными стрелками.

Под котелок спец

Когда-то в советских «Спорттоварах» продавались туристские мини-котелки. Отслужившие свое в войсках связи кабельщиками или на малоканальных радиорелейных станциях Р-405, Р-405 и т.п., часто выезжавшие на точки, с удивлением узнавали в них «секретные» котелки для приготовления пищи из высококалорийных концентратов, которыми комплектовались их аппаратные. Только в армии к спецкотелку прилагалась и печка для сухого спирта и мелковеточного топлива, т.е. щепочница. В горбачевские времена ее описание напечатал МК (рассекретили?); чертеж щепочницы под туристский котелок см. на рис. Приток воздуха для дожигания древесного газа вполне обеспечивают зазоры между спицами конфорки диаметром 2 и 4-мм отверстиями для них. Достоинство данной щепочницы – очень быстрое приготовление пищи и абсолютная ветрозащищенность. Никакие законы теплотехники не препятствуют сделать такую же печку под обычный армейский котелок.

Примечание: лучший материал на печку-щепочницу для котелка – нержавейка от бака старой стиральной машины. Обрабатывать ее довольно-таки трудно, зато печка получится легкой, прочной, хорошо поддающейся чистке и вечной. Также она станет немного экономичнее (нержавеющая сталь проводит тепло хуже конструкционнной) и меньше будет обрастать нагаром.

Складные

Следующая по востребованности печь-щепочница – походная и дачная складная. Собираются в рабочую конфигурацию такие щепочницы из плоских деталей, в сложенном виде представляющих собой компактный пакет. Его укладывают в варочную посуду или в специальный карман внутри рюкзака, чтобы углы чего-нибудь не порвали. Благодаря компактности в сложенном виде детали складной щепочницы возможно делать из обычной конструкционной стали толщиной 1-2 мм. Вес укладки в походном положении тогда возрастает до 0,8-1,2 кг, но зато печка получается достаточно долговечной без использования спецсталей. Кроме того, тот же подход позволяет сделать дачную щепочницу увеличенных размеров, на которой можно сварить в котле обед на всех или вскипятить ведро воды.

Мини походная

Чертежи деталей, из которых собирается складная походная мини-щепочница, даны на рис. выше. Процесс сборки несложен:

крыло a Дет. 4 вставляется в вырез a’ Дет. 2;
крюки b Деталей 1 вводятся в вырезы b’ Дет. 2;
Детали 1 немного разводятся в стороны и осаживаются вниз до упора;
Дет. 4 приподнимается и Детали 1 сводятся так, чтобы ее крылья c’ вошли в вырезы c Деталей 1;
печка фиксируется в собранном виде надеванием Дет 3 ее пазами d’ на крюки d Деталей 1.

Складная дачная

Дачная складная щепочница должна, во-первых, выдерживать значительный груз. Во-вторых, при ее увеличенных размерах обеспечить переменный режим горения простым насверливанием отверстий в боковинах становится уже затруднительно. В-третьих, дачная щепочница должна давать возможность ставить на нее посуду разного размера и в то же время требования максимальной компактности в сложенном виде и минимального веса для нее не обязательны. На рис. даны выкройки боковин дачной печи-щепочницы, удовлетворяющей этим условиям; сторона квадрата масштабной сетки – от 10 до 50 мм смотря по назначению печи и наличию материала.

Материал – конструкционная сталь толщиной 1,5-2,5 мм. Залитые красным лопасти боковин, образующие конфорку, по вырезании заготовок отгибаются внутрь под углами в 45 градусов. Этим обеспечивается, первое, возможность установки на конфорку посудин различного размера. Второе – совместно с фасонными вырезами вверху, размерами и конфигурацией днища установленной посудины регулируется приток вторичного воздуха, т.е. эта печка самонастраивающаяся по варочную посуду. Поставили сковородку или небольшую кастрюлю – будет гореть дольше, но греть слабее. Под большим котлом с округлым дном – сильнее, под ведром еще сильнее, а под вываркой «закочегарит» вообще на максимале.

Примечание: чтобы данная печь под тяжелой посудой была как можно устойчивее, сборочные пазы в боковинах (залиты зеленым на рис.) нужно делать шириной точно по толщине листа используемого металла.

О пирамидальных щепочницах

Иногда самодеятельные конструкторы с целью добиться более полного сгорания топлива делают складные щепочницы пирамидальной формы. Действительно, в таких печах доля пиролиза в тепловыделении возрастает. Но добавочное тепло легко и теряется, что ясно видно на рис. справа. Печка не градирня все-таки.

Аварийные

Напоследок посмотрим, как сделать щепочницу на крайний случай из подручных материалов. На поз. 1-3 рис. та самая Russian Can Stove, без изменений дожившаяся до печки Бонда. Такая щепочница преимущественно отопительная: горение в ней тихое, поверхностное. Щепочница на поверхностном горении дает слабое пламя, но очень много мягкого тепла. При запуске в палатке в качестве поддона можно использовать металлическую миску, в которую набросаны мелкие камешки прим. одинакового размера. Не песок, нужен ведь приток воздуха! Под миску нужно также подложить что-то не самовоспламеняющееся и плохо проводящее тепло: дно печки при догорании загрузки нагревается до 300-400 градусов, а дно миски через камешки 2-3 см в поперечнике до 140-160 градусов.

Между прочим, лучшая загрузка топлива для аварийной щепочницы на поверхностном горении – туго засунутый рулон туалетной бумаги, также туго набитая медицинская вата и т.п. рыхлое топливо, в котором побольше целлюлозы и поменьше чего-то еще. Для розжига нужно 30-100 мл спирта либо любой другой ЛВЖ, крепкого спиртного (водка, коньяк, местный самогон) или растительного масла. Загрузку топлива карандашом, ручкой для письма или заостренной палочкой протыкают по оси до дна, обливают растопкой и поджигают. Горит долго, без копоти, тепла дает много.

Если среди порожних банок есть пара, входящих одна в другую, то из банок возможно быстро собрать более экономичную и пригодную для варки чая или супа в кружке щепочницу со смешанным режимом горения, поз. 4 и 5. Отверстия, разумеется, не обязательно должны быть такими аккуратными, их можно просто пробить ножом. Если печка будет загружаться рыхлым топливом, дырки во внутренней банке нужно протыкать изнутри, чтобы заусенцы не мешали загрузке. Также в обечайке (цилиндрической боковине) внутренней банки отверстий пробивается 1-3 ряда вверху. Веточное топливо загружается до нижнего края отверстий верхнего ряда, поз. 5. Это, конечно, не все варианты печек-щепочниц на крайний случай; возможны и другие вполне эффективные конструкции походных печей из банок, см. напр. видео:

Видео: щепочница из консервной банки

Порой, бывает жизненно необходимо быстро разогреться с помощью костра, не разводя большой огонь, разогреть воду или пищу без затрат на газе или при остром дефиците дров, порой просто необходим походный вариант отопительно-варочного или кострового элемента. В этом случае спасет печь-щепочница, выживайка, или, другими словами, печь Бонда. Такое устройство станет помощником как в походе, так и на даче, чтобы разогреть чайник или сварить еду, при этом не занимая много места в сложенном виде, и не требуя столько топлива, как газовая горелка.

Самодельная печь-щепочница

Подобную конструкцию сложно встретить в продаже, в отличие от горелки, поэтому проще всего изготавливается печь-щепочница своими руками. Прежде всего стоит рассмотреть преимущества этой конструкции:

Печь щепочница –выживайка обеспечивает хорошую тягу. Это говорит о том, что для быстрой растопки печки подойдет любое горючее, при этом можно получить максимум тепловой энергии.
Ее смело можно разжигать в местах, где запрещено разводить открытый огонь – после печи-щепочницы не остается тлеющих углей и не исходит языков пламени.
Она легко поместится в туристический рюкзак благодаря компактным размерам.
При наступлении экстремальных условий на природе, можно воспользоваться сухим горючим или спиртом из набора выживания, чтобы разжечь печку-щепочницу.

Схема и особенности конструкции походной печи-щепочницы таковы, что, при сборе ее каркаса из металлических листов, внизу остаются отверстия для доступа воздуха, а циркуляция воздуха и температура горения увеличивается с помощью приподнятого дна над землей, не подверженного ее влажности. Сверху стенки печки сплошные, защищающие огонь от ветра. Они соединены прутьями или металлической решеткой, на которую можно поставить посуду или чайник.

Для розжига турбо-печи щепочницы используют: щепки, сухие мелкие дрова, ветки, хворост, шишки, древесную кору, сухое горючее, в том числе опилки в брикетах, спирт.

Печь щепочница своими руками

Чтобы быть полностью уверенным в качестве изготавливаемой печки, предварительно можно набросать чертежи будущей конструкции. Печку щепочницу можно изготовить из подручных материалов, примеров несколько:

Печка из барабана стиральной машины

Печь-щепочница из старого барабана стиральной машины

С помощью болгарки срезается часть нержавеющего металла из отжившей свой срок старой стиральной машины. Понадобится полоса из нержавейки шириной 18-20 см, которая будет определять высоту печки. Длина полосы должна составлять 65 см, из нее нужно скрутить трубу. Сбоку конструкция оборудуется отверстием с дверкой, которая в открытом положении служит для закладывания дров, а в закрытом направляет весь жар наверх. Отступив 5 см от верха, необходимо сделать отверстия для шампуров, а верхнюю часть снабдить решеткой для посуды. Снизу оборудуется колосник с тремя отверстиями для установки колышков, фиксирующих печку в одном положении.

Печка из подставки для столовых приборов

Во многих хозяйственных магазинах или отделах, специализирующихся на продаже посуды, можно встретить круглые подставки для сушки столовых приборов из нержавейки, снабженные отверстиями по всей поверхности. Сбоку изделия необходимо наметить место разреза маркером для закладки дров внутрь конструкции, затем аккуратно вырезать это место болгаркой. К нижней части прикручиваются четыре болта с гайками, которые будут служить ножками для печки. Из металлических прутков можно сделать решетку, просунув их через верхние отверстия.

Печь-щепочница из банки

Печь из консервной банки

Самый простой вариант с использованием подручных материалов – щепочница из банки. Для изготовления понадобится обычная жестяная банка, по периметру которой делаются отверстия для циркуляции воздуха. Такая миниатюрная конструкция подходит для разогрева кружки с водой с использование щепы или сухого горючего.

Складная конструкция

Турбо печь-щепочница

Турбо-печь щепочница изготавливается из металлических листов толщиной до 1,5 мм. Для этого предварительно изготавливается эскиз будущей конструкции, затем наносится на лист из металла. На листе вырезаются отверстия для болтов, выравниваются кромки. Должно получиться пять деталей: четыре боковые части и дно, а также дополнительные элементы, такие как верхняя подставка для посуды, топка, крепления для установки на землю. Чтобы конструкция легко раскладывалась, боковые части скрепляются мебельными петлями. Дно крепится с помощью шарниров, а топка снабжается маленьким засовом, чтобы дверца не открывалась самопроизвольно.

Усовершенствовать конструкцию можно, если придать ей пирамидальную форму – таким образом,она станет более устойчивой, а снизу можно подкладывать более габаритное топливо. При этом улучшится тяга, а огонь сосредоточится под посудой благодаря сужающейся верхней части. В качестве подручного материала можно использовать ненужный оконный или балконный отлив. Из него нужно вырезать четыре трапеции и один квадрат. В верхней части трапеций вырезаются отверстия для дымохода, а в одной из них – отверстие для дверки. Квадратная часть также просверливается на множество отверстий, затем все элементы соединяются друг с другом рояльными петлями. К одной из трапеций крепится квадратная решетка-колосник, а к другой – дверка. Для большего удобства перед изготовлением этой конструкции необходимо сделать подробные чертежи.

Печь-щепочница подойдет для использования в случаях, когда нет возможности традиционным способом нагреть воду, приготовить пищу, согреться, находясь в туристическом походе, на рыбалке, на даче и в других местах. Главное ее преимущества:

простота сборки и эксплуатации;
компактность;
легкий вес конструкции;
многообразие видов топлива;
быстрота нагрева.

Особенности

Корпус печи собирают из стальных листов небольшого размера, которые в нижней части имеют щели и отверстия для доступа воздуха, стенки вставляются друг в друга через пазы. Конструкция имеет дно и приподнята над уровнем земли так, что влажность поверхности становится не таким важным условием для сохранения огня, это также помогает повысить циркуляцию воздуха и увеличить температуру горения. Верхняя часть стенок-сплошная, выполняет функцию защиты от ветра. Соединяют стенки конструкции перегородки (прутья или решетка), на которые ставится котелок, кружки или продукты для приготовления.

В качестве топлива используются не только щепки, но и мелкие дрова, мелкие ветки, хворост, кора, шишки, спиртовки, сухое спрессованное топливо, опилочные брикеты и многое другое . Все это позволяет использовать щепочницу в местах, где мало дров, как альтернативу газовым горелкам.

За счет небольшой конструкции и подачи воздуха через специальные отверстия, топливо сгорает быстро и эффективно, нагревая необходимые объекты.

Безопаснее использовать печь-щепочницу, чем просто развести костер на земле, особенно в не оборудованном кострищем месте. Полностью конкурировать с газовыми горелками такая печь не может, так как газ можно использовать в местах, где полностью отсутствует растительность и одного баллона хватает на несколько раз приготовления пищи. Печь-щепочница, сделанная своими руками, – это экономичная версия покупных аналогов.

Печь-щепочница из банки

Одним из самых простых вариантов является печь-щепочница, сделанная из большой жестяной банки. Для создания понадобится лишь использованная банка, в которой вырезаются отверстия для поступления воздуха, небольшая топка для топлива. Такая конструкция подойдет для подогрева лишь кружки воды с использованием сухого топлива или щепок. Похожую конструкцию делают из металлических сушилок для столовых приборов, потому что их форма аналогична и уже имеет дырки для проветривания.

Читайте также: Делаем тандыр из кирпича или бочки

Складная щепочница

Для создания такого вида печки понадобится приложить больше усилий, начать необходимо с чертежа конструкции. Как образец можно использовать схемы готовых промышленных вариантов . Когда чертеж будет готов, потребуется найти подходящий материал для сборки, лучше всего использовать листовую нержавеющую сталь, толстый алюминий. Также потребуются инструменты: болгарка, молоток, дрель, наждак.

Как правило, конструкция включает в себя четыре боковые панели, дно и дополнительные элементы: верхние подставки для приготовления еды, топку и др.

Щепочница — нагревательный прибор, работающий на щепе, ветках и других подобных материалах.

Те модели, которые доступны в обычных и интернет-магазинах, не всегда соответствуют той или иной ситуации.

Именно поэтому их нередко изготавливают самостоятельно.

В этой статье мы расскажем, как:

выбирать форму и размер;
выбирать ;
составлять чертеж;
делать детали печи самостоятельно.

При выборе формы и размера необходимо учитывать несколько параметров , основные из которых:

размер топливника;
способ сжигания топлива;
лимит массы;
лимит размера.

Размер топливника

Этот параметр влияет на количество топлива, которое может вместить в себя печка, а значит, и на количество тепловой энергии, которую она произведет в результате сгорания.

Параметры топливника напрямую влияет на эффективность работы нагревательного прибора в различных условиях – чем он меньше , тем медленней будет нагреваться определенный объем воды .

Иными словами, устройство с маленьким топливником пригодно для обслуживания одного человека. На нем можно вскипятить кружку чая или разогреть банку тушенки.

Попытка заложить в печь больше топлива , чем позволяет объем топливника, приведет к быстрому перегреву и повреждению отдельных деталей.

Для обслуживания компании, состоящей из пары-тройки человек, наиболее эффективным объемом топливника будет 1 дм 3 , то есть куб с размером стороны 10 см. Для компании в 3–5 человек оптимальным будет куб со стороной в 15 см.

Эти значения являются лишь рекомендованными, поэтому не обязательно строго следовать им. Кроме того, даже маленькая печь с размером топливника в 1 дм 3 при правильном использовании сможет обеспечить едой 3–4 человека без деформации деталей, правда придется использовать продукты быстрого приготовления и тратить на нагрев воды больше времени.

Пиролизный и обычный способы сжигания топлива

Существуют 2 основных способа сжигания топлива:

обычный;
пиролизный.

Для обычного сжигания топлива достаточно сделать самую примитивную металлическую коробку, которая направит основную массу пиролизных газов и пламени вверх.

Эффективность такого способа сжигания древесины невысока , а из-за большого содержания недогоревших частиц целлюлозы, которые превратились в сажу, поверхность емкости для воды покрывается копотью и чернеет. Поэтому единственное достоинство обычного способа топки лишь в простоте конструкции нагревательного прибора.

При пиролизном способе сжигания происходит термическое разложение () с частичной нехваткой воздуха и малым количеством огня.

Затем в так называемом пиролизном блоке дым смешивается со вторичным воздухом, который поступает через отверстия в корпусе печки, и происходит дожиг. То есть, часть оксида углерода (угарный газ), который образуется при термическом разложении древесины, превращается в углекислый газ с выделением тепловой энергии.

При таком способе сжигания целлюлоза, из которой состоит древесина, сгорает более полно, выделяя больше тепла , поэтому для нагрева одного и того же количества воды требуется меньше топлива.

Кроме того, пиролизный способ лучше подходит для сырой древесины, а ведь основным видом горючего для таких печек является то, что можно поднять под ногами, то есть ветки, кора и шишки, которые в большинстве случаев отличаются довольно высокой влажностью.

Лимит массы и размеров

Те, кто ходил в многодневные походы на большое расстояние, знают, сколько вещей и продуктов нужно взять с собой, и понимают важность каждого лишнего грамма. Для таких туристов вес печки-щепочницы является определяющим фактором.

Вес зависит не только от конструкции и размеров нагревательного прибора, но и от толщины металла , из которого сделали печку. Поэтому приходится выбирать между толщиной металла и лимитом веса.

Чем толще металл, тем легче печка переносит случайный перегрев (это справедливо только в отношении стали, поэтому детали для титановых походных нагревателей делают очень тонкими, то есть 0,4–0,6 мм).

В дальних походах очень важно использовать максимально компактные вещи, потому что объем рюкзака ограничен, а взять с собой нужно много.

В таких условиях предпочтительней разборные устройства , ведь в сложенном состоянии их размер не превышает габаритов не слишком большой книги или планшета.

Однако этот тип нагревательных приборов заметно сложней в изготовлении и немного менее эффективен. Если же жесткого ограничения на размер нет , то лучше выбрать неразборную или частично разборную конструкцию.

Основные типы конструкций самодельных печей

Вот основные типы конструкций :

неразборная;
частично разборная;
полностью разборная.

Преимущества неразборной конструкции в максимальной жесткости и прочности , главный минус в больших размерах. Частично разборная печь состоит из нескольких блоков, поэтому ее прочность и жесткость напрямую зависят от этого же параметра каждого блока.

Полностью разборная в транспортном состоянии занимает мало места , зато ее жесткость и прочность не только заметно ниже этого же параметра двух предыдущих конструкций, но и напрямую зависит от качества изготовления.

По типу сжигания топлива данные устройства разделяют на 3 основных конструкции:

традиционная;
с нижней подачей вторичного воздуха;
с верхней подачей вторичного воздуха.

Первая состоит из стенок и дна, поэтому ее конструкция наиболее примитивна и проста в изготовлении. Вторая заметно сложней, ведь она образована из наружного и внутреннего корпусов, установленных на общем дне. Между наружным и внутренним корпусом свободно проходит вторичный воздух, который не попал через отверстия колосника.

Выбор типа корпуса

Все печки можно условно поделить на:

прямоугольные;
круглые.

Прямоугольными делают разборные конструкции, потому что детали для такой формы просты в изготовлении.

Круглые сложней в изготовлении, поэтому их делают из готовых цилиндров или стаканов, сделанных из подходящего металла.

Даже если круглый нагревательный прибор сделали разборным, в транспортном состоянии он всегда будет заметно крупней, чем прямоугольный.

Выбор материала

Для изготовления печки-щепочницы используют кислотостойкие и жаростойкие сорта стали , ведь они не только хорошо переносят высокую температуру, но и устойчивы к конденсату, который образуется во время розжига.

Такой металл используют для внутренней облицовки печей и котлов, а также для изготовления барабанов и внутренних корпусов стиральных машин.

Нередко из такой стали делают воздуховоды систем вентиляции, однако необходимо быть внимательным, чтобы не спутать ее с оцинкованной сталью, которая обладает гораздо худшими характеристиками, а при нагреве выделяет цинк, что может привести к отравлению.

Также необходимо правильно выбирать толщину металла . Ведь чем тоньше деталь, тем менее жесткой и прочной она получится (пусть и будет весить меньше), но при этом ее заметно легче обрабатывать. А чем толще, тем прочней будет конструкция, но больше ее вес, и заметно тяжелей обработка.

Поэтому чаще всего для самодельных печек применяют толщиной 1–1,5 мм , хотя можно использовать как менее, так и более толстый металл.

В качестве основы для изготовления круглых нагревательных приборов можно использовать различного диаметра сушилки для ложек , изготовленные из пищевой нержавейки.

Такие сушилки можно купить на АлиЭкспресс и других площадках за небольшую цену. Для созданиях пиролизных печек хорошо подходят металлические термосы , ведь они тоже изготовлены из нержавеющей стали.

Однако их довольно сложно сверлить из-за круглой формы и невозможности использовать сверлильный станок, а для полноценного пиролиза приток воздуха в зоне горения должен быть минимальным, а в зоне дожига, расположенной над зоной горения, максимальным.

Нередко для изготовления щепочниц используют различные емкости из стали , такие как:

кастрюльки;
кружки;
котелки;
банки.

Главными условиями выбора являются :

жаростойкость;
кислотостойкость;
соответствие размеру и форме емкости для воды, которую будут устанавливать сверху.

Изготовление

Методика изготовления различных типов печей-щепочниц отличается , однако нередко одни и те же операции используются при изготовлении разных по типу конструкций. Поэтому мы будем рассказывать о каждой операции, а также дадим последовательность действий для различных типов этих устройств.

Это позволит вам не только изготовлять устройства, на которые есть описание и чертежи с размерами, но и разрабатывать собственные модели.

Ведь зачастую путем экспериментов удается создать что-то гораздо более эффективное, чем описанное на форумах или найденное в интернете.

Но начинать изготовление необходимо с чтения форумов , на которых обсуждают самодельные щепочницы и все, что с ними связано. Кроме того, не лишним будет прочитать и обсуждения, касающиеся опыта использования покупных печей, ведь оттуда можно почерпнуть много интересных идей или необычных решений.

Вот список наиболее популярных и авторитетных форумов, где обсуждают эти вопросы:

Изготовление деталей прямоугольных устройств

Сначала необходимо сделать полноразмерный макет всех деталей из плотного твердого картона. Это поможет более точно определить форму каждой детали, а также размеры и форму крепежных прорезей и выступов.

Изготавливая детали из картона, не делайте в них отверстий, ведь они ослабят материал, и вы не сможете нормально собрать конструкцию. Определившись с формой каждой детали и проверив их с помощью сборки, картонный образец укладывают на лист металла и размечают контуры .

Для резки нержавейки или инструментальной стали в домашних условиях используют :

болгарку (необходимо постоянно поливать место контакта диска и металла водой);
специальным гильотинными ножницами (не путать с обычными ножницами по металлу);
лобзиком (ставят специальное лезвие и устанавливают максимально низкие обороты).

По контуру пластины можно резать любым способом, а прорези для сборки деталей придется делать лобзиком, ведь гильотинные ножницы не предназначены для таких работ, а болгарка делает слишком широкий рез.

Если на готовых деталях есть заусенцы , то их удаляют с помощью :

заточного станка;
плоского напильника;
плоского надфиля.

Когда все детали готовы, в них сверлят отверстия , используя твердосплавные сверла для закаленного металла . Причем сверлить нужно на низких оборотах дрели, чтобы не перегреть пластину или сверло. Если же установить средние обороты, то место контакта пластины и сверла нужно будет поливать водой для снижения температуры и защиты от перегрева.

Изготовление круглых печей

Чаще всего для изготовления круглой (цилиндрической) щепочницы используют различные емкости из нержавеющей стали. Сначала составляют чертеж или делают полноразмерный макет, на котором определяют расположение, форму и размер отверстий. Затем переносят места для отверстий на емкость и просверливают их.

В большинстве случаев сверлить емкости приходится с помощью ручного сверла , ведь из-за большого размера и круглой формы их невозможно нормально закрепить на станине сверлильного станка.

Поэтому предварительно места для отверстий накернивают острым керном и сверлят в 2–3 приема, постепенно увеличивая диаметр сверла.

Для создания максимального пиролизного эффекта отверстия в нижней части зоны активного горения делают минимальным , затем постепенно увеличивают, делая максимальными (размер зависит от многих факторов, нужно подбирать индивидуально) в верхней зоне активного горения .

В зоне дожига диаметр отверстий уменьшают до минимального (1–2 мм) по мере продвижения к верхней части печки.

Желательно прорезать прямоугольное отверстие для закладки топлива , причем вырезанный кусок металла можно использовать в качестве дверцы.

В качестве навесов можно использовать колечки из жесткой стальной проволоки диаметром 0,5–2 мм.

Если для изготовления печки используют емкость, в которую будут вставлять емкость с водой, то в верхней части необходимо прорезать дымоходные отверстия. Для конструкций, где между краем печки и емкостью для воды есть 1–2 см свободного пространства, такие отверстия не требуются.

Если в качестве основы используют термос из нержавейки , то помимо топливной дверцы нужно вырезать и дверцу поддувала (зольника), ширина которой немного превосходит расстояние между наружным и внутренним корпусами, а длина равна ¼ длины окружности корпуса.

Дверцу нужно закрепить на паре петель из скрепок или стальной проволоки и установить какой-нибудь фиксатор. Однако можно обойтись и без дверцы, оставив отверстие для удаления золы открытым.

Затем в дне внутреннего корпуса нужно просверлить 3–5 отверстий диаметром 10 мм , через которые и будет ссыпаться зола. В верхней части термоса нужно вырезать дымоходные отверстия, размер которых зависит от высоты бортика.

Если его высота 2 см или более, то общая площадь отверстий должна составлять половину площади бортика. При высоте бортика в 1,5 см общая площадь отверстий должна составлять 2/3 площади бортика , а при высоте в 1 см общая площадь дымоходных отверстий должна составлять ¾ площади бортика.

Желательно, чтобы отверстия были до самого верха, но можно оставить бортик высотой в 1–3 мм. Если сделать его больше, то печка будет эффективно нагревать лишь емкости, чей диаметр минимум вдвое превосходит диаметр бортика.

Если в качестве основы используют сушилку для столовых приборов или обрезок тонкостенной трубы, то колосники можно сделать из винтов , длина которых составляет 40–45% от внутреннего диаметра трубы.

Отверстия для болтов сверлят на высоте 2–3 см от низа трубы, их оптимальное количество 6–8 шт.

Когда отверстия готовы, болты вставляют снаружи , а изнутри фиксируют гайками и контргайками.

В трубе ниже колосников можно просверлить 2–4 отверстия диаметром 5–10 мм, благодаря которым процесс горения будет продолжаться в экономичном режиме даже при полностью закрытой дверце. Если же у печки есть камера дожига, то количество и диаметр отверстий можно сократить в 2 раза.

Как сделать ее в походе?

Если штатная печь вышла из строя, а доступа к слесарному и сварочному инструменту нет, то можно сделать щепочницу из любой консервной банки. Прослужит она недолго, но на 1–2 недели ее хватит.

Для этого крышку банки сначала нужно разрезать перочинным или охотничьим ножом вдоль , после чего прорезать по кругу так, чтобы получились 2 лепестка , соединенные с банкой ножками шириной 3–4 см.

Затем эти лепестки разгибают и удаляют содержимое банки, после чего из лепестков формируют площадку для подогреваемых емкостей. Когда площадка готова, необходимо сделать в боках банки отверстия для притока воздуха . Эту операцию можно сделать с помощью открывалки или ножа.

Размер и диаметр отверстий подбирают индивидуально, однако не стоит бояться, даже если их окажется слишком много, или они будут излишне большими, печка все равно будет успешно справляться со своими задачами.

Единственный минус такой конструкции в том, что на ней можно греть лишь небольшой объем воды из-за невозможности подкладывать топливо .

Если же одной закладки не хватает, то вместо отверстий для притока воздуха ножом вырезают дверцу для закладки топлива, которую затем отгибают книзу, чтобы она выполняла функцию дополнительной опоры.

Печки турбо

В магазинах нередко встречаются турбопечки, то есть обычные щепочницы с принудительной подачей воздуха. Их основное преимущество в том, что они хорошо работают даже на сыром топливе .

Для их изготовления потребуются :

жестяная банка небольшого диаметра (можно использовать металлическую кружку или тонкостенную трубу);
электромотор от ДВД-привода;
стальная проволока диаметром 1–2 мм;
медный гибкий изолированный провод;
бокс для батареек АА или ААА (можно купить в магазине или снять с какого-нибудь прибора);
батарейки АА или ААА (чем крупней, тем дольше проработают).

У банки срезают дно, затем из него делают многолопастной пропеллер . Количество лопастей значения не имеет, угол их отклонения 10–15 градусов. Размер этого пропеллера должен быть немного меньше внутреннего диаметра корпуса турбины , то есть жестяной банки, трубы или кружки.

Главная проблема при изготовлении этого устройства заключается в том, что жестяной пропеллер сложно зафиксировать на жестяном валу. Ведь рядом находится источник высокой температуры, а делать трубу слишком длинной не позволяют лимит размера и массы.

Когда вентиляторный блок готов, его стыкуют с корпусом печки, располагая под колосниками. Если расстояние от колосников до земли меньше диаметра турбонаддува, то делают новый корпус или переходник, увеличивающий это расстояние и соединяющий оба блока.

Если турбонаддув подключают к печке из термоса, то колосники поднимают до уровня вала моторчика, а низ трубы вентилятора устанавливают на уровне дна внутреннего корпуса.