Как выполнить монтаж проходки для дымоходов через кровельные перекрытия. Проход трубы через кровлю: кирпичной и круглой Установка сэндвич трубы в крыше с шифером

22.06.2020

Большинство печников наверняка согласятся, что устройство печной трубы на крыше является одной из самых сложных работ. Помимо профессионализма, выполнение этого процесса требует: умения грамотно рассчитать и определить место для монтажа трубы, понимания того как устроен кровельный пирог и знания основных требований регламентируемых ГОСТ и СНиП.

Также потребуется позаботиться, чтобы установка и крепление печной трубы к крыше было сделано таким образом, чтобы она смогла выдерживать ветровую нагрузку. В связи с этим возникает несколько важных вопросов:

Как вывести печную трубу через крышу?
Что необходимо учитывать при использовании металлического дымохода?
Как выполняется гидроизоляция и теплоизоляция кровельного пирога?
Регламентирует ли СНиП и ГОСТ, какая высота печной трубы над крышей требуется?
Как сделать разделку, и с помощью каких материалов можно выполнить облицовку дымохода?

Как вывести кирпичную печную трубу через крышу

Чтобы работы были выполнены качественно, и не пришлось переделывать свои же собственные ошибки, необходимо следовать нескольким простым рекомендациям:

Планировка - даже при «стихийном» ремонте все равно должно быть время, когда следует остановиться и продумать: где именно будет находиться печка, каким способом будет выполнена система дымоудаления. В каком месте кровли будет проходить дымоход. Расчет даст возможность подсчитать, какая высота печной трубы над крышей будет достаточная, чтобы обеспечить необходимой тягой.
Местоположение трубы - существует общее правило, чем лучше труба обдувается ветром, тем сильнее тяга в печи. Дымоход, следуя этому, стараются расположить как можно ближе к центру кровли – к коньку. Высота над коньком зависит от того насколько далеко находится от него труба.
Заделка и изоляция печной трубы на крыше – однослойный металлический дымоход может во время интенсивного горения раскалятся, кирпич разогревается не так интенсивно, но все равно требует использования теплоизоляции в месте прохождения кровельного пирога. Вывод через крышу печной трубы необходимо тщательно изолировать, чтобы через проем не проходила влага.

Эти три задачи являются основными и приоритетными и качество их выполнения и зависят от профессионализма мастера.

Существуют определенные нормы, регламентирующие то каким должен быть зазор между печной трубой и кровлей. Согласно СНиП расстояние до горячих материалов от дымохода должно составлять не менее 13-25 см.

Проход печной металлической трубы через кровлю

Монтаж и установка железной печной трубы через крышу, это процесс, не терпящий спешки. Мастеру необходимо понимать особенности каждой кровли, с которой ему придется работать. Суть выполнения работ сводится к двум важным принципам:

После установки дымохода не должна быть потеряна целостность кровли, другими словами необходимо избежать ситуации, при которой после первого же дождя крыша даст течь. Часто вода сбегает прямо по установленному дымоходу. В то же время, гидроизоляция печной трубы на шиферной крыше существенно отличается от того как эта же операция выполняется по металлочерепице или мягкой битумной кровле.
Однослойный металлический дымоход сильно нагревается, поэтому необходимо установить теплоизоляционный барьер или короб.

Для дымоходов, изготовленных из разных материалов, имеется свое решение этой задачи. А именно:

Гидроизоляция кирпичной печной трубы - для нее используют специальную пластину. Для шиферной крыши потребуется изготовить специальный пьедестал, вокруг дымохода. На него сверху укладывается пластина на герметик для уплотнения.
Короб для трубы - используется в случае, если крыша сделана с использованием кровельного пирога. Дело в том, что нарушение целостности пирога приводит к потере гидроизоляционных и теплоизоляционных свойств. Чтобы избежать этого изготавливают специальный короб. Конструкция окружает дымоход по периметру и в него засыпается специальный теплоизолирующий состав.
Защита трубы на крыше может быть выполнена с помощью специального изоляционного фартука. Преимуществом фартука является то, что он полностью повторяет изгибы кровельного материала и плотно прилегает, защищая от попадания влаги. Фартук представляет собой резиновое уплотнение, из прочного и стойкого к температурным и атмосферным явлениям материала.
Установка кровельного покрытия вокруг круглой печной трубы является лучшим решением. В таком случае укладка материала осуществляется уже по полностью готовой конструкции. Это позволяет сузить необходимый проем. Для крыши, изготовленной из металлочерепицы или профнастила отверстие для дымохода можно сделать больше диаметра трубы всего на 0,5-1 см.

Разделка кровли должна выполняться с учетом материала, из которого она изготовлена, а также технических характеристик дымохода.

Какая высота печной трубы от конька

От правильно рассчитанной высоты дымохода зависит наличие тяги в печке, быстрый прогрев трубы, и медленное оседание на тыльной стороне конструкции сажи. Эти нормы строго регламентируются ГОСТ и СНиП. В частности в нормативах указано следующие требования:

Установка дымохода на удаление до 1,5 м от конька. Край дымохода должен выступать над верхней точкой кровли как минимум на 0,5 м.
Удаленность вывода трубы на 1,5-3 м от конька - оптимальным будет возвышение над кровлей так, чтобы дымоход находился приблизительно вровень с коньком.
Больше 3 метров от конька - дымоход должен быть ниже конька на 10 градусов.

Для увеличения тяги используют оголовки труб. Оголовок разделяет воздушный поток, направляя его в две стороны (вниз и вверх трубы), таким образом, тяга увеличивается на 15-20 %. Расстояние от печной трубы до конька, является важным требованием, связанным с безопасной эксплуатацией печного оборудования.

Закрепить печную трубу на крыше не возможно, ее устойчивость зависит от фиксации внизу при прохождении чердака. Обычно для этих целей используют скобы, которыми жестко прикручивают металлический дымоход к деревянным балкам и стропилам.

Как заделать печную трубу на крыше

Обход печной трубы и его гидроизоляция выполняется следующим образом:

В большинстве случаев разделка кровли может быть выполнена с помощью уже готовых конструкций, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете.

Как сделать разделку печной трубы на крыше

Соединение трубы и кровли и его последующая гидроизоляция может быть выполнена как самостоятельно, так и с помощью уже готовых конструкций. Для каждого вида кровельного материала существует свой способ выполнения этих работ.

Эксплуатируемой кровлей должна заниматься профессиональная строительная бригада, остальные работы можно выполнить самостоятельно.

Практика показала, что проходка для печной трубы через металлическую кровлю из профнастила лучше всего выполняется с помощью свинцового фартука надетого на крышную разделку. Преимуществом такого решения является то, что свинец является, мягки и податливым, что позволяет ему полностью повторить форму кровельного материала.

Обрамление примыкания выполняется с помощью молотка. Несильными постукиваниями можно придать фартуку необходимую форму. После этого разделка снимается и обильно промазывается специальным силиконом. Верхняя часть фартука укладывается под лист кровельного материала.

Устройство мягкой кровли вокруг печной трубы также может быть проведено с помощью подобной конструкции или специальной резиновой вставки.

Можно решить проблему примыкания используя другие способы прокладки металлической трубы, а именно боковой выход ее из помещения.

Устройство сопряжения печной трубы и кровли из металлочерепицы также состоит из фартука, но в этом случае фартук изготавливают не из свинца, а из оцинкованного металла, окрашенного в цвет кровли.

Большинство производителей металлочерепицы продуют и конструкции для проведения дымохода. Узел выхода через кровлю из ондулина также продается уже готовым. Фартук изделия полностью повторяет изгиб волны материала. После монтажа фартук накрывают листами и после изолируют самоклеющейся лентой.

Дополнительно рекомендуют использовать следующие материалы для проведения разделки:

Легче всего выполнить вывод металлического сэндвич дымохода печной трубы круглого сечения через кровлю. Поверхность сэндвич трубы практически не нагревается и в месте прохождения плит перекрытия и крыши понадобится установить обычную гильзу.

Облицовка печной трубы на крыше

Отделка трубы на крыше может быть выполнена с помощью облицовочного кирпича. Полученная конструкция будет напоминать классический дымоход. Единственным требованием, будет сделать основание под фартук печной трубы на кровле из металлочерепицы или другого материала. Лучше всего чтобы такая конструкция шла с самого низа, в крайнем случае, опиралась на плиту перекрытия.

Одна из самых важных задач при строительстве бани – правильный вывод и заделка дымоходной трубы. Причем решить нужно одновременно две проблемы: обеспечить пожаробезопасность и изоляцию стыка трубы от протекания атмосферных осадков и конденсата.

Прежде всего, перед тем как решать проблему прохода воды, необходимо определиться с местом выхода трубы на кровле. Высота трубы должна соответствовать определенным нормам. Зависит высота от того, в каком месте скатной крыши труба будет выходить.

При монтаже трубы действует правило: «Чем ближе к коньку, тем выше должна быть поднята труба».

Возвышение дымовой трубы над плоскостью крыши

Если расстояние от центра дымовой трубы до конька крыши не превышает 1500 мм, труба должна быть поднята над коньком не менее чем на 500 мм ;
При расстоянии от центра трубы до конька от 1500 до 3000 мм, верх трубы может находиться на одном уровне с коньком крыши;
При расстоянии свыше 3 метров, верх трубы должен находиться не ниже линии, проведенной вниз от конька под углом 10 градусов к горизонту.

Где лучше делать вывод трубы через крышу бани

Самый удобный вариант вывода трубы через кровлю – пропустить ее через конек. В этом случае монтаж выполнять проще всего, на коньке редко имеются снеговые карманы, к тому же благодаря такому расположению легко провести изоляционные работы. Но у такого способа есть недостаток: стропильная система не должна иметь коньковой балки. Подходит также вариант с двумя балками, которые крепятся в районе прохода дымохода через кровлю, но это достаточно сложно реализовать, к тому же не всегда возможно.

Самый неудачный вариант расположения дымохода – в ендове (ендова - элемент кровли, выполненный своеобразным лотком, образующий внутренний угол меж стыками скатных элементов кровли). Тут обычно скапливаются большие массы снега, во время дождя вода стекает с двух скатов, так что даже при самой тщательной изоляции появление течи только вопрос времени.

Самый удобный вариант вывода трубы через крышу — недалеко от конька

Исходя из этого, наиболее приемлемый вариант для скатных крыш – недалеко от конька, но ниже его:

устанавливать достаточно просто,
снега обычно скапливается немного, а значит, нет необходимости устанавливать снегозадержание,
монтаж не самый сложный,
благодаря не очень большой высоте трубы ее не нужно укреплять растяжками.

Если получилось так, что дымоход проходит вблизи балок перекрытия, или вплотную к ним (минимальное расстояние должно быть 13-25 см в зависимости от типа трубы), выходит в ендове или близко к скату, выходом из положения может стать дополнительное колено, при помощи которого можно вывести трубу в нужное место.

В любом случае для отвода конденсата в гидроизоляционном слое нужно будет прикрепить дренажный желобок. Его можно купить (обычно его делают из нержавейки), или сделать самостоятельно из пленки достаточной толщины. Желобок закрепляют вокруг трубы и его конец выводят в сторону. Таким образом конденсат стекает в этот желобок и выводится на скат кровли.

Проход через кровлю в зависимости от кровельного материала и вида дымохода

При проходе через кровлю самое главное — отвести воду, стекающую по кровле и самой трубе. Для защиты от атмосферных осадков используют защитные фартуки, верхний край которых заводят или под расположенный выше лист кровельного материала, или под конек.

Выводя дымоход через кровлю его нужно фиксировать, но так, чтобы он оставался подвижным относительно кровли. В противном случае за счет теплового расширения/сжатия будет нарушена целостность и обязательно появятся течи. Например, круглой трубе можно придать направление металлическими планками или уголками.

При установке проверяете вертикальность при помощи отвеса – это важно для того чтобы не скапливалась сажа и была хорошая тяга.

Проход кирпичной трубы через кровлю

В случае если дымоход кирпичный, прямоугольной или квадратной формы, можно использовать материалы, идущие в комплекте с кровельным материалом.

Можно сделать фартук для квадратной или прямоугольной трубы самостоятельно. Кровельщики обычно для этого используют жесть, но вполне подойдет листовой алюминий. Из металла изготавливают четыре отдельные части – две боковые, передняя и задняя.

Полосы металла сгибают так, чтобы одна ее часть заходила на трубу, а вторая крепилась к обрешетке. В кирпичном дымоходе, в верхней части фартука, делают кромку, которая вставляется в специальную штробу и промазывается герметиком. Чтобы вода, стекая по фартуку, не попадала на обрешетку и пирог утепления, под переднюю часть фартука подкладывается лист металла большой ширины, по краям которого выгнуты бортики. Он идет под кровельным материалом и называется «галстуком».

Если используется на кровле металлочерепица, то из гладкого листа того же цвета делают фартук, верхний край которого заправляют под расположенный выше ряд кровельного материала, чтобы вода стекала на фартук, а не затекала под него. Если труба выходит близко от конька, можно его или заправить под сам конек, или перегнуть на другую сторону.

Есть один важный нюанс: если ширина кирпичного дымохода больше 80 см (ее размер в перпендикуляре к стропилам) нужно делать разуклонку – небольшую двускатную кровлю, расположенную выше. Она отводит осадки, уменьшая вероятность протечки. Но такая ширина дымоотводов на бане скорее исключение, чем правило.

Проход круглой трубы через кровлю

Современные круглые дымоходы на банях это обычно . Изредка еще на крышах бань можно увидеть асбестовые трубы, еще реже – монотрубу без теплоизоляции.

Простая одностенка, которая выводится через кровлю, несет в себе очень высокую вероятность возникновения пожара. Потому использовать такой вариант крайне нежелательно.

Современные круглые трубы — это обычно сэндвич-трубы

В видео ниже показан вариант герметизации трубы при установке на кровлю из металлочерепицы.

Если в качестве кровельного материала используется металлочерепица, то часто производители предлагают и кровельные проходы. Они изготавливаются из листа того же цвета и соединены со специальным колпаком, через который и проходит труба.

Легко и просто сделать герметизацию круглой трубы на крыше, если использовать заводскую проходку. Она представляет собой фланец из алюминия, к которому присоединена эластичная часть из резины или силикона.

Проходки заводского изготовления — самый легкий вариант герметизации места стыка трубы и кровли

Они бывают разных размеров и имеют разные углы уклона. Подобрать можно под любой диаметр, тип кровли и место установки. Фланец проходки покрыт составом, схожим с составом гофрированной части, по краям имеются канавки, в которые заполняются герметиком. Одна из проходок – «Мастер Флэш» имеет 11 размеров, которые охватывают диаметры от 3 до 660 миллиметров.

Проходка «Мастер Флэш» MASTER FLASH

При установке такой проходки часть гофры срезают в соответствии с нужным диаметром. Затем ее надевают на трубу. Резина должна идти с усилием, чтобы обеспечить плотность прилегания. Так как отверстие меньше диаметра трубы примерно на 20%, то тянуть приходится сильно. Чтобы прилагать меньшие усилия, можно и то и другое смазать мыльным раствором.

После того как гофра натянута до нужного места, фланцу придают требуемую форму – материал пластичный и можно использовать молоток, но работать нужно осторожно.

Затем расположенные с изнанки канавки заполняются герметиком, края прижимают к кровельному материалу и закрепляют (саморезы идут в комплекте). Если кровельный материал не из железа, саморезы не подходят. Нужно использовать или длинные саморезы, которые достанут до обрешетки, или дюбеля для плит перекрытия.

Есть достаточно много вариантов проходок фабричного изготовления, есть разъемные модели. Они используются, когда на трубе имеются утолщения или приходится монтировать на уже собранный дымоход большой высоты. В этом варианте в комплект входят хомуты, которыми соединяются части проходника друг с другом. В остальной части монтаж аналогичен.

В видео показано, как герметизировать проход через крышу из обычного шифера при помощи угловой кровельной проходки Мастер Флэш (MASTER FLASH).

Герметики для кровли

Для того чтобы загерметизировать стыки разных частей прохода трубы бани через кровлю нужно использовать не просто герметик для кровли, а обязательно термостойкий герметик. Желательно – нейтральный силиконовый термостойкий герметик.

Если Мастер Флэш устанавливается на кровлю из металла (металлочерепица или металлопрофиль), то необходимо использовать силиконовый герметик который не содержит уксус (безуксусный герметик). Это необходимо для того, чтобы он не вступал в химическую реакцию с металлом и не разрушал его

Кровельный силиконовый герметик сохраняет свои свойства в диапазоне от -50 ° С до +300 ° С, что достаточно для любых погодных условий и вполне подходит для герметизации дымоотводной трубы.

Но нужно помнить, что обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Время полного отвердевания указано на упаковке, обычно это 24 часа.

Меры пожарной безопасности при использовании MASTER FLASH

MASTER FLASH из силикона выдерживает температуру до +300 градусов Цельсия. Этого вполне достаточно чтобы герметизировать сэндвич трубу и, во многих случаях, дымоход из асбесто-цементной трубы.

Что касается металлической моно-трубы, то в этих случаях возможно использование MASTER FLASH в тех случаях, если протяженность дымохода от печки до места прохода через кровлю составляет не менее 3 метров. Как правило, при таком раскладе температур не будет критической, если же нет, то необходима теплоизоляция участка, который проходит через кровельный пирог.

До того как выйти на крышу, труба проходит еще и потолочное перекрытие. Правильно сделать потолочную разделку не сложно: есть заводские проходные узлы, но можно обойтись и без них.

Строительство дымохода является достаточно сложным процессом, который должен осуществляться согласно строительным нормам. Часто при создании новых домов производится проведение трубы через уже созданную кровлю. Также возможно выведение через стену. Перед тем как установить дымоход через готовую крышу, стоит узнать о последствиях неправильных действий, чтобы внимательнее относиться к каждому правилу выполнения работ.

Последствия неправильного монтажа трубы

Стоит помнить, что многие печники берут плату за создание печи, но не осуществляют вывод дымохода. Многим владельцам приходится выполнять все работы самостоятельно. При соблюдении определенных правил, все работы могут быть выполнены качественно без помощи профессионалов. Если отделка дымохода на крыше будет проведена неправильно, это может привести к появлению определенных последствий:

Через щели между кровлей и трубой будет проникать влага, разрушая дымоход и материалы, из которых изготовлена крыша.
Увеличение влажности внутри трубы, из-за чего в ней может появиться плесень. Стоит отметить, что споры некоторых видов грибка опасны для здоровья человека, поэтому игнорирование проблемы может привести к ухудшению состояния людей в доме.
Изменение характеристик теплоизоляционного материала из-за попадания на него влаги. Важно помнить, что после высыхания утеплитель не восстанавливает характеристики.
Нарушение циркуляции воздуха из-за наличия щелей около дымохода. Проникновение воздуха в зимнее время приводит к увеличению теплопотерь.

Чтобы избежать описанных проблем, достаточно правильно произвести монтаж трубы и е теплоизоляцию, следуя советам профессионалов. Стоит помнить, что высота дымохода относительно конька крыши должна составлять не менее 0,5 м, если он находится на близком расстоянии от конька.

Особенности разных типов дымоходов

Для создания дымохода могут использоваться следующие материалы:

металлическая труба;
огнеупорный кирпич;
асбестоцементные трубы

Для каждого типа труб используются различные гидроизоляционные материалы. Также важно учитывать особенности выведения труб через крышу. Во время выбора типа проведения дымохода учитывается вид применяемого топлива, так как от этого зависит температура сгорания.

Именно поэтому перед началом разработки проекта дымохода необходимо определить, какой вид топлива будет использоваться для отопления дома. Металлические трубы не стоит использовать в случаях, если печь топится дровами и углем. При этом дымоотводы таких печей необходимо оснащать искроуловителями.

Как выбрать место для трубы

Так как во время прохождения дыма труба нагревается, во время вывода ее на крыше необходимо учитывать требования пожаробезопасности. Лучше всего располагать дымоход на крыше на близком расстоянии от конька. Это обусловлено несколькими причинами:

Исключение протечек во время дождя. Также благодаря близкому расположению трубы от конька в зимнее время происходит накопление минимального количества снега.
Минимальное образование конденсата в трубе. Если дымоход располагается низко и имеет большую высоту, внутри будет появляться большое количество влаги из-за разницы температур.

Если труба располагается на расстоянии более полутора метров, она должна находиться не ниже линии, проведенной от конька под углом 10 градусов к горизонту. Во время выбора места для установки трубы необходимо учитывать и другие советы опытных строителей:

Трубу не стоит размещать на близком расстоянии от мансардных окон. Это связано с тем, что в них может попасть угарный газ.
Также дымоход не следует устанавливать на внутреннем стыке кровли, так как в зимнее время года над трубой скапливается большое количество снега.
Не следует жестко соединять кровлю с трубой, так как при деформации кровли будет происходить разрушение трубы.

Стоит помнить, что труба должна выводиться таким образом, чтобы материалы кровли были надежно защищены от высокой температуры.

Правила создания короба для дымохода

Чтобы правильно вывести трубу через кровлю, необходимо создать для нее собственную систему балок. Она должна находиться на определенном расстоянии от трубы. Этот параметр указывается в СНиП и зависит от особенностей дымохода.

Для того, чтобы утеплить конструкцию, необходимо применять негорючие материалы. Чаще всего устанавливается стекловата или каменная вата. Эти материалы набиваются в пространство между трубой и коробом.

Стоит отметить, что гидроизоляционный материал надрезается крест-накрест, после чего края подворачиваются и закрепляются на стропильной системе. Во время создания короба необходимо дополнительно герметизировать стыки уплотнительной лентой.

С внешней стороны над кровельным покрытием закрепляются элементы, которые защищают стыки от проникновения влаги. Стоит учитывать, сто создание короба для трубы может ухудшить воздухообмен под кровельным материалом. Чтобы предотвратить негативные последствия установки такой системы, стоит сделать дополнительные элементы вентиляционной системы.

Важно! Если труба имеет ширину более 800 мм, на кровле выше по скату необходимо создать разуклонку.

Использование эластичной проходки

Многие владельцы частных домов устанавливают круглые трубы. Для обеспечения герметичности примыкания кровли к дымоходу используется эластичная проходка. Такие изделия создаются из эластичного силикона и представляют собой воронку. Они могут подстраиваться под угол ската, поэтому надежно защищают примыкание от проникновения влаги.

Покупая эластичную проходку необходимо руководствоваться такими параметрами, как диаметр трубы и цвет отделочного материала для кровли. Ступенчатые изделия подходят практически для вех типов кровель и дымоходов. Установка таких изделий производится достаточно просто. Для этого необходимо наложить фартук на дымоход, после чего закрепить его на кровле при помощи металлического круга с отверстиями для креплений. После этого нужно обработать стыки герметиком.

Установка проходного патрубка из металла

Во многих строительных магазинах можно приобрести патрубок для круглых труб, изготовленный из металла. Он используется для того, чтобы выполнить проход дымохода через крышу, не имеющую рельефа. Во время покупки необходимо выбирать такие изделия исходя из угла наклона кровли.

Для выполнения монтажа производятся следующие действия:

Сначала осуществляется вырезание в кровле отверстия. Для этого при помощи маркера необходимо на поверхности крыши создается разметка. Резка производится при помощи болгарки и острых ножниц.
После этого происходит вынимание термоизолирующего и гидроизоляционного материала. При необходимости стоит удалить некоторые элементы обрешетки. Если это повлияет на ослабление конструкции, ее необходимо усилить, закрепив новые доски.
С нижней стороны крыши происходить закрепление листа огнестойкого материала. Стоит помнить, что с каждой стороны от изделия был запас, равный 15-20 см.
После этого происходит установка модуля в отверстие и состыковка его с проложенным дымоходом.
После этого на трубу надевается выводной патрубок, который затем закрепляется саморезами и огнестойким герметиком.
На следующем этапе происходит надстройка трубы до необходимого уровня.

Некоторые строители заранее впаивают дымоход в проходной патрубок и обкладывают ее термоизолирующим материалом. Чаще всего используется каменная вата. Только после этого конструкция монтируется в проход. Перед тем, как вывести дымоход через крышу, необходимо рассчитать размеры конструкции, составив чертеж. Это поможет вывести дымоход без совершения ошибок.

Вывод через кровлю прямоугольных и квадратных дымоходов

Трубы, которые выполнены из кирпича, имеют квадратную форму, поэтому для их герметизации не могут быть использованы описанные способы. Когда создаваемый дымоход приближается к кровле, происходит создание в ней отверстия, размер которого будет больше трубы примерно на 2,5 см. С внешней стороны осуществляется облицовка дымохода асбестовыми листами. Это необходимо для защиты кровли от возгорания.

На кирпичной трубе происходит закрепление мягкой гидроизоляции дымохода на крыше при помощи металлического профиля. Нижний край материала фиксируется на крыше при помощи герметика. После проведения данных работ устанавливается декоративный фартук, который состоит их доборных элементов и надежно защищает стыки от влаги.

Перед началом использования печи стоит проверить надежность установленной конструкции. Если соединения будут иметь дефекты, влага будет проникать под кровельный материал. Многие строители, выводящие дымоход через кровлю своими руками, допускают ошибки, которые впоследствии приходится исправлять. Чтобы осуществлять все действия правильно, необходимо заранее подготовить все материалы и перепроверить расчеты, производимые во время создания чертежа.

Дымоход — одна из наиболее важных частей отопительных конструкций. Правильное его функционирование является залогом безопасности. Большая часть пожаров и отравлений продуктами горения связаны именно с ошибками при выборе материалов для дымохода и его монтаже. На данный момент наибольшей популярностью пользуются сэндвич-трубы для дымоходов. Они обладают хорошей огнеупорностью и достаточно просты в монтаже. Однако и такой дымоход имеет ряд недостатков.

Сэндвич — такое название этот вид труб получил за свою слоистость по аналогии с названным продуктом. Внутренние и наружные слои таких труб представлены металлическими цилиндрами, а средний — слоем термоизоляции.

Металл для дымохода начали использовать достаточно давно. Простой пример — труба обыкновенной буржуйки. Однако вскоре после введения в эксплуатацию стало понятно, что металлические трубы имеют ряд недостатков. Проблема заключалась в том, что металлы, обладая хорошей теплопроводностью, быстро нагреваются и отдают тепло в окружающую среду, и всегда есть опасность воспламенения.

Решение оказалось простым — металлическую трубу укутали в слой термозащитного материала. Однако такой материал плохо переносит условия внешней среды и не очень привлекателен с эстетической точки зрения.

Сэндвич трубы — следующее решение в эволюции металлических дымоходов. Поверх слоя термоизоляции помещается еще одна металлическая труба, которая защищает внутренние два слоя от внешних воздействий и не портит внешний вид здания.

Это важно! Сэндвич трубы можно приобрести в готовом виде, но можно сделать самостоятельно, выбрав материалы необходимых параметров. При этом стоит помнить, что внутренняя труба должна быть дороже и качественнее внешней, но меньше по диаметру, а слой термоизоляции тем толще, чем больше температура сгорания топлива в отопительном приборе.

Внутренний цилиндр изготавливают из нержавеющей стали. Этот материал меньше подвергается коррозии под действием продуктов горения. Сталь должна быть высококачественной и высокотехнологичной. Отдают предпочтение тем вариантам, швы которых сварены по способу TIG — наиболее надежному и износоустойчивому, но и наиболее дорогому.

Одним из сложных узлов при обустройстве систем отопления является проходка кровельная для дымоходов. Сам процесс проведения трубы через стропильную систему и кровлю – достаточно понятен, а вот подготовка проема и гидроизоляционные работы вокруг стенок трубы требуют тщательного подхода.

От того, насколько надежно выполнена проходка, будет зависеть и противопожарная безопасность, и защита подкровельного пространства от проникновения влаги, способной вызвать массу негативных последствий. Гидроизоляция стыковочного шва стенки дымохода и кровельного покрытия может осуществляться с помощью различных материалов - используются эластичные ленты, металлические фартуки, или же применяются комплексные подходы. Чаще всего мастерами практикуются именно комплексные варианты, так как в данном случае лишняя предосторожность никогда не окажется лишней.

Основные требования СНиП по проходу дымохода через кровлю

Основные требования, касающиеся обустройства систем отопления в частном доме, можно найти в СНиП 41-01-2003 «Вентиляция, кондиционирование и отопление». Информация о правилах возведения печи и дымохода размещены в подразделе «Печное отопление» (6.6). Далее будет представлена небольшая выборка, касающаяся именно интересующего нас в данной публикации узла.

Пункт 6.6.14 говорит о том, что устье (верхний обрез) дымоходов должен быть защищен от прямого попадания атмосферных осадков. Поэтому на оголовок трубы закрепляется дефлектор, зонт или другие прикрывающие сверху это отверстие приспособления, которые, вместе с тем, не должны создавать препятствий свободному выходу дыма.

Пункт 6.6.15 – дымоходные трубы твердотопливных печей (работающих на дровах или торфе), проходящие через крыши, покрытые горючим кровельным материалом, должны быть оснащены искроуловителями, с установленной в них металлической сеткой, имеющей ячейки не более 5×5 мм. (К слову, ставить слишком мелкую сетку, менее 2×2 мм, не рекомендуется, так как она будет очень быстро зарастать сажей).
Пункт 6.6.22 устанавливает минимальные расстояния между наружными поверхностями стенок дымохода и элементами стропильной и кровельной систем, изготовленных из горючих материалов. Они должны составлять:

— для труб из кирпича (минимальной толщиной 120 мм) или жаропрочного бетона (толщиной не менее 60 мм) расстояние должно составлять не менее 130 мм.

— для керамических труб без внешней термоизоляции – 250 мм;

— для керамических дымоходов с внешней термоизоляцией из материалов с термическим сопротивлением не меньше 0,3 м×°С/Вт – 130 мм.

Оставленное пространство между трубой и горючим кровельным покрытием следует перекрывать негорючим материалом. Естественно, там же должна быть предусмотрена и гидроизоляция этого просвета.

Необходимость качественной проходки через кровельное покрытие

Большинство проблем, которые могут возникнуть при монтаже и эксплуатации проходки трубы через кровельное покрытие, обусловлены самой конструкцией кровельного «пирога», который состоит из нескольких слоев.

Некоторые утеплители, используемые для теплоизоляции крыши, особенно те, что наиболее привлекательны по цене, производятся из синтетических материалов (полистирольного типа), а ветрозащитные и пароизоляционные барьеры - это всегда пленки, изготовленные из полимеров. Прибавьте сюда все деревянные детали стропильной системы – и вот вам и пища для открытого огня. (Кстати – это очень весомый аргумент использовать для утепления кровли исключительно негорючие материалы, типа базальтовой минеральной ваты). Кроме этого, даже некоторые кровельные материалы являются горючими.

Очевидно, что лучше соблюсти все установленные правила, чтобы исключить вероятность появления пожароопасной ситуации. Пренебрежение требованиями может закончиться потерей жилья, и будет еще хорошо, если обойдется без более серьезной, безвозратной трагедии.

Важным условием сохранности кровельной конструкции является качественная гидроизоляция примыканий покрытия к трубам.

Неправильно смонтированные вокруг дымохода гидроизоляционные материалы могут дать протечку, что неизбежно приведет к увлажнению утеплителя кровельного «пирога». Термоизоляционные характеристики напитавшегося влагой утеплителя резко снижаются, и он попросту перестаёт выполнять свою функцию. Кроме того – это прямой путь к появлению очагов прения, гнили, грибка в толще утеплительных материалов и на деревянных конструкциях крыши. Даже небольшое отверстие, образовавшееся в кровле, способно свести все усилия по утеплению подкровельного пространства на нет.
При плохо заделанных зазорах в области примыкания гидроизоляции к стенкам дымохода, в них будет обязательно попадать влага, а при понижении температур там часто образуется наледь, которая сделает эти просветы еще шире. Если течь не устранить вовремя, то со временем не исключено повреждение чердачного перекрытия – и далее.

Итак, нарушение технологии, некачественная гидроизоляция в одной области способны привести к снижению прочности всей стропильной системы, поэтому грамотный монтаж узла проходки трубы сложно переоценить.

Чтобы избежать подобных неприятных последствий, необходимо предпринять следующие действия:

Обустроить в соответствии со всеми требованиями проходку дымохода через стропильную систему и кровельный материал.
Провести гидроизоляционные работы, обеспечив защиту от проникновения атмосферной влаги.

Чтобы разобраться, как провести эти мероприятия правильно, рассмотрим весь процесс поэтапно. А так как может быть металлической или кирпичной, обустройство их гидроизоляции все же имеет отличие. Поэтому далее будет представлено выполнение обоих вариантов.

Особенности выполнения проходки дымохода через кровлю

Заделка стыка кровли и дымохода может производиться различными способами с применением материалов, в максимальной степени подходящих для конкретного кровельного покрытия. Однако, при этом необходимо учитывать не только тип покрытия, но и форму дымохода, материал, из которого он изготовлен, а также его расположение на поверхности крыши.

Область установки дымохода

Дымоход, выходящий через конёк крыши, гидроизолировать будет достаточно просто, так как область его установки полностью исключает риск скопления снеговых масс над его конструкцией. Дождевая вода также не будет задерживаться вокруг его стенок. Это значит, что влага не будет активно разрушать герметизацию примыкания и проникать в слои кровельного «пирога».

Еще один вариант установки дымоходной трубы, который не требует особо усиленной гидроизоляции – это область чуть ниже конька. В этой конструкции будет удобнее всего обустроить защитный кожух от конька, опустив его ниже дымохода на 700÷800 мм и сделать его шире основания на 300÷400 мм с каждой из сторон.

Заделав подобным образом стыки по периметру трубы, можно быть уверенным, что вода не попадет под кровельный материал, даже в том случае если сверху трубы на поверхности ската соберётся небольшое количество снега.

Показанная на иллюстрации выступающая часть трубы, имеющая в нижней части зубчатую кладку называется «выдрой». Именно она предназначена для дополнительной защиты области примыкания трубы и кровельного покрытия. Верхняя, находящая на стену часть металлического «фартука», аккуратно вырезается под каждый из зубцов. Так стык металла и кирпичной стены будет находиться под выступающими кирпичами «выдры», то есть под своеобразным козырьком.

Особая надежность гидроизоляции стыков стенок трубы и кровли необходима для дымохода, находящегося в середине или нижней части ската крыши. В этом случае выше дымоходной конструкции может собираться снег, образовавшаяся при таянии которого вода способна проникнуть под кровлю в местах примыкания. Кроме этого, во время сильного дождя от конька будут стекать потоки воды, которые непременно найдут в некачественно гидроизолированных стыках слабое место для проникновения под кровельный материал.

Поэтому достаточно часто, защищая дымоход от талой и дождевой воды, кровельщики устраивают дополнительную конструкцию, представленную на иллюстрации выше. Этот элемент закрепляется с задней части дымохода и имеет свой собственный конек, скаты, а на стыках с основной кровлей образует два желоба. Это не позволяет потокам воды стекать к основанию трубы – они, натыкаясь на его выступающий угол, разделяются, стекая по образованным желобам в стороны от стен дымохода.

Нежелательно допускать ситуацию, при которой дымоходная труба располагается в ендове. Ендова уже сама по себе является желобом, по которому стекает вода с двух соседних скатов и от конька крыши. Если уж возникла такая необходимость, то придется очень поработать над гидроизоляционными слоями. В этом варианте разжелобок будет просто необходим, для того, чтобы организовать разведение потоков воды от основания трубы дымохода.

Способ гидроизоляции узла проходки в зависимости от материала кровли

Вторым фактором, который напрямую влияет на выбор элементов гидроизоляции проходки трубы, является кровельный материал, поэтому стоит рассмотреть самые популярные на сегодняшний день покрытия.

Шиферная кровля

Надежная гидроизоляция стыка стен дымохода и шиферной кровли возможна в том случае, если листы материала будут настелены на жесткую конструкцию обрешетки, так как на ней нагрузка от различных внешних воздействий распределяется равномерно.

Лучше всего, если дымоход проводится через стропильную систему без нарушения целости обрешетки, то есть в предусмотренный и укрепленный заранее по периметру брусом проем между стропил. В любом случае, жесткость кровельного листового покрытия позволит использовать для гидроизоляции стыков дымохода металлический лист, так называемый «галстук», который может охватывать разные по размеру зоны крыши.

В некоторых случаях лист укладывается на обрешетку под кровельный материал от конька до карниза. В других вариантах от задней стенки – дымохода до карниза, а иногда только вокруг трубы с заходом на ее стенки, спускаясь вниз на 500÷600 мм.

Однако, частый шаг установки стропильных ног нередко вынуждает придумывать специальные усиленные конструкции, примерно так, как показано на иллюстрации выше.

Это нередко случается в тех случаях, когда проходка дымохода формируется в готовой крыше. Приходится демонтировать часть обрешетки, а возможно, и даже вырезать фрагмент стропильной ноги. Поэтому, чтобы не были ослаблены несущие способности стропильной системы, а гидроизоляция трубы была надежной, вокруг собирается дополнительный усиленный деревянный каркас, на который и будут уложены и закреплены слои кровельного «пирога», термоизоляция проходки, а также материалы гидроизоляции. При этом нельзя упускать из виду, что зазоры между стенами дымохода и элементами деревянного каркаса должны иметь размеры, определенные СНиП, о которых уже говорилось.

Образовавшееся пространство между этими конструкциями заполняется негорючим материалом. Обычно для этого выбирается базальтовая термостойкая вата.

Чаще всего для закрытия примыкания используют так называемый «фартук», изготовленный из металла с антикоррозийным покрытием, который закрепляется поверх внутренней гидроизоляции кровли и также способствует отведению воды от стыков. Высота элементов металлического «фартука» должна быть выше волны кровельного покрытия примерно на 150 мм. Существуют разные конструкции «фартуков», специально предназначенные для конкретных кровельных материалов. Они продаются в готовом виде и представляют собой сборную конструкцию. Кроме того, «фартук» можно быть изготовить и самостоятельно. Но перед тем как браться непосредственно за изготовление, будет целесообразным снять размеры с дымохода и сделать своеобразный шаблон-выкройку из бумаги или картона. Это позволит избежать ошибок (их на таком шаблоне несложно будет исправить), не доводя до порчи материал, приобретенного для изготовления деталей «фартука».

Черепичная кровля

Гидроизоляцию примыканий к стенам дымохода покрытия из цементно-песчаной и керамической черепицы удобно производить специальными эластичными самоклеящимися лентами, которые изготавливаются на битумной основе с использованием дополнительных прослоек из композитных материалов, иногда – с добавлением фольгированного алюминиевого слоя.

В процессе гидроизоляции стыков квадратной или прямоугольной кирпичной трубы, лента монтируется вдоль стыков. При этом одна ее половина наклеивается на кровельный материал, повторяя его рельеф, а вторая закрепляется на стенах дымохода. Верхняя часть ленты фиксируется на трубе специальной металлической профильной планкой. Стык планки с трубой и места ее закрепления обязательно обрабатываются термо- и влагостойким герметиком.

Использование самоклеящихся лент для примыканий можно назвать самым простым способом гидроизоляции проходок. Они легко раскраиваются обычными ножницами и имеют отличную адгезию с материалами кровли и стенок трубы. Ленты производятся в достаточно широком размерном ассортименте – их ширина может варьироваться от 150 до 600 мм, поэтому несложно подобрать для выполнения гидроизоляции наиболее подходящий к конкретным условиям вариант.

Ниже в таблице будет пошагово показан весь процесс гидроизоляции примыкания трубы по периметру – от раскроя до монтажа ленты на поверхности.

Иллюстрация
	Первым шагом лента монтируется на переднюю часть дымохода. С него снимаются необходимые размеры, которые переносятся на самоклеящееся полотно. Необходимо взять материал с запасом по 50÷70 мм с каждой из сторон - этот припуск необходим, так как лента будет заворачиваться на боковые стенки дымохода.
	Лента расстилается, размечается по снятым меркам, и от нее отрезается нужный по размеру фрагмент. Все это можно выполнить обычными большими ножницами.
	Если ширины приобретённой ленты недостаточно, то по длине сращиваются два отрезка, путем обычного склеивания с последующим сильным прижатием
	Далее, получившееся широкое полотно из ленты сгибается так, чтобы стык от склеивания полос оказался на стенке дымохода на высоте примерно, 100 мм от угла примыкания к кровельному покрытию. С ленты аккуратно снимается защитная пленка, затем материал прижимается к стенке и прикатывается валиком.
	После того как полотно приклеено на переднюю стенку дымохода, выступающие, лишние его части по бокам разрезаются таким образом, чтобы 20 мм по-прежнему выступали за края лицевой стороны дымохода, а 30÷40 мм были срезаны до стыка стены и кровли.
	После этого 20 мм загибаются на боковую сторону трубы, а отрезанные 30÷40 мм укладываются на боковой стык трубы и кровельного покрытия и прикатываются валиком.
	Далее, со второй половины полотна, уложенной на скат, также снимается защитная пленка, и лента аккуратно приклеивается, а затем прижимается валиком к черепице по ее рельефу, начиная с ее углублений.
	Следующим этапом снимаются мерки с боковой стороны дымохода. Здесь нужно учесть еще и то, что лента будет загибаться на заднюю и переднюю стенку, поэтому она берется с запасом на 150 мм на задней стороне, и 40÷50 мм с передней.
	Далее, отрезается полотно нужного размера, с него снимается средняя часть защитной пленки, а затем оно сгибается пополам.
	Затем, по образовавшемуся сгибу лента прижимается к примыканию боковой стороны дымохода. После чего с верхней части полотна снимается защитная пленка, и лента по всей длине дымохода прикатывается валиком к стене. Далее, пленка снимается с горизонтально уложенной части ленты, и она прикатывается к черепице по ее рельефу.
	С приклеенных по боковым сторонам полотен, отрезается лишняя часть - на передней ее стороне оставляется 15÷20 мм для загиба.
	Затем, оставленная входящая по бокам часть ленты заводится на переднюю сторону дымохода, прижимается и прикатывается валиком. То же самое проделывается с выступающей нижней частью ленты.
	Задняя вертикальная часть бокового полотна срезается под углом до стыка стены дымохода с кровельным покрытием. Затем, точно так же срезается выступающая часть ленты, уложенная горизонтально, то есть на черепицу.
	После этого выступающие вертикальные части заворачиваются по углу и приклеиваются к задней стене дымохода.
	Далее, к черепице, уложенной по задней стороне дымохода, приклеивается нижняя срезанная часть полотна и обязательно прикатывается валиком.
	Следующим шагом производится замер задней стенки кирпичной трубы. Этот отрезок ленты должен быть больше полученного параметра на 120÷150 мм, они также необходимы для загиба их на боковые стороны трубы.
	Далее, выкраивается нужный отрезок ленты, с него также снимается средняя часть защитной пленки, после чего полотно сгибается и приклеивается к примыканию сзади трубы. Фиксация ленты к поверхностям осуществляется так же, как и при закреплении боковых полотен. Выступающие части ленты разрезаются по сгибу до угла трубы и заворачиваются на боковые стороны дымохода, затем прижимаются и прикатываются.
	Горизонтальная часть ленты прижимается к черепице валиком, начиная с углублений черепичного рельефного рисунка.
	Когда лента с задней части будет зафиксирована, на нее настилается подготовленная черепица. Между ней и стенкой должен оставаться зазор около 10 мм. Вода, стекая по скату крыши, попадает в образовавшийся зазор, после чего разделяется и попадает на боковые примыкания, на которых гидроизолирующая лента закреплена поверх черепицы, а затем на уложенный ниже кровельный материал.
	Когда лента будет закреплена по всему периметру дымохода, переходят к ее фиксации по верхнему краю специальным металлическим профилем. Его монтаж начинается с передней стороны трубы. Планка прикладывается к передней стенке, и на ней отмечается нужная длина. Она должна превышать размер стороны трубы на 100 мм, то есть на 50 мм с каждой из сторон.
	Далее, планка сгибается под прямым углом с каждой из сторон на 50 мм. В зависимости от ее рельефа, для лучшего ее примыкания к стене, она может быть немного надрезана в средней части.
	Затем, на планке, примерно, в 15 мм от верхнего ее края, просверливаются три отверстия: одно в средней части, а два других – на расстоянии 25÷30 мм от краев. Через эти отверстия профиль будет закреплен к стене дымохода.
	После этого планка приставляется к трубе, и в кирпиче высверливаются отверстия, в которые через планку будут забиты крепежные элементы. Загнутые на боковые стороны части планки, также поджимаются к стенкам трубы.
	Далее вымеряются и отрезаются планки на боковые стены дымохода. Здесь нужно учесть, что их края срезаются под углом, так как они должны совпасть по расположению передней и задней планки. Боковые профили не загибаются по краям, их стыки по углам будут заполняться герметиком. Последним этапом фиксирующая планка закрепляется на заднюю стенку трубы. Она вымеряется и сгибается так же, как и передний профиль, но его согнутые части накладываются сверху боковых планок.
	Завершающим этапом работ все примыкания планки со стеной и их стыки на углах заполняются герметизирующим жаростойким составом.
	Стыки должны быть заделаны очень тщательно. Работу удобнее всего производить с помощью строительного шприца.
	По завершении работ, труба с гидроизолированным примыканием к кровле будет выглядеть примерно так, как представлено на данной иллюстрации.

Кроме самоклеящейся ленты, для герметизации примыкания черепицы и дымохода может быть применен и другой способ, с использованием металлического «фартука». Эта работа также может быть выполнена по-разному, Один из вариантов проведения этого процесса и представлен в ниже расположенной таблице-инструкции.

Если под обрешетку настилается гидроизоляционный материал, способный выдержать воздействие большого количества влаги, например, рубероид, то герметизация примыканий может осуществляться в следующем порядке.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если для настила в качестве подкровельной гидроизоляции крыши применяется рубероид, то, производя его укладку, необходимо сразу делать напуск высотой 200÷250 мм на боковые стенки дымохода. Причем, напуск должен быть шире стены трубы на 300 мм, то есть с каждой из сторон на 150 мм. Этот "излишек" необходим для загиба его на переднюю и заднюю стенку. Поверх гидроизоляции монтируется деревянная обрешетка, брус которой прижмет рубероид к стене и удержит до следующих действий. Шаг обрешетки зависит от типа выбранной для укладки черепицы.
	Следующим шагом для прочного закрепления металлических элементов «фартука», необходимо усилить каркас обрешетки вокруг трубы. Для этого в передней и задней части дымохода закрепляется по дополнительному брусу.
	Чтобы более надежно герметизировать прилегание рубероида к стене трубы, рекомендовано использовать кровельную уплотнительную самоклеящуюся ленту. Ее наклеивают по внутреннему краю гидроизоляционного материала, в данном случае рубероида, и плотно прижимают к стене дымохода.
	Далее, необходимо определить линию, по которой на стенах будут закреплены детали «фартука», предназначенного для отведения от дымохода дождевой или талой воды. Верхняя линия его закрепления должна находиться выше рельефа кровельного материала на 150 мм. Определив этот уровень, по нему с помощью угло-шлифовальной машинки («болгарки») с установленным кругом по камню производится вырезка штрабы для заправки в нее верхней изогнутой полки планок металлического «фартука». Глубина штрабы должна составлять не менее 15 мм, а ширина – 3÷5 мм.
	Далее, начиная от карниза, на обрешетку укладывается кровельное покрытие, в данном случае это керамическая черепица. Дойдя до дымоходной трубы, при необходимости, черепицу подгоняют подрезкой и закрепляют вокруг дымохода на расстоянии от поверхности стенок в 15÷20 мм.
	После завершения монтажа черепицы, нужно тщательно очистить от пыли ранее вырезанные штрабы. Далее, перед монтажом деталей «фартука», рекомендовано заполнить штрабу герметиком. Закрепление деталей начинается с передней стороны дымохода. Передняя планка «фартука» устанавливается в штрабу верхней, согнутой под прямым углом полкой, затем фиксируется к стене дымохода дюбелями.
	Далее, проводится монтаж боковой планки примыкания. На данной картинке показана конструкция этого элемента, на которой хорошо видно, что верхний край планки имеет сгиб (полку), предназначенный для установки в штрабу, вырезанную на стенке трубы. Нижняя горизонтальная часть планки также имеет сгиб по внешнему краю. Он необходим для удерживания собранной воды в пределах планки примыкания, чтобы она не выплескивалась на прилегающее по бокам кровельное покрытие.
	Перед установкой боковой планки, из штрабы удаляется пыль, и она заполняется герметиком, после чего в нее вставляется верхняя изогнутая полка планки. Передняя и боковые планки могут соединяться между собой по-разному, в зависимости от предусмотренного крепления. В данном случае эти элементы «фартука», имеющие по торцам загибы, соединяются между собой вальцовкой. Иногда применяют и дополнительное склепывание металлических планок.
	После того, как планка закреплена на стенке трубы дюбелями, верхний её край дополнительно герметизируется.
	С задней стороны трубы «фартук» может быть установлен по-разному, но обязательно поверх боковых планок, чтобы вода могла свободно стекать вниз, не проникая в щели. Обратите внимание на расширенный бортик между задней и боковой планками – от как бы отбрасывает воду, стекающую от конька в направлении трубы, к «периферии» фартука,
	Вместо задней планки «фартука», как уже показывалось выше, часто устанавливается вот такая конструкция, которую еще иначе именуют «разуклонкой». Естественно, ее верхний край тоже должен быть герметизирован в прорезанной штрабе – по аналогии с другими деталями фартука. Такая «разуклонка» надежно защитит трубу от проникновения воды, стекающей с вышележащего участка кровли.

Необходимо отметить, что описанные в представленных таблицах способы гидроизоляции могут быть применены и в сочетании с другими рельефными кровельными покрытиями.

Мягкая черепица

Удачным выбором для герметизации стыков дымохода и мягкой кровли будет самоклеящаяся кровельная лента.

Цены на самоклеящуюся кровельную ленту

кровельная лента

При настиле на крышу этого материала, примыкание его к дымоходу обустраивается таким же образом, как и при использовании других видов черепицы. Но, вместо самоклеящейся ленты, для мягкой крови предусмотрено и специальное полотно, называемое ендовным ковром, с помощью которого герметизируются различные стыки этого покрытия. Такие ковры производятся в различных цветовых оформлениях, что придает, при необходимости, узлам примыкания еще и должную декоративность.

Иногда вместо этого полотна используется карнизно-коньковая или рядовая гибкая черепица, края которой заводят в кладку при возведении дымохода.

Пример выкройки для вырезания деталей для гидроизоляционного фартука из ендовного ковра представлен на иллюстрации. В данном случае L – это длина, а H – ширина трубы. Подобный шаблон может быть подогнан под дымоход, имеющий любой периметр.

Некоторые кровельщики предпочитают подгонять материал по месту, так же, как это происходит с самоклеящейся кровельной лентой.

Если для гидроизоляции примыкания выбран ендовный ковер, то он приклеивается к стене дымохода на битумную мастику, а затем дополнительно фиксируется по верхнему краю металлической планкой, прикручиваемой к поверхности дюбелями.

Профиль оснащен небольшим загибом, проходящим по его нижнему краю. Этот небольшой желоб будет дополнительно способствовать отведению дождевой воды от поверхности стенки трубы.

Кровля из металлической черепицы и профнастила

Крыша, покрытая профилированными металлическими листами, на стыке со стенами дымохода герметизируется металлическим «фартуком», состоящим из двух слоев - внутреннего и наружного. Они монтируются в определенной последовательности, схожей с уже описанными выше в статье процессами гидроизоляции примыканий при использовании других кровельных покрытий.

Процесс обустройства проходки подобным способом проводится в такой последовательности:

На укрепленный каркас обрешетки вокруг дымохода настилается и закрепляется стальной лист толщиной в 0,5÷1,0 мм, с бортиками высотой 8÷10 мм по краям – отбортовкой. Лист, называемый «галстуком» должен обязательно иметь антикоррозийное покрытие. Лист настилается до карнизной части крыши, чтобы вода, стекая по нему, попадала сразу в сточный желоб.

В некоторых вариантах для обустройства «галстука» используется конструкция, состоящая не из цельного листа, а из двух металлических полос, с отбортовкой с обеих сторон. Их располагают по бокам дымоходной трубы (или даже только с одной стороны, как на первой в этом разделе иллюстрации) и также направляют до карниза в желоб.

Далее, по разметке производится вырезание штрабы для установки внутреннего пристенного профиля «фартука». Размер углубления должен быть не меньше 15 мм. Пристенный профиль должен иметь по нижнему краю горизонтальной части бортик загнутый примерно под углом в 30 градусов. Такая конструкция предусмотрена для направления стока воды и невозможности выхода ее за пределы профиля.

Следующим шагом штраба очищается от пыли и заполняется герметизирующим составом.
Далее, сверху «галстука» в штрабу по всему периметру трубы устанавливаются пристенные профили. Они должны плотно прилегать к стенкам дымохода. Стыки отдельных деталей герметизируются. Иногда, при грамотно вырезанной развертке, такая конструкция может иметь и один стык, расположенный на передней стенке трубы, и при этом соединение происходит внахлест на 120÷150 мм.
Завершив монтаж внутренней части «фартука», на скаты производят настил кровельного покрытия. Профнастил укладывается вокруг трубы поверх горизонтальных полок внутреннего «фартука» и закрепленного на обрешетке «галстука».
Затем, сверху кровельных листов монтируется внешняя часть декоративно-гидроизолирующих деталей. Они закрепляется по тому же принципу, что и внутренние части «фартука».

Верхняя кромка внешних планок может закрепляться на без использования штрабления, но все же надежнее для них также вырезать штрабу. Этот момент будет зависеть от особенностей конструкции деталей примыкания. Все стыки отдельных элементов обязательно обрабатываются герметиком.

Необходимо дать ремарку, что вместо внутренней металлической части «фартука» может быть использована эластичная лента, о которой уже шла речь выше. Монтировать такой эластичный «фартук» все же гораздо проще.

Ниже в видеосюжете будет показан еще один способ гидроизоляции прохода трубы с использованием специального комплекта. Он рассчитан под популярное в наше время кровельное покрытие – ондулин.

Видео: обустройство прохода кирпичной трубы через кровлю из ондулина

Гидроизоляция круглых дымоходных и вентиляционных труб

Так как описанные выше технологии гидроизоляции касаются только квадратных или прямоугольных дымоходов, следует обязательно вспомнить и о способах герметизации зазоров оставленных около круглых труб.

Сразу необходимо отметить, что для круглых дымоходов выбираются сэндвич-трубы, которые более надежны, с точки зрения пожаробезопасности. Но, несмотря на это качество, они все равно дополнительно термоизолируются при проходе через чердачное перекрытие и кровельный «пирог» стропильной системы.

Для изоляции горючих материалов вокруг дымоходных труб используется все та же базальтовая минеральная вата, укладываемая толщиной не менее 130 мм в оставленном просвете.

Для герметизации круглых дымоходных и вентиляционных труб проще всего использовать готовые проходки, которые могут быть изготовлены из металла или из термостойкого эластичного материала.

Стальной вариант проходки состоит из двух отделов — это примыкание к кровле и «фартук»-колпак, через который на улицу выходит дымоходная труба.

Проходка, изготовленная из эластичного материала, состоит из колпака и металлического (алюминиевого или свинцового) обруча, который может принимать форму рельефа кровельного покрытия. Этот вариант удобен тем, что его не нужно подбирать по углу расположения трубы относительно ската кровли, так как его «фартук» эластичен и его можно регулировать под крутизну кровли.

В отличие от него, стальную проходку придется подбирать в зависимости от уклона ската крыши, но зато она выглядит более долговечной и надежной. Эластичные виды разделки чаще всего используют для вентиляционных труб. Их фартук плотно облегает трубу и дополнительно прижимается к ней с помощью хомута с термостойкой эластичной прокладкой.

Проходка с эластичным «фартуком» может использоваться для герметизации труб, устанавливаемых на крышах с покрытием, имеющим достаточно глубокий рельеф, например, такого, как металлочерепица. Проходка, перед закреплением ее на крыше, в местах соприкосновения с кровельным материалом покрывается герметиком, который исключит риск просачивания под нее воды.

Фиксация «фартука» на поверхности кровли обычно проводится с помощью кровельных саморезов, которые оснащены неопреновыми или резиновыми прокладками.

Некоторые эластичные проходки, на которых установлено гибкое свинцовое или алюминиевое кольцо для крепления на кровле, уже имеют клеящий слой, закрытый защитной пленкой, которая снимается перед их монтажом. Этот вариант более эффективен, так как дает качественное примыкание проходки к кровельному покрытию.

Кстати, эластичные «фартуки»-проходки («мастер-флэш») могут быть подобраны под любой цвет крыши, так как производятся в широкой оттеночной гамме.

В заключение следует отметить, что знать технологию процесса гидроизоляции примыканий и термоизоляции кровельных деталей от дымоходов необходимо. Но в отсутствии практического опыта в подобных работах, в целях гарантированного обеспечения пожаробезопасности дома, выполнение их все-таки рекомендовано доверить специалистам.

Тем не менее, в ряде случаев можно применить и собственную смекалку, особенно в тех ситуациях, когда использование готовых решений или специальных материалов невозможного или нецелесообразно. Два таких примера вынесены в отдельный раздел публикации. Возможно, они выглядят спорно – что ж, автор будет только рад выслушать конструктивную критику.

Герметизация примыкания кровли к трубе «народными способами»

А. Подсмотрено в интернете

В этом подразделе просто будет приведен видеосюжет, в котором мастер показывает старый «дедовский» способ надежной и долговечной изоляции (причем, термостойкой) просвета между металлической трубой и кровельным покрытием. На эстетичность он не претендует, но для хозяйственных построек – вполне может использоваться.

Видео: надежный, простой и дешевый метод заделки участка прохода трубы через кровлю.

Б. Из личного опыта – выполнено собственноручно

Ситуация следующая. Котельная была перекрыта шифером, который за длительное время (дому уже под 60 лет) пришел в окончательную негодность – полопался, покрошился. Одним словом, на потолке в котельной появились мокрые разводы. Потолок – саманный, толстый (почти 300 мм), держится на балках бревнах. Снизу, в котельной, поверхность потолка оштукатурена и побелена. А сверху по выглядывающим едва-едва балкам и был уложен (так и хочется сказать – «накидан», потому, что не было никакой обрешетки) то самый состарившийся шифер.

Решение однозначное – менять кровлю. Так и поступил – шифер весь убрал, нарастил выступающие части балок брусом (чтобы получился еще и дополнительный навес), смонтировал обрешетку из доски и настелил кровельный профнастил.

Получилось примерно так:

Ну а вот теперь – главное: вид со стороны огорода, на котором хорошо заметно расположение труб. Их две – дымоход газового котла (коренного типа, с хорошим прямоугольным сечением канала, которое позволило одновременно подключить к нему еще и газовую колонку). А рядом, как и положено, круглая асбестобетонная труба вентиляции котельной.

А теперь – внимание, приблизим немного узел прохода труб через кровлю.

Когда-то хозяева особо не заморачивались – они просто залили бетонный раствор по шиферу горбом вокруг обеих труб (видно, что трубы расположены очень близко, с просветом всего в 70 мм). Раствор, надо сказать, получился очень добротный – после выламывания старого шифера вокруг труб все осталось в целости, а с левой стороны даже сохранилось нечто вроде козырька. Получилось удачно – под него далось запустить одну волну профнастила.

Но вот с тех других сторон - ситуация сложнее: между бетонным «горбом» и новым настилом получился просвет порядка 10-15 мм. По лицевой стороне – обрыв получился практически отвесным, справа – более плавный переход уровня. А с тыльной стороны этот бетонный нарост граничит со старым фронтонным отливом (из кровельного железа), но между ними появилась щель около 5-8 мм.

Одним словом, все четыре стороны – разные. И как подойти к их гидроизоляции, чтобы она была эффективна по всем направлениям? Заваливать бетонным раствором - по тонкому профнастилу не хочется, да и не будет на нем держаться такая «гидроизоляция», а между старым и новым слоем бетона обязательно появится разрыв. Очевидно, что нужна какая-то эластичная «юбка», идущая от стенок труб к кровле, которая смогла бы выполнить и роль «заплаток» на участках плавного перехода (справа и сзади трубы).

Идея мне, четно говоря, была подсказана, показалась хорошей. В ходе работы она была еще и дополнена уже самостоятельно.

Смысл в следующем – «юбку» выполнять из стеклоткани, а затем для начала дать ей пропитку жидким стеклом.

До начала работы планировалось вести «фоторепортаж» буквально пошагово. Однако, реальность внесла свои коррективы – где просто в пылу деятельности забывал, а где операции были настолько «грязными» что не хотелось лишний раз брать в руки смартфон. Постараюсь объяснить с теми картинками, которые все же были отсняты.

Юбка была закреплена к вертикальным участкам дымоходной трубы (слева и по фронту) металлическими полосками, с заходом в прорезанные штрабы. Для этих полосок была порезана старая алюминиевая крышка от стиральной машинки.

Хороший отрез стеклоткани лежал у меня в загашнике еще с «советских времен». На снимке – это уже остатки, после раскроя кусков «юбки».

Всего было использовано три прижимные полосы: две их них – на вертикальных стенках дымохода, и одна – на спуске с «горба» со стороны вентиляционной трубы. Полоски были замотаны в край стеклоткани и зафиксированы на местах дюбель-гвоздями. «Подол юбки» по бокам закрыл по одной целой волне профнастила, а с фронтальной части – лег на него на 200 мм. С тыльной части просто был застелен кусок ткани - он лег и на отлив, и на стенку трубы. Все фрагменты уложены с очень хорошим перекрытием – миллиметров по 100÷150. Холст очень хорошо «встал на место» но вот пока что только «полоскался» на ветру.

Следующий шаг – пропитка получившейся «юбки» жидким стеклом. Вот оно, показано на фотографии. Инструмент – обычная широкая кисть.

Жидкое стекло с первого же раза хорошо пропитало стеклоткань, и она легла отлично – с точным повторением всего рельефа и на бетонных, и на металлических поверхностях. Все перехлесты ткани надежно склеились межу собой. После такой первичной обработки поправил где надо складки на уже прилёгшей «юбке», и оставил всё это дело застывать до завтра. Стенки труб также получились прогрунтованными жидким стеклом выше «юбки» на высоту примерно 50 – 70 мм.

Скажу честно – силиката не жалел, так, что даже между волнами профнастила побежали потеки. Это меня не тревожит – сторона не фасадная, уклон маленький: захочешь – не увидишь с земли, а профнастил – не окрашенный, а просто оцинкованный.

Следующий день начался с ревизии – что же получилось. А вышло неплохо – «юбка» превратилась в жесткую «корку» нужной формы. Но этого, конечно, крайне мало.

Поэтому следующий шаг был таким – одной рукой кистью вновь обильно наносил жидкое стекло, а второй – засыпал это дело сухим цементом, даже немного втирая его в поверхность. Затем – снова сутки на высыхание.

Третий день – точное повторение предыдущего. По уже образовавшейся плотной корке (усилием пальца практически не продавливалась), для пущей надежности, еще один слой жидкого стекла. (Первой банки уже не хватило – пришлось покупать еще одну). А сверху – опять сухой цемент. Он с силикатным клеем очень быстро схватывается, превращаясь в «броню», а стеклоткань уже превратилась просто в армирующий каркас.

Далее, была двухдневная выдержка (не по технологическим соображениям, а просто по личным причинам). Ну а затем, убедившись, что получившееся перекрытие превратилось в камень, решил сверху все поверхности обильно промазать толстым слоем резинобитумной мастики.

Цены на битумную мастику

битумная мастика

Мастика – очень густая, поэтому пришлось несколько ее разбавить уайт-спиритом. Даже после этого было немного тяжело наносить, но жиже уже делать не стал.

Картина после двух обработок «жидкое стекло + цемент» получалась примерно такая:

Стрелками показаны уже практически незаметные прижимные планки, которые когда-то удерживали стеклоткань. Теперь они, наверняка, уже практически никакой роли не играют – получился монолитный панцирь, охватывающий весь этот блок труб со всех сторон. В том числе – и сзади: просвета между отливом и выполненной заделкой не осталось.

Начал наносить мастику – и не тут-то было. Поверхность пылит (много цемента насыпал), на не немало твердых мелких «камешков», и от этого щетка забивается, а сама мастика скатывается в комки. Так дело не пойдет.

Выход прост – жидкое стекло еще осталось, разбавил его водичкой примерно 1:1, и очень обильно увлажнил все поверхности. Оставил высыхать. Дни стояли жаркие, и на другой день все уже было готово.

Вот теперь получилась уже настоящая «броня», не пылящая, почти стекловидной структуры. Мастика ложилась на нее великолепно – густым плотным слоем, заполняя все неровности. Мастики тоже не жалел.

Была мысль – дать мастике подсохнуть, а затем сверху просыпать ее пылью (просто с земли). Не успел – поднявшийся на следующий день ветер за меня это выполнил самостоятельно. На крыше оставалось между волнами немало сухого цемента (в свое время подметать было просто лень), и он покрыл битум сверху «благородным налетом».

Спустя два дня, провел испытания – проливал этот гидроизоляционный узел из шланга. Причем экспериментировал и с напором, и со струей – «моделировал» от «мелкого дождика» (поначалу) до «ливня». А в конце – рискнул, попробовал и вообще напорную струю – все держится отлично, никаких изменений на поверхности этого «бронеколпака», и ни малейших признаков протечки в котельной!

С тех пор прошел уже месяц, в течение которого выпала неделя беспрерывных осенних дождей. Пока что – оценка «отлично». Жду зиму, и надеюсь на успешное завершение эксперимента…

Наверное, многим может показаться, что все это выполнялось очень долго. По времени весь процесс, да, растянулся на 5 дней, но в реальности работа занимала ежедневно по 15 -20 минут (не считая, конечно, первого дня, когда проводился монтаж «юбки» - там ушло часа полтора). Так что никаких чрезмерных усилий и трудоемких операций. А по стоимости материалов - сами видите, все из разряда совершенно доступных каждому.

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 30.10.2016

Похожие статьи: