Добавить сайт в закладки

• Виды
• Выбор
• Монтаж
• Отделка
• Ремонт
• Установка
• Устройство
• Чистка

Как подключить полотенцесушитель к отоплению?

Что нужно делать?

Полотенцесушитель представляет собой устройство в виде трубы, предназначенное для сушки полотенец. По типу теплоносителя устройство подразделяется на электрический и водяной вид. И хотя электрический прибор имеет больше преимуществ, чаще используется именно водяной тип устройства.Водяные полотенцесушители можно подключать к двум системам горячего водоснабжения: к водопроводу или системе отопления. Чаще выбирается первый вариант, так как водопроводная горячая вода поступает всегда, а вот отопление работает только в холодное время года.

Как правильно подключить полотенцесушитель к системе отопления?

Схема достаточно проста, весь процесс состоит из следующих этапов:

• демонтаж старого оборудования (если ранее оно было);
• установка байпаса (т.е. перемычек) и шаровых кранов;
• подключение полотенцесушителя ;
• проверка качества проведенных работ, соединения.

При соединении устройства к системе отопления важно знать, что монтаж выполняется в теплое время года, когда отопительный сезон закрыт, так как требуется отключение подачи теплоносителя. В зимнее время никто этого делать не будет. Стоит отметить, что электрический тип устройства не требует аналогичных действий.

Для установки потребуются следующие материалы:

• полотенцесушитель с крепежом (идет, как правило, в комплектации);
• шаровой кран – 3 штуки;
• нержавеющая труба (для байпаса).

После того как материалы подготовлены, можно приступать к работам. Инструкция по работам представлена ниже.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Демонтаж старого устройства. Прежде чем приступать к демонтажу старого прибора, необходимо отключить подачу воды в системе отопления. Отключение следует согласовать с соответствующими службами (ЖЭК, управляющая компания). Если осушитель полотенец соединен с трубами при помощи резьбовых соединений, то достаточно его просто открутить и снять с крепежа. Если устройство приварено к трубам, то необходимо его срезать болгаркой. При этом следует оставить кусок трубы, на котором будет проведена нарезка резьбы.

Установка байпаса и кранов. Байпас необходим для циркуляции воды в случае отключения полотенцесушителя. Это своего рода перемычка, на которой также необходимо установить шаровой кран. Кран необходим для подачи и отключения воды для прохождения через байпас (электрический прибор не требует установки дополнительных элементов).

Чтобы правильно подсоединить байпас, необходимо . Схема тоже очень проста. Для этого на трубах нарезается резьба (если таковой не имелось). Шаровой кран устанавливается на входе и выходе теплоносителя из змеевика. При установке необходимо тщательно проверять герметичность соединения, чтобы в дальнейшем не было протечек.

Приветствую, камрады! Хотите знать, как подключить полотенцесушитель от отопления? И почему такая схема 60-х годов больше не используется повсеместно? Накопив достаточный опыт, я готов рассказать об этом способе подключения, обслуживании и ремонте. А фотоотчет о проделанной работе наглядно подтвердит мои слова. Итак, в путь.

Где встречается

Давайте выясним, где раньше встречалась подобная схема подключения полотенцесушителя к системе отопления.

В высотных домах

Квартиры в «хрущевках» всегда были далеки от идеала, но их строили больше по идейным соображениям - чтобы расселить бараки и коммуналки. А поскольку все новые жилые массивы переводились на централизованное отопление, то вполне логично, что в ванной комнате отопительный прибор совместили с полотенцесушителем.

У подобной конструкции есть свои достоинства и недостатки.

Плюсы:

• Полотенцесушитель выполнял роль отопительного прибора;
• Запускался в работу только в зимний период, летом – отключался;

Минусы:

• Громоздкая конструкция;
• Дополнительно взималась плата за его наличие (в отопительный сезон).

Подобная установка полотенцесушителя требовала прокладки отдельной ветки в подвальном помещении, но такие «дополнительные затраты» государства с лихвой перекрывались отказом от лифтов и мусоропроводов. Напомню, что цена 1 м 2 такого жилья обходилась государству всего в 95 рублей (цены 60-х).

Существовало 2 способа, как подсоединить полотенцесушитель к отоплению, и где его расположить в квартире.

Иллюстрация	Описание подключения
	В раздельных санузлах - по смежной стене, разделяющей туалет и ванную комнату: Из подвала подающая труба заходила в квартиру первого этажа; Из квартиры верхнего 5-го этажа через подъезд она попадала в соседнюю квартиру; Оттуда через все этажи обратно в подвал. Какой-либо запорной арматуры в квартирах нет - вентили были только на подающей трубе и обратке в подвальном помещении.
	В смежных санузлах - по стене в районе умывальника. Обратите внимание: это был самый неудобный вариант подключения из-за особенностей совмещенного помещения.

Наиболее распространенными же, у которых подключение полотенцесушителя осуществлялось не от горячей воды, а от отопительной системы были:

• серия 1-434С – год постройки 1958-1964;
• серия 1-434 – год постройки 1958-1967;
• серия 1-335 – год постройки 1963-1967.

В частных домах

Централизованное горячее водоснабжение в 60-е годы в подавляющем большинстве частных домов отсутствовало. В индивидуальном порядке оно осуществлялось с помощью дровяного котла типа «Титан», который перед применением растапливался.

Соответственно, подключить полотенцесушитель к такой системе горячего водоснабжения было просто невозможно:

1. из-за особенностей конструкции - кран врезался прямо в корпус устройства, соответственно, трубы, на которой можно было бы сушить белье, попросту не было;
2. из-за ограниченного время действия нагревательного устройства - закладки дров хватало только на нагрев бака воды.

С появлением водяного отопления в частных домах появилась возможность установки и водяного полотенцесушителя:

Иллюстрация	Описание
	Старый вариант как правильно подключить полотенцесушитель в частном доме - от отопительного котла.
	Современный вариант - полотенцесушитель от отопления в частном домовладении подключается к общей системе, включая радиаторы и систему теплый пол.

Замена и ремонт

Как правило, современного жителя «хрущевки» не устраивает тот факт, что вне отопительного сезона сушить полотенце попросту негде. И самый радикальный способ решения проблемы - демонтаж старого полотенцесушителя и замена его на электрический.

Такой способ возможен, если ваши соседи по подъезду собираются поступить аналогичным образом. В противном случае вы вынуждены будете спрямить трубу, чтобы сохранить подачу воды в соседние квартиры.

Также потребуется получить разрешение на подобный демонтаж, поскольку любое вмешательство в отопительную систему грозит большими штрафами.

Более разумным считается переподключение к горячему водоснабжению полотенцесушителя с боковым подключением.

И, наконец, самым простым способом является замена старого прибора более современным - из нержавейки. У этого метода есть масса достоинств:

1. Домовая отопительная система остается неизменной;
2. Улучшается работа прибора ;
3. Улучшается внешний вид ;
4. Расход материалов минимальный .

Недостаток всего один - прибор по-прежнему будет работать только в отопительный сезон.

Частный случай

Опишу частный случай замены полотенцесушителя в квартире своих родственников. Собственно, сама инструкция:

Иллюстрация	Описание работ
	Объем работ. Нам предстояло заменить старый полотенцесушитель на более современный из нержавейки, не нарушая при этом отопительную систему в доме.
	Демонтаж: Срезаем своими руками болгаркой старый полотенцесушитель; С помощью ручного клуппа нарезаем резьбу на трубе.
	Установка нового: Отмечаем на стене месторасположение; Перфоратором сверлим отверстия под крепеж; Фиксируем к стене (предварительно); С помощью линейки и карандаша отмечаем место подводки полипропиленовой трубы ppr ½ дюйма;
	Пайка труб. С помощью паяльника делаем новую подводку к полотенцесушителю. Устанавливаем шаровой кран. Окончательную установку полотенцесушителя провели после укладки плитки в ванной комнате.

Что это дало?

• Во-первых, система отопления осталась неизменной, т. е. вмешательство было минимальным - заменен лишь полотенцесушитель и в придачу появилось 2 крана. Пренебрегать их установкой не стоит, поскольку в случае протечки полотенцесушителя, его можно оперативно отключить;
• Во-вторых , улучшился внешний вид помещения ванной - вместо громоздкой трубы красуется «лесенка» из нержавейки;
• В-третьих , благодаря обустройству принудительной вентиляции полотенца высыхают за несколько часов даже без отопления.

В завершение

Надеюсь, что мне удалось ответить на все вопросы читателей. Узнать больше о том, как отремонтировать и подключить прибор в ванной комнате вы можете из видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!

В настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация с неквалифицированным вмешательством в работу общедомовых систем, в частности, при установке или переделке полотенцесушителей (ПС), подключённых к стоякам горячего водоснабжения.

В этой статье рассказано о принципах функционирования ПС, приведены примеры как грамотного подключения, так и изначально нерабочие либо неустойчивые варианты с пояснением причин их неработоспособности.

Оговорюсь, что в статье пойдет речь об относительно новых домах, в которых полотенцесушители подключаются к тому же стояку горячего водоснабжения, от которого же и происходит горячее водоснабжение квартир. Но в некоторых домах (подавляющий процент вторичного жилфонда) для полотенцесушителей предназначен отдельный стояк рециркуляции горячего водоснабжения. Или стояк полотенцесушителей работает от центрального отопления, т.е. ПС летом не работают. Тема этой статьи не относиться к таким домам.

Все схемы и фото увеличиваются при нажатии на них.

Немного истории, старые типы ПС.

Ещё лет двадцать назад ПС «от застройщика» представлял из себя монолитную трубу стояка, изогнутую в виде буквы П или М.

Рисунок 1: П-образный ПС, являющийся частью стояк а.

Рисунок 2: М-образный ПС, являющийся частью стояка.

Несмотря на неказистый внешний вид, данный тип ПС имел неоспоримые преимущества: был постоянно горячим, не вносил сколь-нибудь заметного гидравлического сопротивления и не позволял жильцам никак нарушить работу стояка горячего водоснабжения (ГВС).

Однако время шло, и жильцы в старом жилом фонде, делая ремонт, меняли старый и некрасивый ПС на новый и блестящий. При хорошем раскладе получалось это вот так:

Рисунок 3: Новый ПС, являющийся частью стояка, грамотная замена.

Диаметр ПС соответствует диаметру стояка, подключение выполнено без заужений и без запорной арматуры (кранов).

При неудачном раскладе – вот так:

Рисунок 4: Новый ПС, являющийся частью стояка, безграмотная замена.

В стояке появилось четыре лишних заужения от применённых фитингов:

Рисунок 5: Внутреннее сечение фитинга для металлополимерных труб.

Но бывает гораздо хуже:

Рисунок 6: Новый ПС, являющийся частью стояка, абсолютно безграмотная замена.

Кроме уже упоминавшихся выше заужений, добавлены отсечные краны. При перекрытии любого из них в стояке полностью останавливается циркуляция, давление в следующих по направлению подачи квартирах падает вплоть до нуля (вода может кое-как поступать из магистрали «обратки»), стояк при отсутствии водоразбора остывает, при открытии смесителя приходится долго сливать холодную воду.

Установка запорно-регулировочной арматуры (кранов) на стояках категорически запрещена!

Отводы от стояка ГВС для полотенцесушителей.

Со временем застройщики стали применять более современные технологии и вместо гнутой страшной трубы начали делать два отвода от стояка для подключения ПС на выбор самих жильцов. Однако, к сожалению, ни тип, ни высота этих отводов от пола, ни расстояние между ними - никак не нормированы. Это приводит к массовым проблемам при подключении ПС, о которых будет рассказано ниже.

Рисунок 7: Отводы от стояка, несмещённый и незауженный байпас.

Рисунок 8: Отводы от стояка, зауженный байпас.

Рисунок 9: Отводы от стояка, смещённый незауженный байпас.

Между отводами всегда присутствует байпас – участок трубы с диаметром, равным диаметру стояка или на 1 шаг меньше.

Байпас у полотенцесушителя решает несколько задач:

• Сохранение нормальной скорости циркуляции по всему стояку горячей воды (ГВ). Принудительная циркуляция в стояке обеспечивает подачу равномерно горячей воды (по нормам - 60 градусов) в любую квартиру, на любом этаже, независимо от её удалённости от начала подачи в стояк.
• Через один ПС проходит только часть общего потока (воды), другая часть идёт мимо, сохраняя больше тепла для следующих санузлов. Ведь от одного стояка могут работать один-два десятка полотенцесушителей.
• Возможно полное отключение ПС или регулировка его температуры жильцами без влияния на остальные квартиры (последнее требует установки дополнительного регулировочного вентиля на один из отводов, т. к. с помощью шарового крана регулировать что-либо невозможно).

Поговорим о физике. Гравитационый насос в ПС.

Если работоспособность ПС у зауженного или смещённого байпаса ещё как-то укладывается в головах сантехников, мыслящих категориями «продавит – не продавит», то схема без смещения байпаса и без заужения стояка повергает их в полный ступор: «Вся вода проходит мимо полотенчика! Туда ж не затечёт! Это никогда не может работать!».

Однако ПС при таком подключении прекрасно работает! В основе его работоспособности лежит «гравитационный насос»:

улучшает циркуляцию работу ПС, увеличивая напор "гравитационный насоса" в самом ПС.

а.) Замедляет циркуляцию во всём стояке (падает температура горячей воды с точек водоразбора в квартирах).

Улучшить циркуляцию по этой схеме позволяет локальное уширение несмещенного (осевого) байпаса в районе верхнего отвода к ПС. Фото такого байпаса приведено ниже.

Допустимые варианты исполнения схемы №1.

.

Рисунок 14: Боковое подключение, пример верного исполнения.

ПС по вертикали находится целиком между отводами, никакие условия работоспособности схемы не нарушены.

Рисунок 15: Боковое подключение, пример допустимого исполнения.

Верх ПС находится выше верхнего отвода. Потребуется стравливание воздуха из ПС после отключения воды.

Схема №2: нижнее подключение.

Менее эффективное, чем боковое, имеет свои преимущества и недостатки.

Рисунок 16: Подключение ПС-лесенки, работающее на естественной циркуляции, без заужения и без смещения байпаса. Нижнее подключение.

Рисунок 17: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса. Нижнее подключение.

Рисунок 18: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с заужением байпаса. Нижнее подключение.

Мнение автора сайта:

На мой взгляд, работа схем №16-18, может быть нестабильна при нижней подаче по стояку. Или даже полностью невозможна.

Особенно схем №17-18. Поэтому не советовал бы применять эти схемы особенно при нижней подаче по стояку. Или когда подача по стояку неизвестна.

Также, на мой взгляд, эти схемы практически не используют напор. А используют только принудительную циркуляцию. Поэтому, лично мне, совершенно не нравятся подключения ПС "низ-низ". И никому их не советую использовать только с гравитационной циркуляцией. А использовать только боковое или диагональное подключение "верх-низ". А подключение "низ-низ", с моей точки зрения, для получения гарантированного результата можно использовать только с чисто принудительной циркуляцией, в частных домах и квартирах с индивидуальным автономным отоплением.

Преимущества схемы:

Работает при любом направлении подачи в стояке.

Возможность пустить трубы где-нибудь скрытно под ванной, без штрабления стен.

Недостатки схемы:

Требуется стравливание воздуха через краны Маевского.

Меньшая эффективность по сравнению с боковым или диагональным подключениями.

Верхний отвод стояка со смещённым или зауженным байпасом должен быть ниже точки подключения к ПС. Это гарантирует независимость работы ПС от направления подачи.

Нижний отвод обязан быть ниже ПС во всех вариантах этой схемы.

Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунке)

3 - 5 мм на метр.

Не должно быть «горбов» (совершенно недопустимы, в них будет скапливаться воздух и
циркуляция остановится) или провалов на горизонтальных трассах (допустимы только в
небольших пределах, глубокие «ямы» будут завоздушивать подводку к ПС).

Диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции – желательно не менее 3/4”
(32мм для ППР), шаровые краны – не менее 3/4”. Применение труб и кранов меньшего
сечения допускается только при небольшой длине подводящий к ПС труб, но в этом случае может стать заметной неравномерность прогрева
ПС - сверху горячее, снизу холоднее.

Крайне желательно помещение подводящих труб в теплоизоляцию. Кроме того что это является
обязательным условием при замоноличивании в стены ППр труб, подобная изоляция

улучшает циркуляцию работу ПС.

Категорически запрещается установка любых кранов на байпасе – это вандализм и вредительство себе и соседям. Перекрытие либо чрезмерное заужение байпаса:

а.) Замедляет циркуляцию во всём стояке (падает температура горячей воды точках водоразбора квартир).

Б.) Радикально ухудшает напор воды во всех квартирах, расположенных далее по направлению подачи. А при определённом расположении отвода горячей воды – и у самого вандала. Ведь при сужении байпаса на один типоразмер труб его пропускная способность становится примерно вдвое меньше.

В.) Не улучшает сколь-нибудь заметно эффективность приведённой схемы.

Допустимые варианты исполнения схемы №2.

Рисунок 19: Нижнее подключение, пример допустимого исполнения 1.

Все отводы ниже ПС, никакие условия не нарушены.

Рисунок 20: Нижнее подключение, пример допустимого исполнения 2.

Верхний отвод выше низа ПС.

Обратите внимание, это сразу накладывает ограничение на направление подачи – только сверху!
С нижней подачей такое подключение работает нестабильно.

Схема №3: боковое и диагональное подключения с зауженным или смещённым байпасом.

Абсолютное большинство сантехников считают, что между отводами на ПС обязательно должно быть заужение – иначе ничего работать не будет. Во-первых, это не так (см. схемы №№ 1 и 2), а во-вторых, в случае нижней подачи воды в стояке и слабой циркуляции заужение мешает работать полотенцесушителю вплоть до полного охлаждения, несмотря на внешне нормальное подключение. Поэтому по-возможности стоит стремиться к тому, чтобы диаметр байпаса был равен диаметру стояка.

Рисунок 21: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с заужением байпаса.
Боковое подключение.

Рисунок 22: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса. Боковое подключение.

Рисунок 23: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с заужением байпаса. Диагональное подключение.

Рисунок 24: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса. Диагональное подключение.

Обратите внимание, что направление подачи в стояке теперь однозначно указано верхним.
При нижней подаче эти варианты использовать категорически не рекомендуется , причины будут описаны ниже.

Минусы этой схемы:

Гарантируется стабильная работа только для верхней подачи.

Плюсы этой схемы:
Однозначно и стабильно работает при верхней подаче в стояке.
Не требуется стравливание воздуха из ПС после отключения воды.
Удалённость от стояка – произвольно большая.

Условия работоспособности схемы:

Ещё раз напомним, что при нижней подаче заужение/смещение между отводами препятствует работе ПС вплоть до полной его неработоспособности! При верхней подаче допустимо заужение байпаса максимум на 1 шаг от диаметра стояка. Заужение смещённого байпаса вообще никогда не требуется.

Нижний отвод стояка должен быть ниже низа ПС, а верхний отвод стояка - выше верха ПС.

Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунке) не менее 3мм с метра, но лучше 30мм с метра.

Не должно быть «горбов» (совершенно недопустимы, в них будет скапливаться воздух и циркуляция остановится) или провалов на горизонтальных трассах (допустимы только в небольших пределах, глубокие «ямы» будут мешать циркуляции).

Диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции – желательно не менее 3/4” (32мм для ППР), шаровые краны – не менее 3/4”. Применение труб и кранов меньшего сечения допускается только при малой длине подводящих к ПС труб.

Желательно помещение подводящих труб в теплоизоляцию. Кроме того что это является обязательным при замоноличивании в стены ППр труб, подобная изоляция улучшит работу ПС в определённых случаях (провисания труб или «ямы» на них).

Категорически запрещается установка любых кранов на байпасе – это вандализм и вредительство себе и соседям. Перекрытие либо чрезмерное заужение байпаса:

а.) Замедляет циркуляцию во всём стояке (падает температура горячей воды).

Б.) Радикально ухудшает напор воды во всех квартирах, расположенных далее по направлению подачи. А при определённом расположении отвода горячей воды – и у самого вандала. Ведь при сужении байпаса на один типоразмер труб его пропускная способность становится примерно вдвое меньше.

В.) Не улучшает сколь-нибудь заметно эффективность приведённой схемы, а при нижней подаче даже наоборот – мешает работе ПС.

Почему у меня не работает ПС?

Разберём типичные ошибки подключения ПС (раздел будет постепенно пополняться со ссылками на реальные примеры).

Рисунок 25: Боковое подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 1.

Рисунок 26: Нижнее подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 2.

ПС находится ниже нижнего отвода. Охладившаяся в ПС и опустившаяся вниз вода оказывается в ловушке, образованной нижней частью ПС и трубой (застойная зона – от низа ПС до уровня нижнего отвода), и не выталкивается обратно в стояк, т. к. сверху на неё давит более лёгкая горячая вода.

Подключенный с подобным нарушением ПС работает, пока не превышена определённая разница высот «нижний отвод – низ ПС» (точное значение предсказать невозможно) – тогда естественная циркуляция в ПС останавливается.

Рисунок 27: Боковое подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 3.

Верхняя труба образует петлю, в которой скапливается воздух – циркуляция в ПС останавливается. Возможна эксплуатация при наличии в верхней точке трубы спускника для воздуха (автоматического или Маевского).

Рисунок 28: Боковое подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 4.

Комбинация из предыдущих нерабочих случаев, обычно образуется при попытке проложить одну трубу за потолком, а вторую – в стяжке пола.

Верхняя труба образует петлю, в которой скапливается воздух, а охладившаяся в ПС вода оказывается в «отстойнике», образованном петлёй нижней трубы и не выталкивается обратно в стояк. Циркуляция в ПС останавливается.

Рисунок 29: Боковое подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 5.

Работоспособность бокового подключения при смещённом или зауженном байпасе и НИЖНЕЙ подаче критически зависит от циркуляции в стояке.

При малой скорости циркуляции ПС не работает, т. к. в нижнем отводе из-за смещения/заужения давление больше, чем в верхнем – циркуляционный насос стремится подать воду в ПС через нижний отвод, а «гравитационный насос» внутри ПС стремится опустить охлаждающуюся воду вниз. Взаимно противоположные потоки тормозят друг друга и циркуляция в ПС останавливается.

Если стояк ещё не изувечен соседями, а в подвале стоит мощный циркуляционный насос, то как правило насос «побеждает» и в ПС запускается круговая циркуляция: по левому коллектору горячая вода поднимается вверх, по правому – остывающая вода опускается вниз, постепенно смешиваясь с горячей в левом коллекторе через горизонтальные перемычки.
Однако стоит кому-нибудь поставить, например, варварский кран на байпас – скорость циркуляции может упасть настолько, что ПС перестанет работать. Либо будет то работать, то нет в зависимости от времени суток (разный водоразбор из стояка).

Диагональное подключение тут ещё хуже бокового. Шансов на успешный запуск меньше, т.к. увеличивается гидравлическое сопротивление ПС, которое приходится преодолевать насосу, а противодействие насоса остаётся прежним.

Перепечатка не возбраняется
при указании авторства и ссылки на этот сайт.

Если возникли вопросы - задавайте их в теме форума этого сайта "Как правильно подключить полотенцесушитель" -

Поэтому вопросы-ответы по этой статье в данный момент закрыты . Прошу задавать вопросы в вышеуказанной теме форума этого сайта.

Важными составляющими ванной комнаты являются, помимо самой ванны, раковины, душа и зеркала, и множество других вещей, в том числе и полотенцесушитель. Это чрезвычайно удобное устройство, не только позволяющее делать влажные полотенца и белье сухими, но и предотвращающее сырость. Словом, служит неким подобием системы отопления для данной комнаты. И если монтаж ванной или раковины лучше доверить профессионалам, то установку и подключение полотенцесушителя можно сделать своими руками. Главное – знать, как это делается.

Виды полотенцесушителей

Вначале кратко ознакомимся с тем, какими бывают полотенцесушители, также известные как «полотенчики», и из каких материалов они изготавливаются.

Таблица. Виды полотенцесушителей по принципу работы.

Название и фото	Описание
	Наиболее распространенный вид полотенцесушителя, «классика». Представляет собой змеевик U-образной или любой другой формы, через который пропускается горячая вода. Она нагревает трубы, а те, в свою очередь, способствуют быстрому высыханию полотенец и белья. Подключается либо к водопроводному стояку, либо к системе отопления. Последнее более распространено в частных домах и коттеджах, так как в городской квартире подключенный подобным образом полотенцесушитель большую часть времени работать не будет.
	Для таких полотенцесушителей подключение к горячей воде или отоплению не нужно – они нагреваются за счет электричества. Очень удобны в плане расположения – нет необходимости перемещать стояк или подводить трубы, достаточно протянуть розетку. Можно включать только на время использования, тем самым экономя электроэнергию. Многие модели подобных полотенцесушителей снабжаются возможностью регулировки.
	Представляют собой два предыдущих варианта, соединенных вместе. Один из змеевиков греется при помощи горячей воды или парового отопления, другой – от электричества. За увеличенную стоимость покупатель получает высокую эффективность. Некоторые модели комбинированных полотенцесушителей снабжены поворотными змеевиками, как тот, что представлен на изображении.

Изготавливаются полотенцесушители из следующих материалов:

• сталь;
• латунь;
• медь;
• нержавеющая сталь.

Первый вариант является простым и дешевым. Обычно подобные полотенцесушители являются самыми тяжелыми и массивными. Они редко могут похвастаться красивым внешним видом, но при должной обработке являются чрезвычайно надежными и долговечными.

Изделия из латуни или цветных металлов нередко отличаются сложной формой, привлекательностью и стойкостью к воздействию коррозии. Но, в отличие от моделей из стали, менее устойчивы к резким перепадам давления в системе. Медные полотенцесушители привлекают своей эффективностью – за счет своих свойств металл очень быстро прогревается и с такой же скоростью сушит влажные полотенца. Обратная сторона этого – высокая стоимость изделия.

Оптимальной с точки зрения соотношения цены и качества являются полотенцесушители из нержавеющей стали – они красивы, надежны, долговечны, не боятся коррозии, при этом устойчивы к резким перепадам температуры и давления.

Важно! Выбирая полотенцесушитель, обращайте внимание не только на принцип работы и материал, но и на максимально допустимое давление в системе – в водопроводных и отопительных трубах иногда возникают гидроудары, потому желательно, чтобы «полотенчик» был способен их выдержать.

Выбор схемы подключения водяного полотенцесушителя

До начала непосредственно сантехнических работ важнейшим этапом установки полотенцесушителя является выбор схемы, по которой он будет подключен. Без этого повышается вероятность допущения ошибки, из-за которой система будет неэффективной либо не будет работать вообще. Изучим основные схемы подключения полотенцесушителей, правила исполнения и типичные недочеты, допускаемые при неграмотном монтаже.

Самой простой и надежной схемой считается та, при которой «полотенчик» является неотъемлемой частью стояка, и, по сути, его ответвлением U-образной или какой-либо еще формы. Таким образом полотенцесушители подключены в большинстве домов со старой системой водоснабжения (если хозяева квартир не заменяли их на более совершенные модели).

Чтобы иметь возможность отключать полотенцесушитель или регулировать температуру его работы без вмешательства в деятельность стояка, необходимо подключать байпас. Про него более подробно будет рассказано в следующем разделе статьи.

Теперь рассмотрим первую схему подключения полотенцесушителя вместе с кранами и байпасами – с боковым или диагональным подводом. Разница между ними несущественна и выбор зависит от ваших личных предпочтений. Эффективная работа подобной схемы подключения обеспечивается при выполнении следующих правил.

1. При расположении полотенцесушителя в 2 и более метрах от стояка врезка верхнего отвода должна быть выше точки подключения к полотенцесушителю, а нижняя, соответственно, ниже. Если расстояние меньше – допустимы прямые подводы, без уклона.
2. Трубы, соединяющие полотенцесушитель с отводами, не должны иметь «горбов» – в них начнет накапливаться воздух.

Для некоторых полотенцесушителей Н-образной формы и больших размеров используется схема подключения с нижним подводом, показанная на изображении ниже. Как и для боковое или диагональное , для нее существует несколько правил, исполнение которых обеспечит эффективность работы всей сантехнической системы.

1. Если диаметр стояка больше диаметра байпаса или последний смещен, то верхняя врезка отвода должна обязательно располагаться ниже самого полотенцесушителя.
2. Нижняя врезка в стояк должна располагаться ниже полотенцесушителя вне зависимости от условий.
3. Подводящие трубы желательно укрыть теплоизоляцией.
4. Наличие горбов в подводящих трубах нежелательно – в этих местах достаточно быстро возникнут воздушные пробки.
5. На полотенцесушителе необходимо смонтировать кран Маевского.

Цены на водяной полотенцесушитель

водяной полотенцесушитель

Демонтаж старого полотенцесушителя, монтаж байпаса и кранов

Непосредственные сантехнические работы по установке «полотенчика» начинаются с демонтажа старой конструкции, в большинстве случаев представляющую собой U- или M-образную трубу, которая принадлежит к основному стояку и имеет общий с ним диаметр. При своей простоте и дешевизне, подобный полотенцесушитель не отличается привлекательным внешним видом.

Процесс его демонтажа выглядит следующим образом.

Шаг 1. Для начала отключите подачу горячей воды в стояке. Для этого обратитесь в ЖЭК или товарищество, обслуживающее ваш дом, подайте соответствующее заявление и, если надо, внесите плату за оказание услуги. Сантехник, пришедший по вашему вызову, произведет временное перекрытие стояка.

Шаг 2. Проверьте, отключена ли подача горячей воды. Для этого необходимо открыть соответствующий кран на раковине или ванной.

Шаг 3. Если старый полотенцесушитель соединен со стояком резьбовым соединением – открутите его сантехническим ключом.

Важно! Будьте готовы к тому, что внутри полотенцесушителя может оставаться часть воды. Желательно заранее подстелить под него тряпку или поставить под место соединения со стояком емкость.

Шаг 4. Демонтаж старого полотенцесушителя с помощью сантехнического ключа является большим везением – чаще всего «полотенчик» приварен к стояку либо резьбовые соединения за множество лет «прикипели». В таком случае используйте болгарку. В процессе работы с ней не срежьте лишнего – оставшейся части трубы должно хватить для нарезания резьбы под будущие фитинги.

Шаг 5. После обрезки или откручивания от стояка «полотенчик» снимите со своих крепежей к стене и уберите куда-нибудь подальше. Следующий этап работ – создание байпаса, монтаж кранов и подводов к будущему полотенцесушителю.

Байпас (или в переводе «обход») – это участок трубы между отводами на полотенцесушителе, дающий воде в стояке возможность идти «мимо» полотенцесушителя в тех случаях, когда тот перекрыт. Его наличие решает сразу несколько задач.

1. Байпас позволяет смонтировать на входе и выходе из полотенцесушителя вентили для регулирования температуры. Кроме того, с его помощью можно полностью перекрыть подачу воды в «полотенчик» без отключения стояка, что особенно удобно в случае ремонта или замены подобного оборудования.
2. Байпас разделяет потоки горячей воды в стояке – один идет в полотенцесушитель, а второй дальше, к соседям, сохраняя при этом свою температуру без изменений.
3. Обход на полотенцесушителе обеспечивает нормальную циркуляцию горячей воды в стояке по всей своей высоте.

Примеры различных схем установки байпасов между отводами представлены на изображениях ниже.

Важно! Среди сантехников спорным вопросом является диаметр и расположение трубы байпаса для полотенцесушителя. Некоторые уверены, что он будет эффективно работать только при зауженном и смещенном обходе. Но это не так – прямой байпас с диаметром, равным таковому у стояка, прекрасно себя проявляет как при верхней, так и при нижней подаче. Изображение ниже является тому доказательством.

Нередко в Интернете можно встретить такие схемы и фотографии, где байпас снабжен краном-задвижкой. Наличие этого крана – еще один предмет спора среди сантехников. С точки зрения строительных норм, самовольный монтаж в стояке (а в таком случае байпас формально считается им) подобных устройств, не предусмотренных проектом, является грубейшим нарушением. Кроме того, установка крана на обходе снижает напор и температуру горячей воды в следующих квартирах. Потому его наличие может быть предметом претензий к вам со стороны управляющей компании или соседей.

Видео — Монтаж полотенцесушителя своими руками

Установка и подключение водяного полотенцесушителя – пошаговая инструкция

Итак, снятие старого змеевика выполнено, байпас, краны и подводящие трубы установлены. Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию по установке и подключению водяного полотенцесушителя своими руками.

Шаг 1. Подберите фитинги, необходимые для соединения полотенцесушителя с отводами под него. В данном случае используются угловые модели. Помимо самих фитингов, подберите декоративные чашечки (также называемые отражателями), которые закрывают место соединения.

Шаг 2. На резьбовую поверхность фитингов наклейте ФУМ-ленту – она необходима для герметизации соединения. При желании используйте вместо нее паклю.

Наклеивайте ФУМ-ленту на резьбовую поверхность фитинга таким образом, чтобы при его вворачивании в трубу ее конец не задирался

Шаг 3. Завершите нанесение ФУМ-ленты следующим образом: сверните ее в своеобразную «нить» и нанесите у сбега резьбы. Таким образом, при монтаже фитинга эта часть ленты прижмется к стене и будет играть роль уплотнительного кольца.

Шаг 4. Закрутите фитинг вместе с надетым декоративным отражателем во внутреннюю резьбу трубы, соединенной с отводами под полотенцесушитель. Вследствие использования ФУМ-ленты для этого потребуется приложить некоторые усилия. При этом будьте аккуратны и не сорвите резьбу.

Шаг 5. Таким же образом нанесите на второй фитинг ФУМ-ленту или паклю и закрутите его, соединив с отводом от стояка.

Шаг 6. Внутрь фитингов установите уплотнительные кольца из резины или полиуретана.

Шаг 7. Приложите сам полотенцесушитель к фитингам и стене, «наживите» его, чтобы проверить, соответствует ли расстояние между фитингами необходимому. Затем отметьте на стене точки, где необходимо выполнить отверстия под кронштейны или держатели.

Шаг 8. Теперь необходимо проделать отверстия в керамике и бетоне за ней для установки крепежа под полотенцесушитель. Для начала накерните плитку с помощью самореза – приложите его к поверхности и несколько раз легонько постучите молоточком. Это действие необходимо для того, чтобы сверло в процессе создания отверстия не соскочило в сторону.

Важно! Подобное действие требует особой аккуратности – при неосторожности на плитке можно оставить трещины или сколы. В некоторых случаях строители советуют вместо накернивания просто наклеивать на место сверления крест-накрест пластырь или бумажный скотч.

Шаг 9. На малых оборотах, с особой осторожностью сделайте в керамической плитке отверстия под крепеж полотенцесушителя. Для этого желательно использовать либо специальное копьевидное сверло, либо хорошо заточенное по бетону.

Шаг 10. После этого на больших оборотах сделайте отверстие под крепеж в бетоне, расположенном за плиткой.

Шаг 11. В получившиеся отверстия введите пластмассовые дюбели.

Шаг 12. Если концы дюбелей торчат из отверстий – срежьте при помощи ножа, иначе плотного прилегания держателя или кронштейна добиться будет невозможно.

Шаг 13. Снова наживите полотенцесушитель на фитинги, при этом проверив, не изменилось ли положение уплотнительных колец в нем за то время, пока вы создавали отверстия под держатели.

Шаг 14. Зафиксируйте полотенцедержатель на фитингах, закрутив соответствующие гайки вручную.

Шаг 15. Теперь доверните эти гайки, чтобы «полотенчик» надежно зафиксировался. Для этого используйте сантехнический ключ и тряпку – последняя защитит никелированную поверхность от царапин. Достаточно совершить два оборота.

Шаг 16. Отодвиньте от стены декоративные чашечки и поверните краны-задвижки на отводах, чтобы в полотенцесушитель пошла вода. Проверьте герметичность соединений – не капает ли оттуда.

Шаг 17. Если все в порядке, остается последний штрих – закрутите в отверстия под крепеж, куда ранее были вставлены дюбели, саморезы. Проверьте, насколько крепко держится полотенцесушитель. На этом его установку и подключение своими руками можно считать полностью и успешно завершенной.

Монтаж электрического полотенцесушителя происходит схожим образом – по инструкции изделие собирается, в стене создаются отверстия под держатели или кронштейны и «полотенчик» устанавливается на них. Отличие состоит в том, что для подобных моделей необходима розетка, которую желательно располагать подальше от ванной. При желании и возможностях можно произвести скрытый монтаж, когда кабель питания будет уходить в стену и там подключаться к электропроводке.

Вне зависимости от типа полотенцесушителя и материала, из которого он изготовлен, надежность, долговечность и эффективность прибора напрямую зависят от выбора правильного способа подключения и грамотного монтажа. При должном подходе к делу с этим может справиться каждый!

От того, насколько правильно будет установлен полотенцесушитель, зависит и его корректная работа, комфортный микроклимат и дизайн ванной комнаты.

В зависимости от состояния подводящей трубы и наличия навыков, все это может продлиться несколько часов или же затянуться, как минимум на день.

Любителям классики и того что попроще, не стоит заморачиваться и приобрести хромированный змеевик или П-образный полотенцесушитель, однако уникальности с таким решением ждать не стоит. Самый модный тренд, в котором одновременно сочетаются функциональность и изысканность, модель лесенка.

Здесь также очень много вариантов исполнения, от простых односекционных, до имеющих несколько секций, с возможностью поворота, монтируемых не только на стену, но и на пол и множество других.

Наиболее простые модели могут не потребовать вносить изменения в трубную разводку, но большинство лесенок, и особенно дизайнерские изделия, подразумевают нестандартную подводку и расстояние между входным и выходным фланцами.

Патрубки подведенные от стояка к месту подключения полотенцесушителя, должны размещаться точно напротив входящего и выходящего фланцев, при этом допускается лишь незначительная погрешность на высоту гребня резьбы.

Увеличение этого допуска возможно в том случае, если трубопровод выполнен из современных пластиковых труб, обладающих значительной гибкостью, без ущерба прочности. Подключение выполняется через шаровые краны, на входе и выходе полотенцесушителя.

Подключение полотенцесушителя осуществляется только после отключения подачи воды. Далее, в трубу выполняют врезку тройников. Если стояк выполнен из черного металла, то заодно меняют и его, предпочтительнее всего на пластиковую трубу, из-за удобства эксплуатации.

Не придется менять стояки из нержавейки, однако врезку в металл осуществлять значительно сложнее, из-за его жесткости.

Оптимальнее всего, с помощью обычной сварки установить металлические отводы, а к месту подключения полотенцесушителя уже вести пластиковый трубопровод, что позволяет избежать необходимости точно замерять соответствие между фланцами прибора и водопровода.

Очень важно, чтобы полотенцесушитель работал параллельно стояку, то есть при необходимости, можно было перекрыть подачу воды на него, без остановки стояка.

Игнорирование этого условия, а иногда хозяева при ремонте, специально вырезают участок на стояке между тройниками, может привести к прорыву, из-за значительно возросшего давления и гидравлических ударов.

Такой вариант подключения может выполняться только в том случае, если это предусмотрено схемой водо-, или теплоснабжения здания.

Если до этого полотенцесушитель питался от трубы ГВС, то к ней же должно быть выполнено и новое подключение, при этом допускается переход с питания от отопительной системы к ГВС, но не наоборот, ввиду разницы нормативных условий эксплуатации.

Когда в доме или квартире оборудована автономная система отопления, то возникает вопрос: «Каким же образом подключить полотенцесушитель?»

В настоящее время, все большее количество, не только владельцев частных домов, но и квартир выбирают именно этот вид отопления, из-за его гибкости и удобства.

Как правило, используются двухконтурные котлы, выполняющие отдельно подогрев для системы горячего водоснабжения и отопления, и здесь, подключение полотенцесушителя может быть выполнено по трем схемам:

• к системе горячего водоснабжения;
• к системе отопления;
• смешанное подключение.

Дело в том, что контур подогрева воды работает исключительно, когда идет ее отбор из системы, то есть, по принципу газовой колонки. Котел автоматически перестает подогревать воду в отопительном контуре и переходит в режим подачи горячей воды.

Подключенный только к горячему водоснабжению прибор, быстро остынет, после окончания отбора, а питаясь от отопительного контура, он постоянно будет излучать тепло.

В то же время, не следует забывать, что отопление на лето отключается, поэтому наибольшее распространение получила именно последняя схема.

При помощи системы вентилей, организуют подвод одновременно от двух контуров. Летом, когда отопление отключено, полотенцесушитель питается от системы ГВС, в зимнее время, подача из контура подогрева воды перекрывается, а прибор работает не только на просушку, но и обогревает помещение.