Как повысить плодородие почвы в огороде. Экосистемный огород: улучшение плодородия почвы. Мульча - органическое почвенное покрывало

22.07.2019

Может ли «богатая» почва на даче дать низкий урожай? Конечно, может! Наши дачники не всегда понимают значение слова «богатая», думая, что это понятие равнозначно термину «плодородная». На самом деле, богатой называют почву, в которой много полезных компонентов. Но они могут быть недоступны для растений из-за плохой структуры почвенного слоя. Корни просто не смогут их добыть. А плодородной считают богатую на вещества землю с хорошей структурой, благодаря которой максимум веществ и воды попадет к корням.

Видео о причинах истощения земли

И задача дачника: не «завалить» земли обилием удобрений, а сделать их плодородными с помощью обработки и добавления определенных компонентов, которые улучшат циркуляцию воздуха, влагоемкость и пр.

Но для этого необходимо знать, какая по механическому составу земля на вашей даче: глинистая, суглинистая или песчаная.

Какая почва плодородная?

Как определить состав почвы самостоятельно

Для определения состава почвы возьмите комок земли, намочите водой, чтобы получилась масса, напоминающая густое тесто. Затем скатайте из почвы вытянутый шнур и попробуйте закрутить концы в баранку. Смотрите на качество сгибания. Если вам удалось слепить баранку, и при этом почва не треснула, значит, она глинистая. Мелкие трещины на сгибе подскажут, что почва суглинистая. Если же земля песчаная, то даже жгут вам скрутить не удастся.

Теперь, когда состав почвы ясен, разберемся, чем полезен и «неполезен» каждый из этих видов почв, и есть ли шанс его улучшить.

Глинистая почва легко скатывается в жгут

Как «воюют» с глинистой почвой

Это как раз тот случай, когда земля богата, но эти богатства не достаются ни одному растению. Такую «жадную» землю считают малоплодородной, потому что она:

тяжелая;
слабо прогревается;
со слабой циркуляцией воздуха;
на поверхности много влаги, но она слабо проходит в глубокие слои;
при жарких температурах поверхность покрывается плотной коркой.

Чтобы урожай радовал, надо облегчить плотную структуру и сделать ее более рыхлой. Для этого вносят песок (на м² — 30 кг), торф. Чтобы увеличить число активных бактерий, добавляют навоз, компост. Во избежание закисления – известкуют.

Вспашка участка должна поднимать слои более 25 см, чтобы насытить землю кислородом.

Посадка семян культур на глинистой почве отличается меньшей глубиной, чтобы корням было легче добраться до воды и получить как можно больше воздуха. Так картофелю достаточно глубины в 6 см.

Рассаду укладывают под наклоном, чтобы корневая система по максимуму прогревалась солнцем.

Суглинистая почва: вам повезло

Суглинистая почва занимает серединку между песчаной и глинистой, имея большой запас полезных веществ. При этом структура намного лучше глинистой. Все вещества растения легко добывают, поэтому особой агротехники на такой земле не проводят. Разве что, по мере истощения, ее придется подкармливать (как впрочем, и все остальные!).

Эффективно рассыпать навоз или компост в виде мульчи.

Бедная почва – это песчаная

Песчаную почву отличает ровный желтый цвет

Если же участок «порадовал» песочком, то в нем питательных веществ мало. Конечно, структура почвы хорошая: быстро пропускает влагу, в короткий срок прогревается, много воздуха. Весной песочек первым готов к посадке. Но вода моментально испаряется, что сводит на «нет» остальные плюсы. Поэтому вам придется летом налаживать постоянный полив.

Первое, чем улучшают песчаную почву – ежегодно, в несколько приемов добавляют компоненты для задерживания влаги: компост, навоз, торф. Самый больший объем добавок вносят под осеннюю перекопку (на м² площади рассыпают 4 кг навоза или 5 кг компоста + торф).

Подкормки минеральными удобрениями необходимо проводить часто, но небольшим объемом, чтобы растения успели впитать, пока не вымоет дождями.

Для повышения плодородности неплохо засевать песчаные земли растениями-сидератами. Они уплотнят структуру почвенного слоя, связав между собой частички. Кстати, эти растения эффективны и как разрыхлители на глинистых почвах.

Сеют в такие земли семена глубоко (около 12 см), чтобы они получали хоть часть влаги, пока та не успела испариться. Не рекомендуются окучивания, способствующие еще большему высушиванию почвы. Достаточно одного, неглубокого, которое проводят после дождя.

Второй показатель, от которого зависит плодородие почвы, — кислотность. Если земля закислена, то даже внесение дополнительных удобрений урожайность не улучшит. Более подробную инструкцию о том, как выяснить уровень кислотности почвы на даче и как его изменить, можно прочесть на нашем сайте в статье «Полезные советы дачнику: нужно ли известкование почвы и имеет ли смысл борьба с кротами?» .

Способы повысить плодородность почвы

Даже самая плодородная земля с годами перестанет вас радовать, если только брать из нее, не отдавая взамен, т. е. не проводя никаких действий по сохранению или улучшению грунта. От чего зависит плодородие почвы? Вот некоторые способы, помогающие земле оставаться «здоровой»:

Отправьте грунт в отпуск

После года работы каждый человек имеет право на отпуск. Это же право заслуживает и земля на вашей даче. Пусть не через год, а через 5, но дать ей возможность «подышать свободно» надо. Для этого земли вообще не засеиваются и не засаживаются никакими культурами, но проводятся весенняя и осенняя перекопки, вносятся органика, зола и, при необходимости, известь.

«Покормите» грунт сидератами

Это растения-однолетники, которые садят для улучшения микрофлоры земли, обогащения ее органикой. В эту группу входят большей частью злаки и бобовые. Злаки структурируют грунты, а бобовые – насыщают азотом. Можно купить смеси или засадить монокультурами.

Чем хорош каждый из бобовых, кроме того, что увеличивает количество азота:

бобы понижают уровень кислотности;
горох и люцерна насыщают фосфором;
лядвенец увеличивает процент фосфора, калия, магния в грунте;
люпин – самый оптимальный сидерат перед посадками земяники;
вико-овсяная смесь – отличный разрыхлитель, снижает количество сорных трав, повышает уровень фосфора;
горчица подавляет сорняки и уничтожает проволочника;
рапс рыхлит тяжелые грунты, уничтожает бактерии, насыщает серой и фосфором.

Как правильно применить сидераты

Часто пишут, что самый эффективный способ – запахать до посадки основной культуры. Но в этом случае корневая система с клубеньками, в которых много азота, выворачивается наверх и разрушается, становясь бесполезной. Обилие зеленой массы при запашке может дать избыток азота, от которого посаженная культура «сгорит».

Лучший способ – рассыпать семена после уборки овощных культур и заделать граблями. Как только зеленая масса станет достаточно высокой, но не войдет в фазу цветения, сидераты скашивают (косилкой или мотокосой), оставляя весь укос на поверхности грунта. Перекапывать не нужно до весны. За зиму корневая система разложится сама, успев отдать все полезное в почву.

Если упустить время и дать сидератам обсемениться, то вы пополните ряды сорняков, потому что весной взойдет «кучная команда», с которой уже придется бороться.

В такой фазе роста (когда еще не наступило цветение) сидераты скашивают и оставляют разлагаться до весны

«Побалуйте» землю навозом

Навозные добавки эффективны только тогда, когда состав перепрел, потому что в нем уже убиты семена сорняков и вредных бактерий. Свежий навоз может запросто «сжечь» корни. Доза – 10 кг на гектар.

Если есть возможность – учитывайте механический состав грунта. Для глинистых земель лучше приобретать овечий или конский «продукт», потому что у него процесс разложения идет быстрее. Песчаные земли хорошо отзываются на свиной навоз или крупного рогатого скота.

Лучший вариант – дать навозу перепреть в составе компоста.

Приготовьте компост

Старым «дедовским» методом компост готовили практически из всего, что можно назвать бытовыми отходами. Для этого выкапывали компостную яму и туда забрасывали:

отходы обрезки деревьев;
облетевшую листву;
скошенную траву;
макулатуру;
выполотые сорняки (которые не начали цвести!);
пищевые отходы;
навоз, птичий помет и пр.

Что не кладут в компост:

корневища клубники;
капустные «стержни» с корнем;
ботва пасленовых (помидоры, картофель и пр.);
сорняки, которые начали цвести, или с семенами.

Яму периодически поливают водой и ворочают для ускорения гниения. Как правило, такой компост «готовится» около 4 лет. Более скорый метод – добавить в кучу ускорителей, которые есть сегодня в продаже, и калифорнийских червей.

Если компостную яму огородить таким способом, то можно накладывать больше слоев. При этом весь компост будет хорошо вентилироваться

«Полечите» землю

Есть растения, которые убивают болезнетворные микробы, тем самым улучшая качество грунта. К ним относят чеснок, бархатцы, полынь. Их можно сажать между рядами других культур или по периметру грядок. А бархатцы осенью стоит срезать, мелко порубить и всю массу запахать.

Бархатцы – отличный лекарь для почвы

Если хотя бы несколько способов улучшения плодородности вы опробуете на своей даче – грядки отблагодарят вас отличным урожаем!

При применении отвального метода перепашки, а также при внесении гербицидов, пестицидов и минеральных удобрений почва за очень короткий срок становится непригодной для выращивания растений. Происходит засоление почвы, уничтожение её структуры, вымывание гумуса как основного источника плодородия, полное уничтожение почвенной микрофлоры и фауны. В результате таких недальновидных действий человека урожаи резко падают, а бездумное увеличение внесения минеральных удобрений ещё больше усугубляет этот процесс.
На создание сантиметрового слоя чернозёма в природных условиях требуется не менее 300 лет. За 10 лет неправильной эксплуатации почвы можно уничтожить то, что природа создавала не одну тысячу лет.

Как быстро исправить эту сложную ситуацию?

Очень просто - благодаря разработанным биотехнологиям уже за 3-5 лет можно увеличить слой гумуса на 1 см.
Если вносить в почву компост, навоз или перегной, то в усваиваемые формы удобрений для растений их переведут почвенные бактерии. Но процесс этот длительный и малопроизводительный. Ускорить его помогут дождевые черви.

Все о субстратах на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Делюсь своим опытом улучшения плодородия почвы экологичными способами. Как сделать высокие плодородные гряды, применять систему пара и культуроборота, повысить урожайность картофеля, моркови и свеклы без затрат и химии. Буду рад, если мои знания и опыт принесут пользу Вам.

Черноземновидные почвы с распыленным суглинистым составом имели признаки истощения гумусом и минеральными веществами, слабокислой среды. Агрофизические характеристики земли усложняли земледелие. Наличие 1-2 на 1 м² земляных червячка указывали на вялотекущую жизнь почвы.

Способы улучшения плодородия почвы

Чтобы получать благодарность от земли добрыми урожаями, требовалось восстановить и повысить ее плодородие.

Традиционным способом повышения плодородия почвы является разброс навоза под перекопку, что было затратным и зависимо от поставщиков.
Травопольная делянка поднимала потенциал почвы и исключала эрозиционные процессы.
Вариант применения зеленого удобрения – распространенный способ экологизации почвы, но имеющий короткий период активного действия.
Другим широко практикуемым способом является использование древесных опилок.

Сидераты и опилки

Возобновляемый ресурс сидерата, древесные отходы для утилизации – даровые клады для окультуривания земель. Совместное использование сидерата с опилками создает биологизированный комплекс почвоулучшения. Для стабилизации процессов повышения удобрительности субстрата вношу доступные минеральные вещества.

Фото автора

Улучшение плодородия без перекопки

При частых перекопках (вспашках) распыляется структура почвы и гумус, развиваются эрозиционные процессы, гибнут земляные черви и микроорганизмы. Разлагаясь органические тела высвобождают минеральные вещества и газы для растений.
Первые годы заметен прирост урожайности, для поддержания которого необходимы нарастающие дозы органики, минеральных удобрений и оросительные нормы воды. Вариант пропашного земледелия построен на минерализации органики почвы.
Происходят потери гумуса, влаги, биоресурсов, разрушение их экосистем. Требуются компенсационные возвраты. Если они не производились, то мы видим подобие агропустынь.

Это можно сравнить с браконьерским стилем получения выгоды, оплата за этот кредит бывает трудной.

За перспективу адаптирован природный принцип создания, восполнения ресурсов почвы. Процессы гумификации и минерализации органики воспроизводятся земляными червями, грибками и бактериями на участке окультуривания аналогично природному сценарию.

Экологическая система улучшения плодородия

Основой агротехнологии является:

сидерально-овощной (занятый) пар,
замульчированные гряды травой и опилками,
мелиоративные канавы в межгрядиях с траво-опилочным субстратом,
глубокое рыхление гряд,
применение минеральных веществ и удобрений.

С помощью доступных ресурсов и агроприемов создается высокоэффективная экологическая система земледелия, апробированная десятилетним сроком.

Фото автора

Высокие гряды для улучшения плодородия

Землеустройство гряд начинаем с разметки.

Определяем линии канав поперек уровня уклона 1,5 м саженем.
Прокоп на 2 штыка лопатой шириной 40 см и глубиной 20 см (или челночная вспашка всвал) будет засеваться зеленым удобрением по взрыхленной низине при копке.
Планомерный накид почвы на грядовую полосу шириной 110 см наращивает пахотный слой и формирует валы.
После ротации севооборота, центр (канаву) локализации органики смещаем на середину гряды и создаем новую закладку.

Таким образом, основная землекопная работа проводится через 3-4 года только на 1/3 площади делянки под занятый пар.

Физически соизмеримо как снизился объем ежегодных перекидов земли и оборотов пластов лопатой. Основная обработка почвы на грядах проводится рыхлителем весной и осенью.

Грядовые полосы рыхлятся на глубину до 30 см вилами шириной 60 см из рессорных пластин.
Перед весенней обработкой вношу древесную золу и минеральные удобрения, которые осыпаются на глубину.
Ложбины с траво-опилочным субстратом не обрабатываются.
Толстый слой органики уплотненный при ходьбе является стратегическим базисом технологии. Под ним накапливается и сохраняется живительная влага.
Компостные канавы создают эффективную удобрительную локальность.

Потери энергии ферментации, минеральных веществ, газов и влаги снижаются в разы. Эти компоненты вступают во взаимодействие с почвой и растениями, где главная генерирующая роль досталась микроорганизмам. Возросшая их масса иммобилизует вещества для построения своих организмов, что создает конкуренцию взращиваемым растениям. Для начального питания «рабочих почв» действующие вещества в зеленом и минеральных удобрениях необходимо соизмерять с их аппетитом. Пролонгирующее последствие веществ повышает экологическое состояние почв, соответственно, и качество продукции.

Для улучшения компостирования и повышения удобрительных свойств, устранения закисания органики в канавах, на которые приходится 1\3 площади сотки, вношу древесную золу 15 кг на м²
Более половины питательных веществ поступает с сидератами.
Весной на всех делянках севооборота разбрасываю древесную золу 5 кг на 100 м² по 1 кг карбамида, суперфосфата, сернокислого калия. Встряхивания рыхлителем осыпает гранулы на глубину.

Фото автора

Культуроборот для улучшения плодородия почвы

Рационален культуроборот: сидераты + овощи (занятый пар); картофель (1-2 год); столовая свекла, морковь + лук.

Посевам моркови важнее последействие органики и взаимозащита с репчатым луком.
Высаживаю картофель 2 года, на третий год урожайность падает и накапливаются инфекции.
Окупаемость удобрений снижается в 2-3 раза.
На грядах занятого пара размещал овощные с большой вегетативной массой.
Чередовал грядовые полосы тыквенных с капустными, бобовыми, зеленью и цветами.

Посевы провожу в углублениях почвы, которые выгребаю заранее. Их растительные остатки используются для наполнения канав. Совместные посевы этих овощных на грядах с сидератами по ложбинам позволяли рационально использовать земельные ресурсы, получать продукцию и окультуривать участок. Стараюсь заготавливать свои семена при подборе сидератов также.

Сидераты для улучшения плодородия

Сидераты формируют 300-400 кг/100 м² зеленой массы. Корневая система (1/3 от надземной) рыхляще биологизирует подпочву, используя глубинные запасы веществ и влаги.
Канавы заполняются ботвой с гряд и укосной травой еще таким же объемом.
Сверху просыпаю древесною золой, опилками и корой в 3-5 см. Слой достигает 20-25 см общим объемом 5-6 м³ и массой более 1 тонны.
При планировке гряд комочки земли нагребаем поверх органики, которые заполняют пространства и улучшают условия для компостирования.

Подсолнечник в качестве сидерата

На зеленое удобрение лучше всех подошли посевы подсолнечника, создающие ветрозащитные кулисы, и сорняковые растения, заносы семян сурепицы и лебеды с ботвой.

Подсолнечник обладает наивысшей биохимической мобилизацией питательных веществ. Его корни пронизывают и разрыхляют подпахотный горизонт более охватывающе с ложбин.
Уложенные и порубленные острой лопатой стебли в дренажный слой снимают закисание органики ускоряют процессы разложения.
Губчатая основа перегнивает быстро, оставляя трубчатый контур.

Дождевые черви для улучшения плодородия почвы

Корзины подсолнечника, граммофоны цветов тыквенных, разноцветие капусты разных видов, бораго с календулой, горохом, салатами создает пейзажную композицию, гармонию красоты и практичности занятого пара. Это прекрасный рай для пчел и шмелей, под слоем мульчи – земляным червям.

Количество червей возрастает до 60-80 особей на 1 м², а дюжина будет иметь богатырские размеры: 15 см в длину и 0,5 см в толщину.
Только одно их продвижение в почве избавит нас от трудов неправедных. Он являются живыми культиваторами почвы, незаменимые в корневом переплетении, оберегая и создавая им условия.
Переработанный ими грунт – ценнейший эликсир питания для растений, а полученная продукция самая вкусная и полезная.

Растительные остатки для улучшения плодородия почвы

Для наполнения канав использовалась скошенная трава, листья деревьев, сухостой с прилегающих территорий.
Ботва картофеля (350-450 кг на 100 м²), свеклы, моркови (100-150 кг) укладывается в межгрядиях без переноса, уминается ногами.
Просыпается древесной золой и землей.

Уместно сказать, что «субботники» по сжиганию травы приводят к плачевным результатам, а вывозка на свалку соизмеряется с покупкой 2 м³ навоза. Важно знать, что от вида сорняков, 1 тонна его агрохимически эквивалентна 3,3 тоннам навоза, а тонна сорнякового сена 4,5 тоннам.

Улушение плодородия на картофеле

Растения не болели, даже когда у соседей стояли бурые стебли от фитофторы. Это благодаря агротехнологии на высоких грядах, биологизированному субстрату в канавах, создающим идеальный микроклимат и питание для картофеля.

Внекорневые подкормки удобрениями и гуматами, сеникация ботвы в середине августа повышает урожай клубней на 25-35%.
Растворы удобрений обладают мощным фунгицидным действием.

Лежкость клубней высокая. Храню картофель в мешках ПВХ, устанавливаю стоя. Между мешками имеются полости, которые улучшают проточность воздуха.

Посадка картофеля

Картофель высаживаю по обе стороны удобрительной полосы.
Мотыгой порываются глубокие 14-16 см борозды по краю гряд на удалении 18-20 см.
Перед посадкой вношу удобрения, торцом тяпки углубляю и перемешиваю их с почвой.
Раскладываю клубни и присыпаю почвой граблями от центра гряды, сохраняя земляной гребень на краю.
Бороздки с клубнями засыпаются на 2/3 глубины.

Ростки защищены от холодных ветров в углублении. Почва осыпается или смывается на ростки, прикрывая органическую подсыпку. В дальнейшем растения проще подокучивать. Это возможно из-за прогревания гряд по всему контуру, при гладкой посадке тепло поступает сверху.

Органика в канавах удерживает стенки гряд, создает буферность и прикрытие гнездам клубней при их разрастании.
Благоприятные условия для земляных червей также способствует их маневрам в посадочной полосе картофеля.

Окучивание картофеля

Окучивание совмещаю с предварительным опрыскиванием низа стеблей раствором корневина и фитоспорина.
Обрабатываю небольшими участками, чтобы не успевало просохнуть.
Совковой лопатой беру почву, заношу в центр куста, раздвигая стебли и высыпаю.
Стебли ложатся на края борозды принимая раскидистую форму.

Посадка картофеля в низины
Посадка картофеля в низины с органикой не имела преимущества, так как под слоем долго сохраняется запасы холодной влаги весной и накапливаются перед уборкой.

Она создана для ежегодной траншейной закладки. Значит более трудоемка и требует подготовленный компост.

Урожай картофеля

В зависимости от сорта, урожай клубней составлял 400-750 кг на 100 м². Отдельные клубни весят более 1 кг, а общий вес с одной лунки доходил до 7 кг.
В середине лета подкапываем ранний картофель (1,5 кг на 1 м²).
Более южную сторону гряды выгодно занимать скороспелыми сортами.
С другой стороны ленты проводится посадка основного сорта по загущенной схеме.

Такое размещение увеличивало сборы клубней, облегчало уборку. При копке картофеля лунки не заравниваю с осени, так больше накапливается влаги, удобрения и мульча попадает наглубину, аэрируется почва, участок быстрее прогревается весной перед боронованием.

Фото автора

Улучшение плодородия на моркови и свекле

В последние годы высеваю корнеплоды в широкие ленты.

Провожу тяпкой посадочную полосу на глубину посева моркови или свеклы.
С высоты просыпаю порцию семян, что обеспечивает рассев полосой.
Поправляю семена грабельками с другой стороны тяпки.
По оси гряды высеваются две ленты моркови, а по краям репчатый лук из семян или свекла.
Щелерезом прорезаю глубокие канавки между рядками, что улучшает условия для разрастания корнеплодов.

Особенности посадок облегчают уход.

Взгляните на участки тех огородников, которые подходят к обработке почвы не традиционно, как большинство современных дачников - посеял, снял урожай, посеял, снял, - а так, как делали наши деды и прадеды. Они соблюдали правило: взял у природы – отдай столько же, чтобы потом взять больше.

Соблюдаем севооборот

Каким образом это происходило на практике? Весь свой надел крестьяне делили на несколько частей и постоянно соблюдали севооборот: каждый овощ выращивался в следующем году на других грядках, возвращаясь к первоначальному месту через 4-5 лет.

Дело в том, что разные растения поглощают разное количество питательных элементов и выделяют в почву свои специфические вещества. Кроме того, они привлекают и определенных вредителей, накапливают свойственные только им болезни.

Если на одном и том же месте высаживать, к примеру, картофель, то в почве значительно снижается уровень калия, кальция, накапливаются споры опасного для пасленовых культур гриба – фитофторы, в десятки раз увеличивается количество зимующего в почве колорадского жука.

Последующая высадка в этом месте картофельных клубней приведет к вспышке в следующем году фитофторы, к постоянной борьбе с жуком и в результате – низкий урожай, больные клубни и масса потраченного зря времени и сил.

Если же высевать на этом месте, к примеру, бобовые (фасоль, горох) или бахчевые (огурцы, тыквы, кабачки), то они будут замечательно расти в разрыхленной картофелем почве, потреблять полезные именно для них соединения и порадуют огородника урожаем.

В это же время картофель, высаженный на грядке, где в прошлом росли бобовые, будет блаженствовать от обилия оставленных ими соединений азота. Там нет вредителей и болезней, опасных для пасленовых, поэтому здоровый и полновесный урожай картошки будет обеспечен.

При составлении севооборота обязательно учитывают, к какому семейству относятся овощи, чтобы исключить общие болезни. Так, на месте, где росли томаты, не рекомендуют размещать грядки с картофелем, перцем, баклажанами. На бывших морковных делянках не сеют укроп и другие зонтичные растения (дайкон, петрушку).

Регулярное внесение органики - основа плодородия

Раз уж мы заговорили о традициях земледелия наших предков, то обязательно нужно упомянуть и о том, что, забирая с урожаем большое количество питательных элементов из почвы, в нее тут же вносили органические подкормки, такие, как навоз, перегной и компост, восполнявшие утраченное.

В наше время очень трудно найти качественный навоз и приготовить из него перегной (навоз, пролежавший в бурте более 2-х лет и качественно изменивший свои свойства в лучшую сторону). Однако современным огородникам вполне по силам создать у себя на участке фабрику по производству еще одного отличного органического удобрения – компоста. Звучит замысловато, однако ничего сложного в этом нет. В роли такой фабрики запросто выступит компостная яма или компостные ящики.

В них послойно складируются все органические отходы с участка: сорняки (без семян), скошенная газонная трава, пищевые отходы (кроме мясных и рыбных), фруктовая падалица, ветки, газеты, картон, солома и т.д. В результате действия микроорганизмов и червей этот «мусор» серез год-два превращается в замечательную, концентрированную, очень полезную для растений подкормку. Вместе с ней мы возвращаем в землю то, что забираем с урожаем.

Сидераты - альтернатива навозу

Как быть, если компоста не хватает? Тоже ничего сложного – нужно выращивать органику прямо на грядке. Этот способ называется «сидерирование». Зайдите в любой садовый центр и поинтересуйтесь, есть ли там семена сидератов. Наверняка будет множество предложений, потому что способ этот уже получил широкое распространение, благодаря своей эффективности.

Благодаря сочной зеленой массе, заделанной неглубоко в почву, грунт насыщается органическим материалом, наполняется огромным количеством бактерий и земляных червей, улучшающих структуру и плодородие.В качестве сидератов могут использоваться как однолетние, так и многолетние растения. Наиболее эффективными из однолетников считаются: горчица, рапс, фацелия, овес. Такие многолетники, как клевер, вика, эспарцет, на 2-3 года заполнят ваыделенные им места на участке и сформируют очень структурированный и обогащенный органикой слой почвы.

Мульча - органическое почвенное покрывало

Сродни сидерированию современные огородники считают и мульчирование – прикрытие почвы различными материалами: скошенной травой и сорняками, бумагой, укрывным материалом, щепой, опилками, корой. Такой способ помогает бороться с сорняками времени и сил, а также дает возможность сохранять в почве влагу, защищает ее от перегрева, размывания и выветривания. Благодаря перегниванию нижнего слоя органической мульчи, в земле также увеличивается доля органики.

Дачник, наблюдая, как в результате работы культур–сидератов и мульчирования обычная рыжая глин истая почва начинает через 2-3 года зримо темнеть, принимать рассыпчатую структуру, понимает, что оздоровление земли - объективная реальность, он – творец своего урожая, своей земли.

Наградой этому нелегкому, надо отметить, труду будет неизменный рост урожая. Отдохнувшая и наполненная свежими силами земля охотно подарит полновесные, экологически чистые, овощи, спелые фрукты и яркие цветы.

Похожие статьи: