Установка 3 розеток. Как установить блок розеток в стене – инструкция от А до Я. Собираем тройную розетку

26.06.2019

Перед монтажом электропроводки в новой квартире или перед заменой проводки при капитальном ремонте любой хозяин встает перед выбором, сколько и каких розеток ему необходимо установить в каждом помещении. В современных квартирах розетки редко устанавливаются по одной, обычно рядом ставят по две, три, а в некоторых случаях даже четыре электрических розетки. Например, у рабочего места с компьютером лучше установить 3-4 розетки, иначе без удлинителя будет не обойтись.

Практика показывает, что розеток много не бывает. Если нам необходимо установить рядом две розетки, то у нас есть выбор – установить две одинарные электрические розетки в двухпостовой рамке или одну двойную электрическую розетку. В серии Florence представлены двойные розетки и многопостовые рамки, поэтому реализовать можно оба варианта. Что же выбрать?

Двойные розетки созданы для того, чтобы вместо одной старой розетки можно было установить одну двойную розетку в имеющийся подрозетник. Это позволяет удвоить количество розеток при косметическом ремонте квартиры. Для этого и были разработаны двойные розетки.
Цена на двойную розетку меньше , чем цена на две одинарные розетки в двухпостовой рамке, убедимся в этом на примере белых или бежевых розеток серии Florence.

1. Расчет цены на две одинарные розетки в двухпостовой рамке

2. Расчет цены на альтернативный вариант – на двойную розетку

Можно смонтировать проводку так, чтобы к каждой одинарной розетке были подключены мощные электроприборы, т.е. чтобы через каждую протекал ток до 16 А. Но для этого необходимо, чтобы розетки были либо запитаны через две отдельные линии кабелями обычного для подключения розеток сечения (2,5 мм2), либо запитаны последовательно через кабель увеличенного сечения. В итоге можно добиться того, чтобы суммарный максимальный ток, который может протекать через две одинарные электрические розетки, составлял бы 32А. Этого невозможно сделать, смонтировав двойную электрическую розетку.

Подводя итоги, можно сказать, что двойные розетки незаменимы, если перед нами стоит задача по увеличению количества розеток в предварительно установленных подрозетниках. В основном это актуально при замене розеток в процессе косметического ремонта, если не проводится замена проводки с установкой новых подрозетников. Одинарные розетки под многопостовой рамкой выглядят более эстетично, чем двойные розетки, и дают большую свободу выбора. Этот вариант подходит для капитального ремонта квартиры с заменой проводки или для обустройства квартиры без отделки в новостройке.

Блог электриков>Четырехместная розетка этюд

18.06.2014 | Алексей Пичугин

На тематическом мероприятии SE, которое, увы и к своему большому сожалению, автор был вынужден покинут значительно ранее нежели планировалось, была в очередной раз представлена новинка, воу-воу, горячо, серии Этюд электроустановки Шнайдер Электрик и в одном экземпляре экспроприирована и унесена автором в недра редакции блогэлектрика.

То, что вам не скажут про подрозетники в магазине - какие выбрать Legrand или Schneider Electric?

Новинка это квадратная розетка о четырех постах.

Просто невероятно, но все кто видели этот, по просьбам трудящихся, долгоразрабатываемый продукт, если они, конечно, знакомы с попытками IEK продавать всякие розетки и выключатели, практически единогласно опознают новинку Этюда как розетку серии Брикс .

Впрочем, это только в первом приближении.

Более предметное знакомство, для чего достаточно даже просто взять розетку в руки, расставляет акценты так как и следовало бы.

Этюд конкурирует на рынке вовсе не с Брикс ом, нес турецко китайской продукцией, а с Legrand Quteo , ну и пожалуй, что белорусами.

Этюд в основе которого лежат механизмы LEXEL производится на заводе Потенциал из пластиков с демоническими названиями. Боюсь я не смогу произнести их названия, да и, признаться попросту опасаюсь это делать. Собственно, молодой белорусский специалист в смежной области, вот по этой ссылке, не только озвучил, но и продемонстрировал наглядно, в том числе и воздействие на неокрепший организм. 🙂

Итак, четырехместная розетка Этюд:

Достаточно тонкая, как минимум та, что в моем распоряжении, ну и на фото, без шторок и заземляющего контакта.

Розетка может крепиться винтами к установочной коробке для механизмов скрытой проводки, что чрезвычайно расширяет возможности применения, например, в панельных домах, когда розеток хочется больше, а бюджет недвусмысленно намекает, что не сейчас и не здесь.

А с такой розеткой можно 🙂

И, конечно же, для кабель-каналов тут все тоже заготовлено.

Розетка состоит из двух с половиной механизмов которые не только неразборные но и предварительно заряжены проводами.

Любой дом, такой как ремонт или строительные работы, невозможно представить практически без розеток. Рассмотрим основы их установки и подключения.

Прежде всего, отключите питание в комнате, где будут вставлены розетки.

После отсоединения необходимо дополнительно проверить факт отсутствия электричества. Затем подготовьте субподрядчиков и установите новые сокеты. Провода всегда должны быть доступны.

Установка нового сокета

Установка начинается с разборки кия — внешней оболочки изнутри.

Затем когти отрезали лишний провод. В нашем случае длина провода должна составлять не менее 10 сантиметров — этого достаточно для комфортной и максимально удобной установки. Кроме того, на каждом конце изоляция провода удаляется примерно на один сантиметр.

Зачистка провода:

Установка потребительских разъемов

Перед установкой укажите их количество и местоположение.

Условия установки напрямую зависят от местоположения потребителей электроэнергии, которые очень трудно перемещать — телевизор, холодильник, компьютер и другие. В таких местах обычно устанавливается блок от 2 до 5 электрических выходов, чтобы можно было подключить дополнительные электрические устройства. Это решение намного лучше, чем использование разных расширений и штепселей, которые имеют дополнительный разъем на выходе, что значительно сокращает срок службы сокета.

Блок параллельных соединений (с петлей):

Схема подключения разъема — с петлей

Также необходимо учитывать сокеты для временных устройств — зарядное устройство, утюг, портативный компьютер, пылесос, это оборудование, которое может перемещаться по дому или квартире.

Эти комнаты характеризуются высокой влажностью, что отрицательно сказывается на контактах розетки.

Тройной разъем: функции установки

В лучшем случае, в худшем случае, это станет бесполезным — вы можете быть ранены. Если вам все еще необходимо установить эту батарею в такой комнате, например, лучше использовать специальную защищенную электрическую розетку для котла.

Во влажных местах электрические розетки должны иметь степень защиты от IP 44.

Они расположены на расстоянии 0,3-0,8 м от земли в местах максимального доступа к потребителям и с возможностью их качественного обслуживания. Расстояние до электрических приборов не должно быть слишком большим, чтобы кабель мог свободно висеть, а не растягивать его.

Типы крепления

Способ крепления гнезда зависит от его конструкции, материала, на котором производится стена, и типа используемого кабеля.

Если он установлен в пластиковых коробках, часто используются розетки для наружной установки. Принадлежности прикрепляются посредством соединений на бетонной или кирпичной стене или с самонарезающими винтами на гипсокартоне.

Если проводка находится в скрытом типе, розетки другой формы прикреплены к специальной части стены, установленной в стене.

Присоединение держателя гнезда к монтажной коробке с помощью винтового соединения:

Последние элементы также различаются в разных конструкциях, которые зависят от материала, на котором основаны стены.

Если удлинитель выполнен из сухих стенок, то он делает отверстия в соответствии с размерами коробки, прикрепленной к гипсокартону специальными винтами. Затем соедините провода и поместите электрическую розетку в коробку.

Установка канавок в стене из гипсокартона

Розетка для настенного монтажа с более высокой мощностью, например, из кирпича или бетона, необходимо использовать специальную коронку сопел, которая несет кольцевую канавку в размере стенки помещения.

Затем удаляется только агент с помощью перфоратора или долота. Установленная ниша и коробка установлены. Монтажные и крепежные гнезда подобны методу перегородки гипсового типа.

Установка дополнительного нагревателя на твердой поверхности:

Расположение точек

Чтобы оптимизировать работу фена, электрической бритвы и стиральной машины, в ванной есть много гнезд.

В стандартной комнате вам нужно как минимум 4, а в коридоре достаточно одного или двух. Чтобы защитить человека от поражения электрическим током на линии электропередачи, необходимо установить устройство остаточного тока.

Опасность повреждения системы без УЗО :

Все подключения к клиентской группе должны выполняться медленно — долговечность, эффективность точек продаж и безопасность жителей дома или квартиры зависят от регулярности операции.

Подключение в соответствии с цветом проводов

Для удобства при работе с проводами они окрашиваются в цвета в стандартных цветах, чтобы определить их назначение.

Синий цвет используется для нейтрального провода, белый для фазы и желто-зеленый для пола.

Совместимость цветов:

Если вы хотите узнать, какой провод подключен к определенному терминалу, вы можете начать подключение.

Конец удаленного провода вставлен в гнездо и надежно закреплен винтом.

Когда вы подключаете все провода, гнездо устанавливается в стакан и прикрепляется специальными клипами.

Затем внешняя крышка находится сверху.

Установка внешней крышки:

Крышка расположена на внутренней стороне гнезда и плотно прикручена. В принципе, соединение завершено. По-прежнему необходимо проверить правильность выполненной работы.

Проверьте наличие продуктов питания:

Видео. Как правильно установить и подключить разъем?

403 Запрещено

Как подключить двойной разъем: установите двойной сокет в один контейнер

Тройные сокеты

Тройные сокеты позволяют подключаться к трем потребителям в одном месте. Эти разъемы имеют один силовой провод. В большинстве случаев внешний и внутренний разъемы используют метод связи или так называемый разъем. Этот метод состоит из того факта, что сборка состоит из трех или более отдельных точек продажи.

Внешние видимые элементы тройного гнезда

Для удобства и эстетического внешнего вида этой конструкции внешние рамки отдельных выходов заменяются одной общей (продаваемой отдельно) рамой.

Когда вы покупаете рамку, вы должны обратить внимание на пригодность формы внутренней части передней панели гнезда и формы рамы. Рекомендуется покупать розетки с квадратной внутренней частью пластиковой панели (на рисунке справа).

Они более универсальны в соответствии с опциями и инструкциями по установке. Хотя это вкус владельца (покупателя).

Эта рама с тройным креплением имеет четыре выхода для крышек гнезд, но углы углов не такие же, как для рамки с правой стороны.

Мы не должны забывать, что рамки доступны в различных формах и цветах.

Более дорогие разъемы и переключатели обычно продаются отдельно: в одной коробке внутренняя часть с контактами и в другой коробке внешняя декоративная крышка с рамой. Они производят наружные наружные части разных цветов и форм.

В случае внешних разъемов они специально разработаны (но не широко используются), которые могут частично укусить часть корпуса, а затем образуют тройную сборку красиво и тщательно.

Установочные элементы тройной розетки.

В дополнение к специальным внешним элементам для тройного сокета также используются монтажные коробки.

Эта часть находится в стене и обычно невидима для пользователей.

Кирпичные и бетонные кирпичные коробки

Композитные коробки имеют приливные или блокирующие, что обеспечивает точную и надежную сборку встроенной детали.

Коробки для полос

Для полых стен (облицовка, гипсокартон) также имеются трехместные монтажные коробки.

Все это относится к квадранту, пентхаусу и другим гнездам с несколькими гнездами.

Полые стеновые ящики могут использоваться в сплошных стенах (кирпичи …), вы можете одновременно снимать зажимы

Положение пробок (соединительные отверстия).

При установке и использовании трех или более разъемов обратите внимание на расположение штепсельных разъемов.

Рекомендуется, чтобы эти отверстия проходили вдоль или под углом к гнезду (см. Ниже). Поперечное расположение (как показано на рисунке ниже) может затруднить прикрепление боковых вилок электрических устройств.

При использовании устройств — устройств для временного подключения нескольких потребителей к одному разъему необходимо быть очень осторожным.

С помощью этого метода подключения на контактах основной розетки имеется дополнительная механическая и электрическая нагрузка, что может вызвать аварийную ситуацию.

Основной причиной необычных событий является развязка контактов разъема. В случае плохого контакта разъемы и штекерные разъемы сильно нагреваются.

В то же время они окисляются и конденсируются, что приводит к еще большему ухудшению контактов и сильному нагреванию в последующих соединениях. В будущем сокет выгорит. Здесь не так много власти.

На рисунке показана растворенная удлинительная пробка, для которой был подключен фен с емкостью 1600 Вт.

Фен работал около 10 минут. И главная проблема заключалась в плохом подключении вилки в гнездо. Сначала вставьте вилку с толстыми заглушками и вставьте вилку с тонкими стержнями.

Более надежным в этом случае, на мой взгляд, является многоступенчатая розетка с разъемами разных стандартов (толщины), включенными в «собственные» отверстия.

Например, с левой стороны вставлены только заглушки с тонкими стержнями, справа — толстые (евровички).

Также обратите внимание на расположение соединительного провода внутри сборки.

В некоторых случаях он может находиться под разделительными клеммами на внутренней стороне гнезда. В этом случае изоляция провода разрушается возможным замыканием проводников.

Для подключения розеток желательно использовать монолитный провод с поперечным сечением до 2,5 мм квадрата (например, VVG-1 3×2,5). Толстые провода для подключения к источнику питания проблематичны — он просто не входит в терминальное отверстие терминала.

Провод 3х2,5 ВВГ-2, хотя поперечное сечение такое же, как и 3х2,5 ВВГ-1, но фактическая толщина проводника в ВВГ-2 обусловлена большей разницей между отдельными проводами пучка.

Провод VVG 3×2,5 позволяет передавать мощность до 5 кВт при напряжении 220 В.

Что обычно означает общую допустимую мощность, которую ВИЭ дает для среднего дома, квартиры.

Типы тройных сокетов. Больше гнезд и сборок

Линейные блоки

Три блока

Временные (тройники) и стационарный интерьер

Установка тройных сокетов

Установка скрытых тройных сокетов в кирпичной стене.

Рассмотрим, например, завершение электромонтажных работ в недавно построенном здании со стенами.

Основные этапы установки тройных сокетов

Изучение электрической цепи
Маркировка расположения электрических точек (точек установки розеток и выключателей, распределительных коробок)
Штробление и прокладка проводов
Установка коробок для разъемов и выключателей
Установка электрических выходов, выключателей и других соединений.

Существует несколько вариантов прокладки кабелей

Штробление в нижней части стены — как на картинке.
Эта опция выбрана из-за отсутствия пола, нетрудно будет установить трикотажные пластины.
Если пол, вы можете поместить провода в специальную базу со встроенными кабельными каналами.
Этот метод также используется в жилых квартирах.
В отсутствие специального движения вы можете поместить штрихи ниже подающей пластины внизу стены, которую вы берете на некоторое время. (Также в ранее существовавших областях.) Внимание — не повредите провод, закрепив кронштейн!

Добавление нового сокета в уже оборудованный жилой район.

Под существующей (желательно низкой несущей) розеткой с острым ножом, снимите задний фон.

Мы расширили их на страницах. Мы превращаем машину в оплетку. То же самое относится к местоположению нового сокета. Поместите кабель во фланец и под основание. Мы привели к новому разъему. Мы зачукутуриваем штробу. Положите обои (после высыхания штукатурки). Сиденье видно только после рассказа о его наличии.

Установка внешних внешних (внешних) разъемов на стене.

Вы можете использовать готовые блоки

Вы можете использовать внешние сокеты удаленного доступа.

При установке внешних (штепсельных) разъемов обратите внимание на заднюю часть гнезда.

Установлены внешние заглушки с открытой задней частью, которые должны быть установлены с помощью специального патча.

Существуют также внешние разъемы с закрытой задней частью.

Этот разъем может быть прикреплен непосредственно к поверхности.

Создано: 19.08.2012 Последнее обновление: 23:13:12

Выключатели и розетки

Интерьер с ретро-проводкой будет выглядеть незавершённым, если не обратить внимание на ещё несколько важных аксессуаров: ретро-выключатели и ретро-розетки. Выключатели и розетки для открытой проводки Villaris – уникальное сочетание европейского дизайна первой половины XX века, качественных экологичных материалов и современных испанских механизмов.

Розетки с подрозетником

Особенность ретро-выключателей и ретро-розеток заключается в том, что большинство из них устанавливается поверх стен без специальных установочных коробок.

Это исключает необходимость высверливания отверстий под электроточку, а значит, ретро-выключатели и ретро-розетки в сочетании с ретро-проводкой позволяют прокладывать внутреннюю электрическую сеть уже после окончания отделочных работ.

Технологии развиваются стремительно. Сейчас трудно представить жизнь без электрических устройств и различного оборудования, которые делают жизнь проще. Для обеспечения работы электрических устройств нужны розетки. Что это такое, знают все. Но не каждый знает о существовании разных ее видов.

Очень популярны тройные розетки. Давайте рассмотрим виды этих приборов, их особенности, а также особенности подключения.

Розетка: взгляд электрика

Итак, это специализированные приборы, которые предназначены для безопасного замыкания контактов, в результате которого на электрооборудование осуществляется подача тока.

Конструктивно любая розетка представляет собой пластиковый корпус с рабочей частью. Внутреннее устройство - это клеммы, к которым подсоединяются пружины для подключения вилки и контакты. Большинство элементов, в том числе и розетка тройная с заземлением, имеют заземляющие контакты. Они повышают безопасность эксплуатации.

Тройные розетки и их классификация

С развитием прогресса у многих людей появляется необходимость постоянно увеличивать количество розеток в квартире или доме. Особенно остро данная проблема встает на кухнях, где много устройств находятся в эксплуатации одновременно. Прогресс коснулся всей техники и не обошел розетки. Как и в случае с двойными и одинарными, тройные можно разделить на внутренние, которые используются для организации скрытой или внешние с высокой степенью защиты и наличием специальной крышки. Также существуют накладные тройные розетки и встраиваемые модели.

Современные модификации этих видов изделий бывают с заземлением и без него, а также с системой защитного отключения. Она подразумевает отключение розетки от электропроводки тогда, когда в случае с обычной розеткой выбивает пробку. Это тройная розетка с выключателем.

Что касается конструкции, то изделие имеет единственный питающий провод, позволяющий включать одновременно три прибора. Вне зависимости от модификации, в процессе монтажа применяется принцип блочной сборки. Данный метод представляет собой сборку и монтаж трех розеток отдельно. Для обеспечения более эстетического внешнего вида, электрики объединяют их в одну тройную рамку. Внешняя рамка подбирается так, чтобы ее лицевая панель по форме соответствовала основной.

Зачем устанавливают тройной блок розеток

Считается, что удобнее вместо одной поставить сразу три - это лучше, чем использовать ненадежные тройники и удлинители. Но пользоваться удлинителями не только неудобно, но и опасно. Длинный удлинитель - это рост механических нагрузок на розетки, что часто приводит к их разрушению. Также это рост электрической нагрузки. Ну и наконец, тройник не эстетично выглядит. Поэтому наиболее оптимальный и практичный вариант - монтаж тройных деталей.

Виды

Мы рассмотрели общую классификацию, а теперь стоит познакомиться с этими розетками более подробно.

Особенно стоит выделить выключатели с тройной розеткой. Редко можно встретить встроенную конструкцию на три потребителя. А выключатель поможет отсоединить часть цепи, если нет уверенности, что он не будет эксплуатироваться долго. Так можно исключить короткие замыкания или любые другие неприятности.

Выше мы уже рассмотрели, что установка тройной розетки может осуществляться как набор из трех элементов в одной рамке. Но существует и целый блок. Это более экономное и простое решение. Специалисты утверждают, что такой вариант более правильный. И на это есть определенные аргументы.

Так, розетка в едином блоке займет минимум места в стене, цена ее не намного выше дорогих одинарных модулей. Но часто продавцы предлагают некачественные модели. Не везде контакты изготовлены из латуни. Могут быть некачественными крышки корпуса и сердечник розетки.

Выбор места установки розеток

Предварительно стоит определить место установки. Также уже нужно знать номинальные характеристики и сечение кабеля, которым будет выполняться подключение.

Что касается места расположения, то каких-либо серьезных ограничений нет. Запрещено ставить Не допускается монтаж там, где неудобно эксплуатировать их. Не размещают изделия над и под раковинами или мойками.

Как выбрать розетку

Об данном моменте очень часто забывают. А ведь от этого зависит качество и долговечность розетки тройной внутренней. Наиболее важный при выборе параметр - номинальные токи. Ток может составлять 6, 10, 16 и 25 А.

Две последние используются вместе с электроплитами. Они отличаются особой формой. Чтобы правильно подобрать номинальный ток, необходимо знать максимальное напряжение самого мощного прибора.

Монтаж коробок

Первым делом нужно выполнить разметку. Ошибки могут не позволить хорошо закрепить накладку, что приведет к неэстетичному внешнему виду. Установка коробок подразумевает готовые отверстия. Если они отсутствуют, их необходимо сделать. Когда ниши под розетки готовы, закрепляют закладные коробки на саморезы.

Подключение

Многие не знают, как подключить тройную розетку, и нанимают для этого электриков. А ведь все очень просто и для этого не нужно обладать особыми знаниями. Нужно лишь помнить и соблюдать технику безопасности. Первым делом снимают напряжение.

Далее на розетке к ее контактам подключают нулевой и фазный провод. На этом процесс подключения закончен. Для удобства можно использовать схему, что на фото выше. Если используются три розетки, то рекомендуется соединять их параллельно.

Во время капитального ремонта квартиры выполняются и электромонтажные работы по заранее составленной схеме. Как правило, они включают в себя замену проводки в том числе и электроустановочных изделий. Среди разных модификаций этих устройств спросом пользуется тройная розетка установленная в один подрозетник, обеспечивающая подключение на одном участке сразу нескольких единиц бытовой техники.

Нередко замена одинарных розеток производится вне общего ремонта и вполне может быть выполнена собственными силами.

Плюсы и минусы тройных розеток

Количество бытовых приборов в современных квартирах постоянно возрастает. Это происходит с такой скоростью, что количество установленных розеток не обеспечивает растущие потребности, особенно, если она одна вынуждена обеспечивать большой участок. В связи с этим хозяева квартир устанавливают блоки из трех и более розеток.

Чаще всего это происходит на кухне, где не всегда возможно пользоваться удлинителем, а потребность в одновременном использовании нескольких устройств возникает довольно часто.

Тройные розетки приобрели популярность, благодаря нескольким преимуществам:

Надежные и безопасные крепления.
Не требуется прокладывать дополнительные провода.
Возможность быстрого перехода с одинарных розеток на тройные с одновременным улучшением общей функциональности домашней электросети.
Легкий и быстрый ремонт при возникновении каких-либо неисправностей.
Простой монтаж, удобная эксплуатация, сравнительно низкая стоимость.

Однако, несмотря на очевидные плюсы, большинство людей предпочитают устанавливать в одном месте несколько отдельных розеток, нежели пользоваться единым блоком. В первую очередь это связано со специфическими недостатками, характерными для таких изделий.

Среди недостатков можно отметить следующие:

Механическая нагрузка на розетку существенно возрастает. Постепенно она начнет разрушаться и придет в аварийное состояние. Это вызовет определенные негативные процессы, вплоть до коротких замыканий.
Возрастание электрической нагрузки, поскольку тройная розетка сама по себе предназначена для включения нескольких устройств. Если не учитывается допустимая нагрузка, то из строя выйдет не только установочное изделие, но и электропроводка.
Значительные габаритные размеры увеличивают риск механических повреждений. Этим особенно страдает четверная розетка, а также блоки с еще большим количеством секций.

Тем не менее, при нормальных расчетах нагрузки, сделанных с определенным запасом, тройной блок розеток будет прекрасно справляться со своими функциями, создавая более удобные и комфортные условия при пользовании бытовыми электроприборами.

Основные разновидности и конструкции

Конструктивные решения современных розеток ограничены определенными технологическими рамками. Однако эти изделия выпускаются в широком ассортименте, представленном различными моделями и модификациями.

Любая тройная розетка в один подрозетник конструктивно выпускается в двух основных вариантах. В первом случае используется общий каркас, закрытый единой крышкой, а во втором - общий корпус-крышка прикрывает три розетки, разнесенные отдельно. Среди подобных конструкций повышенным спросом пользуются изделия с выключателями, существенно повышающие функциональность сети в данном месте расположения.

Такие выключатели служат для отключения участка цепи, если блок не используется в течение длительного времени. Такая мера полностью исключает короткие замыкания и другие негативные явления в отсутствие хозяев.

Современные розетки оборудуются дополнительным контактом для подключения заземляющего провода. Наиболее качественные изделия у зарубежных производителей, способные выдерживать нагрузки до 15 ампер.

Три отдельные точки подключения с общим креплением требуют сверления дополнительных отверстий. Однако с точки зрения эксплуатации такие изделия считаются более удобными.

Тройной розеточный блок относится к наиболее простому и экономичному варианту. Для его монтажа достаточно одного посадочного отверстия. Несмотря на рост нагрузки для провода, этот способ имеет свои достоинства. Единый блок занимает минимальную площадь стены, а качественное изделие по своим параметрам не уступает раздельным устройствам. Однако данный тип розеток существенно ограничен техническими рамками.

Рыночные продавцы могут подсунуть изделия с некачественными контактами, которые быстро придут в негодность. Поэтому при покупке нужно проверять розетку, чтобы контакты были из латуни, сердечник - из керамики, а крышка - из качественного негорючего пластика.

Блочная сборка подрозетников и розеток

Тройной блок розеток, соответствующий всем необходимым требованиям, не так-то легко найти даже при всём разнообразии современного рынка электротоваров. Кроме того, цена изделия может оказаться необоснованно завышенной. В таких случаях электрики пользуются стандартными , собирая их в общий блок нужного размера. То есть, для сборки тройной розетки потребуется три обычных изделия.

Как правило, это стандартные розетки, рассчитанные на номинальный ток в 16 ампер. Воспользоваться придется лишь их внутренними частями - сердцевинами и каркасом. Соединение в одно целое выполняется с помощью накладной рамки с тремя соразмерными отверстиями.

Перед началом установки необходимо выбрать место для монтажа. Обычно розетки по европейскому стандарту закрепляются на высоте 20-40 см . Таким образом, не нарушается интерьер и обеспечивается электробезопасность.

Нужно заранее , поскольку каждый элемент сети соответствует определенному рабочему току. Если не выполнить это условие, то безопасная эксплуатация в дальнейшем вовсе не гарантирована. Под действием перегрузок наступает перегрев не только розеток, но и проводов. Поэтому сечение проводников тоже должно быть рассчитано на определенную нагрузку. Минимальное сечение для медного провода составляет 1,5 мм 2 , а для алюминиевого - 2,5 мм 2 .

Разметка выполняется на стене простым карандашом или маркером. Ровная горизонтальная линия отмечается с помощью уровня. После отметки первого центра откладываются метки для других розеток и горизонталь оказывается пересеченной вертикальными линиями.

Тройная розетка: подготовка к установке

Установка тройной розетки имеет свою специфику в зависимости от скрытой или открытой прокладки проводов. требует более тщательной и длительной подготовки. В первую очередь следует уточнить способность изделия выдерживать тройные нагрузки. В противном случае, в результате перегрева придется менять сгоревшие провода.

Место монтажа также размечается заранее, соблюдая общий уровень для будущих компонентов розетки. Высота от пола соблюдается такая же, как для одиночных устройств.

Центры розеток отмечаются таким же образом, размеры откладываются вправо и влево от центрального изделия. В некоторых случаях разметка может начинаться от крайнего прибора.

По-возможности, чтобы не прокладывать новую проводку, тройную розетку рекомендуется устанавливать на месте одинарного прибора. Если же провода все равно нужно прокладывать, места их расположения отмечаются горизонтальными и вертикальными линиями, а затем переносятся на схему домашней электропроводки.

Установка подрозетника

После выполнения разметки можно приступать к непосредственной установке тройного подрозетника. Данная операция выполняется в несколько этапов.

В самом начале в стенах высверливаются посадочные места или отверстия для монтажных коробок. Для этого потребуется перфоратор и специальная алмазная . Коронки имеют разные размеры, что дает возможность сверлить отверстия под любые диаметры подрозетников. По окончании работ остатки материала стен убираются зубилом. Отверстия в гипсокартоне делаются другими типами насадок, при их отсутствии применяется канцелярский нож.

Питающему кабелю, подводимому к отверстию, требуется отдельная штроба. Ее толщина зависит от диаметра кабеля, наличия или отсутствия гофрированных трубок.

Тройной подрозетник в готовом отверстии следует надежно зафиксировать, чтобы в процессе эксплуатации розетки держались на своем месте. С этой целью на заднюю и боковые стенки монтажной коробки наносится алебастр или другая строительная смесь. Количество смеси нужно рассчитать, как можно точнее, иначе излишки будут выпирать наружу, а недостаток раствора не даст нужной фиксации.

Коробка с нанесенным раствором вставляется в отверстие и выравнивается по горизонтали. Блок нужно некоторое время удерживать в этом положении, пока не застынет раствор. При этом крепежные винты должны располагаться точно по горизонтали и по вертикали.

Разводка проводов

После установки подрозетников концы проводов оказываются выведенными наружу, и можно переходить к подключению розеток.

Как правило к тройному подрозетнику подводится общий кабель, который далее расходится к розеткам, путем их последовательного соединения шлейфом. Данный способ считается у многих электриков наиболее оптимальным и экономичным.

Однако подключение розеток методом шлейфа запрещается Правилами устройства электроустановок. Данный способ заключается в соединении соседних клемм перемычками, сделанными из кусков кабеля. Фазные, нулевые и заземляющие клеммы последовательно соединяются между собой. Запреты ПУЭ на такое подключение связаны с разрывом нулевого защитного проводника.

Поэтому, чтобы нормы и правила соблюдались, подключение розеток следует выполнять с помощью отдельных линий. Например, для того чтобы создать общий заземляющий провод, готовятся три отрезка кабеля, которые будут соединяться между собой с помощью . Таким образом, каждая розетка окажется подключенной к отдельному ответвлению заземления. Получившиеся соединительные узлы легко помещаются в монтажную коробку.

Фазный и нулевой проводники подключаются через перемычки, то есть, шлейфом. В этом случае ПУЭ не делает каких-то ограничений, поскольку заземляющий провод подключен отдельно к каждой розетке. По такому принципу подключается не только трех-, но и четырехместная электрическая розетка.

После всех подключений тройной розетки, она устанавливается на свое место и закрывается общей декоративной панелью. Если все установлено правильно, то панель должна стоять точно в горизонтальной плоскости.

Техника безопасности при выполнении монтажных работ

Как и любые другие электромонтажные работы, установка розеток требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности:

Перед началом работ необходимо обесточить домашнюю сеть, полностью отключить электричество и лично убедиться в этом. При необходимости отсутствие тока можно .
Необходимо заранее приготовить инструмент, убедиться, что рукоятки защищены изоляцией, которая должна быть целой и не нарушенной.
При работе со слишком длинными проводами, кабель нужно постепенно помещать в стену, а для удобства монтажа его рекомендуется отрезать на нужную длину.
В случае наращивания проводов все соединения осуществляются методом пайки. Скручивание в таких случаях не допускается.
Устанавливаемая розетка должна плотно заходить на свое посадочное место.
Устанавливаемые компоненты электропроводки должны обладать всеми необходимыми параметрами и техническими характеристиками, соответствовать силе тока и номинальной мощности данной сети.

Соблюдение этих Правил обеспечивает максимальную безопасность и высокое качество работ, исключает и других негативных явлений.

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом , а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

Также могут понадобиться:

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и , такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

удобства монтажа

глубины подрозетника

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

можно в отдельных случаях

можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный , без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что "Pe" проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Тройные розетки позволяют подключить в одном месте до трех потребителей. Эти розетки имеют один питающий провод. В большинстве случаев, как для наружных, так и внутренних розеток, применяют метод блочной сборки или так называемые наборные розетки. Этот метод состоит в том, что сборку составляют из трех и более отдельных розеток.

Внешние видимые элементы тройной розетки

Для удобства и более эстетичного вида данной конструкции внешние рамки отдельных розеток заменяют на одну общую (покупается отдельно) рамку. При покупке рамки следует обратить внимание на соответствие формы внутренней части лицевой панели розетки и формы рамки. Желательно покупать розетки с квадратной внутренней частью пластиковой панели (на фото справа). Они более универсальны по вариантах и направлениях установки. Хотя это дело вкуса хозяина(заказчика).

Эта рамка для тройной сборки хоть и имеет квадратные места для крышек розетки, но закругления углов не такие, как у рамки на правом фото.

Следует помнить, что рамки выпускаются различных форм и расцветок. Дорогие розетки и выключатели вообще продаются раздельно: в одной коробке внутренняя часть с контактами а в другой коробке наружная декоративная крышка с рамкой. Выпускают накладные наружные части различных цветов и формы.

Для наружных розеток выпускаются специально сконструированные (но малораспространенные), у которых можно частично выкусить часть корпуса и затем красиво и плотно собрать тройную сборку.

Установочные элементы тройной розетки.

Кроме специальных внешних элементов для оборудования тройных розеток применяют наборные установочные коробки. Эта часть находится в стене и обычно является невидимой пользователям.

Коробки для кирпичных и бетонных стен

Составные коробки имеют приливы или замки, позволяющие точно и надежно собрать встраиваемую в стену часть.

Коробки для полосных стен

Для полостных стен (вагонка, гипсокартон) выпускают также цельнолитые тройные установочные коробки.

Все вышесказанное относится и к четверным, пятерным и другим многоместным розеткам. Коробки для полостных стен допустимо применять и в цельных стенах (кирпич...), лапки-зажимы при этом можно снять

Расположение штекеров(отверстий под вилку).

При установке и использовании трехместных и более розеток обращаем внимание на расположение подсоединительных отверстий для вилок. Желательно, чтобы эти отверстия шли вдоль или под углом к линии размещения розеток (см фото внизу). Поперечное расположение (как на нижнем фото) может затруднить подключение боковых вилок электроприборов.

При использовании тройников - устройств для временного подключения нескольких потребителей к одиночной розетке следует быть очень осторожным. При таком способе подключения возникает дополнительная и механическая, и электрическая нагрузка на контакты основной розетки, что может привести к аварийным ситуациям.

Основная причина аварийных ситуаций кроется в ослабленных контактах розетки. При плохом контакте происходит сильное нагревание как штекеров вилки, так и контактов штепселя. Они при этом окисляются, оплавляются, что приводит к еще большему ухудшении контакта и сильному разогреванию при последующим подключениям. В дальнейшем наступит выгорание розетки. И даже большой мощности здесь не надо.

На фото показана выплавленная вилка удлинителя, к которому был подключен фен мощностью 1600 Ватт. Поработал фен около 10 минут. А основная проблема была в плохом контакте вилки в розетке. Перед этим вставляли вилку с толстыми штекерами, а потом вставили вилку с тонкими стержнями.

Более надежным в этом случае, на мой взгляд, будет многоместная розетка с включением вилок разных стандартов (толщин) в «свои» отверстия. Например, в слева вставляются только вилки с тонкими стержнями, справа - с толстыми (евровилки).

Также следует обратить внимание на расположение соединительного провода внутри сборки. В некоторых коробках он может попасть под распорные зажимы внутренней части розетки. При этом произойдет разрушение изоляции провода с возможным замыканием токопроводящих жил.

Для подключения розеток желательно применять монолитный провод сечением до 2,5 мм кв(наприметр ВВГ-1 3х2,5). Более толстый провод подключить к бытовой розетке проблематично - он просто не войдет в подсоединительное отверстие клеммы. Провод ВВГ-2 3х2,5 хоть и имеет эффективное сечение такое же как у ВВГ-1 3х2,5, но реально толщина токопроводящей жилы у ВВГ-2 больше из-за промежутков между отдельными проволочками пучка.

Провод ВВГ 3х2,5 позволяет передавать до 5 кВт мощности при напряжении 220 В. Что обычно составляет полную допустимую мощность выделяемую РЭСом для среднестатистического дома, квартиры.

Формы тройных розеток. Многоместные розетки и сборки

Линейные блоки

Треугольные блоки

Временные (тройники) и Стационарные внутренние

Установка тройных розеток

Установка скрытых тройных розеток в кирпичной стене.

Рассмотрим на примере доработки єлектропроводки в новострое с ошукатуренными стенами.

Основные этапы работы по установке тройных розеток

Изучение электрической схемы
Разметка на месте расположения электрических точек (мест установки розеток и выключателей, распредкоробок)
Штробление и прокладка проводов
Установка коробок под розетки и выключатели
Установка электророзеток, выключателей и другой арматуры.

Вариантов прокладки кабеля есть несколько

Штробление по низу стены - как на фото. Это вариант выбран из-за отсутствия пола, что бы не было проблем при установке плинтусов.
При наличии пола можно проложить провода в специальных плинтусах со встроенными кабель-каналами. Этот способ применим даже в жилых обустроенных квартирах.
При отсутствии специального плинтуса можно сделать штробу в самом низу стены под плинтусом, сняв его на время. (Также применимо в уже обжитых помещениях.) Внимание - не повредить провод креплением плинтуса!

Добавление новой розетки в уже обустроенном жилом помещении.

Под существующей (желательно низкорасположенной) розеткой острым ножом разрезаем обои. Разводим их в стороны. Делаем штробу к плинтусу. То же делаем и в месте новой розетки. Укладываем кабель по штробе и под плинтусом. Выводим к новой розетке. Защтукатуриваем штробу. Приклеиваем обои (после высыхания щтукатурки). Место стыка обои заметно только после рассказа о его наличии.

Установка открытых наружных (внешних) розеток на стене.

Можно использовать готовые блоки

Можно использовать наборные внешние розетки.